Электропроводка своими руками в частном доме

Допустима ли такая схема электропроводки для дачного дома?

С6 1,5 мм (Imax=16А) розетка 16А холодильник (мощность до 1 кВт, ток до 4,5А) 2. С6 1,5 мм (Imax=16A) свет оба этажа и крыльцо (суммарно 1,0 кВт, ток 4,5А) 3. В32 6,0 мм (Imax=40А) отопление (конвекторы, подключённые без розеток) нижний этаж и терраса (суммарно 6 кВт, ток 27,3А) 4. В25 2,5 мм (Imax=25A) плита, чайник, водонагреватель, розетка 16А (суммарно 5,0 кВт, ток 22,7А) 5. С16 2,5 мм (Imax=25A) розетки 16 А 1-ый, 2-ой этажи, терраса (суммарно 3,0 кВт, ток 13,6 А) 6. С25 2,5 мм (Imax=25A) душ (2 кВт) и уличная розетка для косилки, инвертора и остального инструмента (суммарно 4,5 кВт, ток 20,5А)

Какая мощность вам потребуется?

После рассредотачивания электронной техники по помещениям, необходимо сложить ее мощность. Сколько востребует каждое устройство можно поглядеть в таблице, но необходимо держать в голове, что есть пусковые токи, которые превосходят средние значения. К приобретенной сумме плюсуют приблизительно 20% для сотворения маленького припаса.

электропроводка, рука

Приобретенный итог и указываете в документах, нужных для получения разрешения. Если заявленную мощность для вас предоставят, то очень отлично, но вероятнее всего, для вас дадут только 5 кВт – стандартный предел для частного домостроения.

ЭлектроприборПотребляемая мощность кВтЭлектроприборПотребляемая мощность кВт
Телевизор 300 Кондиционер 1500
Принтер 500 Водонагреватель 5000
Компьютер 500 Бойлер 1500
Фен 1200 Дрель 800
Утюг 1700 Пеоратор 1200
Электрический чайник 1200 Электронаждак 900
Вентилятор 1000 Дисковая пила 1300
Тостер 800 Электрорубанок 900
Кофеварка 1000 Электролозбик 700
Пылесос 1600 Шлиф машинка 1700
Обогреватель 1500 Циркулярная пила 2000
СВЧ печь 1400 Компрессор 2000
Духовка 2000 Компрессор 1500
Электроплита 3000 Сварочный аппарат 2300
Холодильник 600 Насос 1000
Стиральная машина 2300 Электродвигатель 1500

Монтаж электропроводки своими руками

Прокладывание электропроводящих кабелей и проводов начинается уже после возведения крыши и стен. Выполнить монтаж можно самостоятельно, если мастер имеет навыки работы с электричеством, а также у него имеется профессиональный инструмент.

Если уверенности в собственных силах нет, нужно обратиться за помощью к профессионалу. В случае ошибки может произойти возгорание или поражение членов семьи электрическим током.

Чтобы своими руками сделать проводку в доме, нужно следовать инструкции:

  • Разработка плана прокладки кабелей и расстановки в комнатах точек питания и электрических устройств.
  • Расчет потребителей энергии.
  • Выбор соответствующих проводников и электромонтажных устройств.
  • Прокладка проводов по стенам и в перекрытиях.
  • Установка распределительных коробок, щита, розеток и выключателей.

Каждый этап нужно выполнять внимательно и аккуратно. Малейшая ошибка может привести к негативным последствиям.

Разметка схемы

Любая работа начинается с создания плана. Схема электропроводки создается заранее, должна содержать информацию о месте прокладки кабелей, их характеристиках, точках питания, выключателях. Далее разметка переносится на стены. Здесь важно отследить, чтобы не было соприкосновения с инженерными системами (газопровод, водопровод). Учитывается наличие приборов обогрева, а также высота потолка и расположение дверей и окон.

Все косильной лески проводки должны укладываться вертикально или горизонтально. При подобной раскладке понижается риск повреждения поводов и облегчается поиск неработающего участка в случае необходимости ремонта.

