Как поставить забор с профлиста

Забор из обычного профлиста своими руками

поставить, забор, профлиста

Забор из профлиста своими руками – один из всераспространенных вариантов сотворения изгороди в частном доме или на даче. В его бесспорные плюсы заходит возможность сотворения крепкого и непроницаемого огораживания с фундаментом для прочности либо без него, выбирая различные размеры и формы. Через 2 года исполнится 200 лет с момента изобретения профлиста британцем Генри Палмером. И с того времени его сфера внедрения распространилась с кровли дома на стенки, строительство несущих конструкций и изгороди.

Установка забора из профлиста своими руками – относительно обычная и всераспространенная практика. К ней охотно прибегают, чтоб поставить глухой забор на даче от любознательных соседей, либо таковой же вариант сконструировать в деревенском доме.

Сперва нужно очистить участок от мусора, травки и камешков в том месте, где будет установлен забор. Затем необходимо выставить крайние точки по периметру предполагаемого забора. Если у вас забор будет квадратный или прямоугольный, тогда в самом начале нужно будет выставить углы.

Как добиться угла в 90°? Для этого потребуется лазерный уровень, способный проецировать луч в нескольких плоскостях. Устанавливаем его на одном из углов, где будет стоять стойка (опорный столб), и проецируем луч в обе стороны. Таким образом по лазерному уровню отбиваем все точки, где будут стоять концевые стойки и забиваем в эти места колышки.

После установки концевых колышек, натягиваем между ними леску и устанавливаем колышки в места остальных стоек.

Забор из профнастила своими руками поэтапное выполнение

Профнастил, по статистике, самый популярный материал для забора среди предлагаемых на рынке. Это не случайно. Профлист не только практичен, доступен и прочен профлист легко монтируется.

Забор из профнастила вполне возможно установить своими руками. А если подойти к монтажу поэтапно, изучив детально нюансы строительства, то с этим справится даже новичок.

Разберемся, как за 5 этапов установить самостоятельно забор из профнастила, начиная с выбора материала и заканчивая закручиванием последнего самореза.

Для тех, кому нужна более детальная информация и есть необходимость глубже разобраться в тонкостях и нюансах каждого этапа, в конце статьи мы разместили полезные ссылки.

Забор из профнастила своими руками

Выбирая изготовление забора из профнастила своими руками, владелец загородного или частного дома защищает свою территорию от постороннего доступа и чужих взглядов, одновременно сэкономив на услугах мастеров-строителей. Отличающийся доступной ценой, неплохой прочностью и высокой долговечностью материал устанавливается без привлечения сторонних специалистов – хотя для этого и придётся воспользоваться специальной инструкцией. Выполнение основных и подготовительных работ требует от исполнителя определённого опыта и временных затрат. Зато их результатом становится сокращение расходов на благоустройство и возможность контролировать все этапы, убеждаясь в качестве их выполнения.

Подбираем надежные элементы крепежа

Есть несколько способов фиксации секционного материала к каркасу ограждения:

Рассмотрим особенности каждого из них и определим наиболее надежный.

Саморезы

Чтобы закреплять листы для забора, часто используют кровельные саморезы (метизы). Их производят из стали типа С1022, которая отличается высокой прочностью и имеет защитное антикоррозийное цинковое покрытие толщиной 15 мкм.

  • Сверла. С помощью него элемент ввинчивают в профнастил.
  • Резиновой прокладки под пресс-шайбу. Расположена под самой шляпкой. Обеспечивает герметичность крепежа и не дает влаге проникать на листы в местах фиксации.
  • Головки (шляпки). Покрывается прочным слоем полимеров, за счет которого саморез становится устойчив к воздействию среды. Цвета разные и подбираются в тон секционному материалу. Так шляпки становятся практически незаметными на общем фоне забора. Формы – круглая, шестигранная, цилиндрическая, полукруглая.
READ  Как том сойер красил забор

Производятся метизы диаметром 4–6,5 мм, длиной от 19 до 250 мм.

Удобнее всего вкручивать саморезы шуруповертом.

Чтобы рассчитать требуемое количество элементов, нужно общую площадь обшиваемой ограды (с учетом нахлестов) разделить на площадь одного листа. Строители рекомендуют удваивать количество метизов вблизи торцов для большей прочности крепления.