Выбор метода прокладки электропроводки

Когда создан план и расчерчен на стенах, можно переходить к следующему этапу. Существует два способа сделать проводку в частном доме своими руками – открытый и закрытый монтаж.

При открытом монтаже все кабели прокладываются по стенам и их видно. Этот метод имеет свои преимущества – простота установки, не требуется штробить стены, легкость ремонта. Недостатки существенные, поэтому они ограничивают применение подобного вида монтажа. Выделяют высокий риск повреждения кабелей, неэстетичный внешний вид, необходимость качественной изоляции. Если дом выполнен из бруса и бревна, используется только открытая электрификация дома. В деревянных домах запрещена скрытая проводка.

В случае закрытой проводки кабели нужно проводить в стене в штробах. Подобная схема должна быть спроектирована еще на начальных стадиях ремонтных работ. К преимуществам можно отнести надежность и безопасность проводов, незаметность для глаза, долговечность. Минусы – сложность монтажа, необходимость проделывать отверстия в стене, трудности при ремонте. Также для штробления требуется профессиональный инструмент.

Подготовка проводов

Кабели, шнуры и провода выбираются заранее по нагрузке, которую они должны выдерживать. Обычно потребители электроэнергии разбиваются на группы со схожим потреблением электричества. Отдельно рассматривается осветительная группа и мощное оборудование.

Все проводники можно разделить по материалу, из которого изготовлены токопроводящие жилы. Обычно используется медь и алюминий. Изделия из алюминия отличаются невысокой ценой, недолговечностью и хрупкостью. Медные кабели стоят дороже, зато их срок службы выше. Они не окисляются, легче сгибаются, их проще раскинуть и они переносят большее количество тока.

По числу жил выделяют одно- и многожильные провода. Для коттеджей и частных домов рекомендуется брать именно двух- и трехжильные изделия. Кабели с двумя жилами применяются для освещения, с тремя – для подключения электрооборудования и розеток с заземлением.

Ассортимент проводов на рынке электромонтажного оборудования широк, и пользователи не всегда могут сразу разобраться в предложенном товаре. Поэтому следует пользоваться рекомендациями по выбору.

Следует выбирать изделия с двойной изоляцией – например, ВВГ или ПВГ с дополнительной маркировкой НГ (негорючий). Это самые доступные по стоимости и характеристикам устройства для проводки дома. Сечения разные, для коттеджей потребуются проводники с площадью 2,5 кв.мм, 4 кв.мм. и 6 кв.мм.

Вводной кабель

На ввод следует проложить самый толстый проводник. Через него идет вся нагрузка от поступающей в дом энергии, а потом разводится по разным группам. От столба до электрощита обычно устанавливаются провода СИП. Этот кабель монтируется электроснабжающей фирмой, а по участку прокладкой занимается хозяин коттеджа.

READ  Как сварить металлическую дверь своими руками

В случае установки щитка на улице потребуется кабель с сечением 10-16 кв.мм. Если в доме будет установлено мощное электрооборудование (электрокотел, система кондиционеров, мощная проточно-вытяжная вентиляция), сечение нужно увеличить до 16-25 кв.мм.

Заземление

Чтобы повысить безопасность и уберечь человека от поражения электрическим током при утечке, следует разработать систему заземления. Вся бытовая техника присоединяется к розеткам с выводом на землю. Заземляющий контур можно сделать самостоятельно в частном доме. Он включает в себя УЗО и отвод в грунт. УЗО ставится в самом щитке, а для отвода выбирается специальная арматура, которая вбивается в землю.

Вся собранная конструкция должна соответствовать требованиям ПУЭ. Проверкой занимается служба электроснабжения при вводе системы в эксплуатацию. В случае обнаружения нарушений в подключении дома к сети откажут.

Система защитного отключения и автоматический выключатель

Кроме УЗО для защиты используются другие приборы – автоматические выключатели или автоматы. Они устанавливаются на вход и на отдельные группы потребителей электроэнергии. В случае аварийной ситуации или перегрузки автоматические выключатели обесточивают леску. В этом и заключается основное отличие от УЗО, которые могут отключить напряжение только при появлении тока утечки. Дифференциальные автоматы стоят дороже и имеют более сложный состав. Внешне оба устройства похожи.