Средним показателем расхода саморезов считается 8–9 штук на 1 кв. м.

Элемент крепежа при вкручивании должен стоять строго перпендикулярно листу без перекосов.

Для сборки секций забора допускается применять метизы для металлочерепицы.

Болты

Этот метод крепления по прочности не уступает саморезам.

Кроме того, если метиз легко выкрутить шуруповертом и проникнуть на огороженную усадьбу, то болты получится снять только с внутренней части двора. Но цена их в несколько раз выше, чем саморезов, а цветовая гамма ограничена черным и серебристым цветами, что существенно выделяет их на фоне общего секционного покрытия.

Работу по крепежу этим способом выполнить одному не удастся, поскольку лист придется заранее приложить к каркасу, отметить отверстие под болт, высверлить его и только потом фиксировать профнастил к лагам.

Заклепки

Обеспечивают прочное соединение профлиста с каркасом забора. Состоят из двух частей, выполненных из разных металлов:

Диаметр – от 3,2 до 6,5 мм. Крепеж проводится с помощью заклепочного пистолета.

Средний расход элементов – от 6 до 8 штук на 1 кв. м.

При этом способе фиксации не нужно насквозь просверливать профиль, чтоб получить прочное соединение, достаточно сделать отверстие только в одной из сторон лаг.

При выборе заклепок важно учитывать вес секционного материала. Чем больше диаметр заклепки, тем прочнее выйдет крепеж.

Нужно обращать внимание и на длину приобретаемых элементов. Следует подобрать ее так, чтоб кончик стержня виднелся над местом фиксации минимум на 10 мм. При меньшем показателе жесткости конструкции добиться не получится.

Профнастил для ограждения

Профилированный лист, применяемый при строительстве изгородей отличается от кровельного материала. Основное отличие – это характеристики. Их нужно учитывать при расчете конструкций опор и поперечин.

Металлический забор с применением этого материала мало чем отличается по своей конструкции от других видов ограждений. Да и сама технология возведения может иметь некоторые отступления. Например, в виде замены одних деталей другими или использования при установке изгороди различных методов соединения деталей каркаса.

Схема забора из профнастила может предусматривать:

Установка забора из профнастила сплошным способом предусматривает формирование сплошного полотна на металлическом каркасе без промежутков между полотнами. Исключение здесь составляет въездные ворота и калитка.

Устройство забора секционного вида предусматривает изготовление отдельного каркаса для каждой секции. Это более трудоемкий вид заграждений, требующий большой внимательности на всех этапах работ: от разработки чертежа и заканчивая креплением секций на опоры.

Комбинированный вид предусматривает использование рамной конструкции основного элемента и профлиста в качестве фонового заполнения.

Обычно таким образом монтируют ворота, калитки или секционные пролеты. В качестве рамной конструкции используются ковка, металлический штакетник, элементы декорирования.

Для установки ограждения используется профилированный лист нескольких категорий и различных качественных параметров. Чаще всего для заполнения секций используются полотна с высотой волны от 8 до 20 мм. Крепить такой материал намного легче и проще, чем использовать кровельный металл с высотой волны до 40 или даже до 80 мм.

READ  Как вывести клей момент с джинс

В зависимости от назначения в ограждении используются:

Выбор того или иного вида материала и метода постройки зависит прежде всего от назначения ограждения и бюджета строительства. Возможность сделать красивый забор из профнастила зависит от умения обращаться со слесарными инструментами и от того, сколько времени выделено на строительство забора.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными профилированными.

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 6060 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 4020 или 3020 мм. Второй вариант деревянные бруски 7040 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше 4.

Бывают случаи, когда участок, на котором планируется установка забора располагается под наклоном или имеет неровности рельефа. Можно попытаться выровнять территорию, но чаще всего это не представляется возможным или затратно в материальном плане. Что же делать в подобной ситуации? В таком случае производить установку ограждения придется с учетом неровностей почвы.

Если уклон крутой устанавливают секционные или комбинированные заборы. Они прекрасно вписываются в ландшафт с неровностями и имеют достаточно эстетичный вид. Достигается подобный эффект за счет строительства ступенчатого фундамента. Стройка предполагает наличие определенных тонкостей, таких как расчёт высоты и ширины каждого пролета, измерение угла наклона. Если угол не превышают 35 градусов, то ширина пролета должна быть не менее 2,5 метра.