В большинстве случаев для защиты достаточно одного УЗО. Но если в доме ставится дорогое и мощное оборудование, лучше дополнительно приобрести автоматы. Обычно автоматический выключатель ставится на стиральные машины, компьютеры, осветительную группу.

Распределительные коробки

Не менее важным компонентом домашней проводки являются распределительные коробки. Они применяются для соединения проводов, которые подводятся с разных сторон, а также их разводки. Монтажные распределительные коробки позволяют надежно заизолировать места контактов жил, уберечь их от негативного воздействия, в том числе механического, а также предупредить распространение огня в случае возгорания.

Монтаж электропроводки

Для начала разберемся с общими правилами прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90 о. На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:

Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:

Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.

Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:

Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре

Монтаж скрытой электропроводки это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:

Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.

Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:

Монтаж открытой электропроводки

ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки

Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):

Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.

ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования

Электропроводка в доме своими руками пошаговая. Проводка в частном доме.

Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:

Для удобства, монтаж открытой проводки рекомендуется начать с установки розеток, выключателей, разветвительных коробок и электрощитка, методика их монтажа аналогична друг другу, поэтому мы не будем уделять этому слишком много внимания:

монтаж открытой электропроводки шаг 2

ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.

Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.

Кабель-канал это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:

Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:

Итого общая длинна необходимого нам короба 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).

После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45 о :

монтаж открытой электропроводки шаг 3

В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:

READ  Потолок пластиковыми панелями своими руками лоджия

ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).

ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.

Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке схемы электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Монтаж скрытой электропроводки

ЭТАП 1 Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.

ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене

В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1) необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется пеоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:

ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен

После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются пеоратором:

Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.):

ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля

Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:

ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок

Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки). Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к. есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).

Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:

  • Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем поверхность отверстия.
  • Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без фанатизма.
  • Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения кабеля оказался, данный люк должен оказаться напротив штрабы.
  • Придавливаем коробку до установки заподлицо со стеной.
  • После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем.

Если вы все сделали правильно у вас должно получиться вот это:

ЭТАП 6 (Монтаж скрытой проводки) Завершающий

Ну вот, наконец работа близится к завершению. Теперь зашпаклевываем штробы с кабелем, устанавливаем в монтажные коробки выключатели и розетки, собираем схему электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Схема электропроводки в доме

При построении схемы электропроводки необходимо предусмотреть разделение розеточной группы и группы освещения.

Электропроводка в жилых зданиях должны выполняться медными кабелями.

Ниже представлена схема разводки электропроводки в доме:

На плане видно что разводка электропроводки по дому от электрощитка выполнена четырьмя медными кабелями марки ВВГ:

Группа освещения выполнена кабелями ВВГ 3х1,5 (3 количество жил, 1,5 сечение каждой жилы в мм 2):

Розеточная группа в связи с большей нагрузкой выполнена кабелями большего сечения ВВГ 3х2,5:

Примечание: Питающий кабель от ЩУ на опоре до ВРУ проложен в земле, его сечение указанное выше принято условно, в каждом случае сечение кабелей должно выбираться индивидуально исходя из подключаемой к ним нагрузке.

Для расчета сечений вы можете воспользоваться нашим онлайн калькулятором.

Схемы подключения розеток и выключателей по каждому кабелю.

Подробную схему подключения выключателя с разъяснениями вы можете посмотреть здесь. Так же вы можете произвести онлайн расчет освещения по площади помещения.

Схема подключения групп освещения от ВРУ:

Примечание: Защитный проводник (PE) должен присоединяться к корпусам светильников при наличии для него специального контакта, в случае если исполнение светильника не предполагает присоединение защитного проводника (отсутствует специальный контакт), например если светильник имеет пластиковый корпус, присоединять защитный проводник не требуется, однако в любом случае все косильной лески освещения, как и розеточные группы должны выполняться трехпроводными.