Возможен вариант, когда уклон неравномерный. В подобном случае проблему можно решить, формируя различные по ширине секции. Если величина угла уклона превышает указанное значение, следует укоротить шаг пролета. Что касается верхней границы ограждения, приемлемы различные варианты оформления. Можно сделать ее ступенчатой, отражая форму фундамента, либо линейной.

Каждый может реализовать свои предпочтения. Еще одна немаловажная особенность при строительстве забора из профлиста своими руками на неровном участке – рекомендуется применять ленточный фундамент.

Даже досконально изучив инструкции по строительству, неопытный мастер может совершить ошибки. Чтобы вид конечного сооружения радовал глаз, а не вызывал разочарование, давайте разберем возможные ошибки, которые зачастую совершаются при установке забора из профлиста. Ознакомившись с ними, будет проще их избежать.

READ  Какой краской покрасить забор деревянный

Материалы для строительства

Разберем требования к каждому из них детальнее.

Профлист

Для ограждения рекомендуется брать листы С8 либо С10, то есть с высотой волны 8‒10 мм, толщиной от 0,5 мм.

Поверхность должна быть однородной, без царапин и разводов краски. Материал с оцинкованным покрытием служит до 30 лет, с полиэстером ‒ до 50 лет и более.

Красивый вариант сочетания кирпичных столбов и профнастила с покрытием, имитирующим кирпичную кладку.

В продаже есть листы с двухсторонней цветной поверхностью. Они стоят дороже, но забор будет выглядеть одинаково аккуратно как с уличной стороны, так и со двора.

Металлопрофиль (для столбов и перемычек)

Для столбов подойдет профилированная труба 5050 мм. В качестве перемычек хороший вариант ‒ труба 4020 мм с толщиной стенки в 1,5 мм.

Чтобы упростить монтаж, лучше покупать готовые столбы нужных размеров. Их не придется окрашивать, резать на части.

Пластины-держатели

Такое название получили кронштейны. Применяют их при сборке каркаса с помощью метизов, без сварных соединений.

Простой способ расчета количества пластин: число столбов умножить на число рядов горизонтальных перемычек.

Заглушки на трубы (для опор)

Основное их назначение ‒ защита внутренней полости металлической опоры от попадания влаги.

Можно приварить металлическую крышку подходящего размера. Но гораздо практичнее купить заглушки из пластика.

Торцевая (заборная) планка

Ею принято украшать готовую конструкцию для придания ей завершенного вида. К тому же верхние торцы листов защищаются от осадков.

Имеет П-образную форму. Края планки должны быть завальцованы, чтобы избежать травм при монтаже и эксплуатации.

Планки надеваются сверху листов в ровном положении с напуском от 3 см. фиксируются заклепками такого же цвета.

Саморезы, заклепки

Оба вида метизов используются при монтаже профнастила.

Но опытные строители рекомендуют обшивать каркас листами с помощью кровельных саморезов.

Они имеют прокладку из неопреновой резины, которая плотно прижимает секционный материал без вреда для поверхности, предотвращает проникновение влаги в места соединений.

Вкручиваются без предварительного высверливания отверстий. Расход гораздо меньший, чем с заклепками, поскольку фиксация делается в две крайние волны по бокам листа и еще через две волны по центру листа в каждую из лаг.

При монтаже материала заклепками под них высверливаются отверстия, которые нужно обработать антикоррозийной грунтовкой. Расход растет, потому что листы фиксируются по уголкам и через каждую волну.

Кроме того, понадобится болт или винт М6.

Для бетонирования

Чтобы не прерывать технологический процесс, важно заранее подготовить компоненты для бетонного раствора:

Щебень можно заменить битым кирпичом или камнем.

Если необходим большой объем под заливку, закажите готовую машину бетона. Это сократит время и выйдет дешевле, чем нанимать нескольких рабочих для замеса.

Краска или грунтовка

Потребуется для покраски столбов, поперечных лаг. Приобретается в зависимости от того, какой выбран материал для каркаса — металл или дерево.

Часто краска имеет и свойства грунтовки, поэтому покупать грунтовку отдельно не придется.

Для получения необычного цвета воспользуйтесь таблицей палитры, что изображается на упаковке. Иногда нужно просто смешать два оттенка.