Схема подключения розеточных групп от ВРУ:

В нашем случае установлено 2 электрощитка выносной щиток учета (ЩУ) устанавливаемый на опоре воздушной косильной лески электропередач на выносной стойке возле участка и т.п. (в данном щитке устанавливается электросчетчик (см. статью схемы подключения счетчиков), и вводно-распределительное устройство (ВРУ) в жилом доме.

Примечание: приведенные схемы электрических щитов выполнены для сети системы TN-C-S:

Примечание: Перемычка соединяющая PE и N шины должна иметь сечение не менее сечения PEN-проводника (нуля) питающей косильной лески.

В щитках учета установлены следующие аппараты и устройства:

  • Выключатель нагрузки или автоматический выключатель в боксе для возможности его опломбировки представителем энергоснабжающей организации;
  • PE- и N-шины в корпусе (так называемый кросс-модуль) для возможности их опломбировки представителем энергоснабжающей организации; с номинальным дифференциальным током 100, 300 или 500 мА (противопожарный).

Во вводно-распределительных щитках установлены следующие аппараты и устройства защиты:

  • Вводной автоматический выключатель; с номинальным дифференциальным током не более 30 мА;
  • Однополюсные автоматические выключатели; устройство для защиты сети от импульсных перенапряжений сети класса I (B).

Примечание: Согласно ГОСТ 32395-2020 в случае если в щитке устанавливается или предполагается установка УЗИП, данный щиток должен быть выполнен из металла.

ВАЖНО! При новом строительстве или реконструкции вместе с электропроводкой обязательно должна быть выполнена система уравнивания потенциалов.

Для выбора аппаратов защиты можете воспользоваться следующими нашими онлайн калькуляторами:

READ  Колонны из гипсокартона своими руками

Для самостоятельного проведения всех необходимых расчетов со статьей: Расчет электрической сети и выбор аппаратов защиты

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Обзор частых ошибок проектирования

Недочеты в схеме или планировании работы влекут за собой ошибки монтажа, а это грозит нарушениями в функционировании электросети. Результатом может стать выход из строя дорогого оборудования, а что еще хуже – электротравма одного из жильцов.

  • использовать некачественную продукцию без маркировки и сертификации;
  • производить расчеты «один-в-один» – любые технические изделия и материалы необходимо приобретать с запасом;
  • закладывать в проект монтаж обычных розеток для подключения варочных поверхностей, котлов, тепловых пушек; планировать применение закрытой проводки – более сложной и подчиняющейся списку требований ПУЭ;
  • проектировать коммутацию в одной распределительной коробке низковольтных и мощных силовых проводов;
  • планировать соединение проводов опасными для дальнейшего обслуживания и эксплуатации скрутками; лучший вариант – готовые клеммы;
  • составлять цепи из алюминиевых и медных проводов, а также использовать алюминиевую проводку.

Некоторые ошибки касаются неправильных расчетов. Например, штробы под кабель при закрытом способе монтажа должны закладываться на глубину 2-2,5 см, не меньше.

Нельзя подключать заземление розеток с помощью шлейфа, производить заземление на чугунные канализационные или стальные газовые трубы.

Если вы не знаете, как правильно провести электрическую проводку в доме, обратитесь в проектную организацию. Специалисты выедут на место и составят схему разводки, опираясь на конкретные условия монтажа.

Особенности устройства электрощита

Внешне распределительный щит представляет собой пластиковый или металлический (что предпочтительнее) ящик с дверцей с креплениями под автоматы и прибор учета электроэнергии.

Он не имеет ограничений по размерам, и когда устанавливают новый бокс, всегда оставляют немного свободного места под дальнейшие подключения.

Автоматы защиты крепятся на предусмотренные для этого DIN-рейки. Номинальное значение автоматов напрямую зависит от параметров подключенной косильной лески: если допустимый предел розеточной группы 16 А, то и автомат должен соответствовать этому значению.

При наличии автоматов установка УЗО необязательна, но монтажом его пренебрегать не стоит. Дополнительная защита срабатывает в момент появления тока утечки. Вручную УЗО отключают, когда необходимо перекрыть поступление электричества в дом.

Несмотря на дорогую стоимость оборудования, ответственные электрики настаивают на установке защиты по зонам, что увеличивает безопасное пользование электросетью в деревянном доме.

Нюансы подключения УЗО и автоматов в щитке описаны в этой статье.

Электропроводка в доме своими руками

Чтобы самому решиться на очень важный и ответственный шаг, смонтировав электропроводку в своем доме, необходимо все детально обдумать. Главное – это сделать все правильно, исходя из требований, технических условий, а также требований правил пожарной и техники безопасности. Если нет уверенности в своих силах и своих знаниях, то лучше нанять специалистов, которые знают толк в этом деле.

Составление схемы

Чертеж делают на основании планировки дома, расположения комнат, помещений, учитывают индивидуальные особенности строения. Берут во внимание специфику бытового оборудования, осветительные системы.

Разновидности схем электропроводки в частном доме:

  • Принципиальная. Показывает метод подключения потребителей в цепь и количество пользователей. Для составления применяют специальные обозначения, которые в других схемах не используют.
  • Монтажная. На плане показаны составные части, указан принцип функционирования, связи между элементами.
  • Структурная. Показана функциональность совместно с оборудованием после начала работы. По схеме определяют, что необходимо для подключения и настройки.
  • Функциональная. От структурной отличаются более детальными характеристиками и описанием.

Объединенный проект включает несколько видов эскизов и чертежей, применяется чаще в многоэтажках.

Вычисление суммарной мощности

Расчет необходим, чтобы узнать, достаточно ли характеристик электропроводки для подачи энергии к имеющимся приборам и вновь подключаемым агрегатам. Общую мощность техники вычисляют как сумму мощности всех потребителей с учетом величины пусковых токов.

  • сведения о мощности есть в техническом паспорте каждого устройства;
  • показатели активной мощности приводятся в Вт (ваттах), обозначаются литерой Р;
  • если значение приведены в ВА (вольт-амперах), речь идет о полной мощности (литера S), такие показания непригодны для подсчета суммарного показателя.

Для перевода одного вида в другой есть формула, где для нахождения Р нужно S умножить на коэффициент из специальных таблиц. Чаще поправку принимают на уровне 0,8. Все приборы одновременно не могут включаться в сеть, поэтому их количество берут на 80%.

Разделение потребителей на группы

Под понятием понимают обобщение нескольких пользователей, которые параллельно подсоединены к питающему кабелю. Общий провод запитан от распределительного устройства (щитка). Для агрегатов высокой мощности (плит, водонагревателей) проводят отдельную леску. Функциональные розетки для чайника, посудомойки, электрической или микроволновой духовки включают в общую группу.

Потребителей в категории формируют несколькими методами:

  • по типу потребления, например, стиралки, электроплиты, розетки, осветительные приборы;
  • по помещению (каждой комнате ставят отдельную магистраль);
  • с применением европейской версии, когда каждый дом или квартира оснащены своей линией проводки в доме с защитными приборами, при этом тип подключаемых приборов не играет роли.

При делении учитывают, что приборы во влажных условиях работы (ванна, подвал) объединяют в одну группу. Мощные агрегаты подсоединяют к выделенной косильной лески с установкой УЗО.

Выбор места для щитка

Вводный кабель подходит к распределительному щитку, здесь смонтирован автомат, групповые выключатели, счетчик, защитные и контрольные приборы для определения качества электрической энергии и автоматических приборов.

  • щиты нужно облачать в корпус со стеклом, закрывать на ключ от несанкционированного доступа;
  • панели монтируют только в сухих помещениях так, чтобы удобно было обслуживать;
  • высоту установки определяют так, чтобы щит был выше предполагаемого уровня подтопления;
  • от водопровода и газовой магистрали не должно быть меньше 1 метра.

По нормам ПУЭ нельзя ставить электрощит в ванной, туалете, кухне и других влажных помещениях.