Как правильно сделать фундамент для бани

Опалубка и армирование

Далее мастерили опалубку. Средств было не достаточно, так что строили без понтов. Просто подняли выше траншеи тридцатисантиметровые древесные щиты и сбили их меж собой распорками из бруса сечением 250×500, хотя можно было и просто порезать узких досочек.

А вот с армированием пришлось малость повозиться. Если б строили обыденную ленту, без неё, вероятнее всего, и совсем бы обошлись, но с МЛФ так не получится. А поэтому связали с десятой арматуры армокаркас.

Кто не сообразил, не сварили инвертором, а конкретно связали проволокой! Рекомендуем и для вас соблюдать этот технологический аспект, разработчики отвратительного не порекомендуют.

Сказать по-честному, наверняка, это был самый муторный процесс. Для начала железо нужно было порезать, позже связать из него рамы (они инсталлируются с шагом в 60-70см), а уже к ним подвязывать арматурные стержни. Отдельный труд был позже опустить готовые изделия меж досок опалубки. Чтоб не мешали перемычки пришлось отрывать, а позже прибивать заново.

Пока не началось бетонирование, нужно было позаботиться ещё и о вентиляции подпольного места. Цокольное перекрытие планировали сделать из брёвен, так что без проветривания никак.

Поэтому я взял четыре сорокасантиметровых кусочка сотой канализационной трубы и своими руками засунул их в опалубку как распорки. После заливки там должны были получиться хорошие каналы. Что и гласи – дёшево, но сурово.

Делаем фундамент для бани своими руками

А у вас на даче есть парилка? Если нет, вы почти все утратили, но спасти ситуацию ещё не поздно. Сейчас я расскажу для вас, как правильно сделать фундамент для бани. Другими словами, научу закладывать основание для будущей здоровой жизни. Вашей и вашей семьи.

Буквально на днях в «фундаментальных» работах пришлось поучаствовать лично. А потому воспоминания свежи и разобраться в ситуации можно по горячим следам.

Выбор фундамента

Первое с чем пришлось столкнуться так это с проблемой выбора. Плохо, конечно, когда существует только один вариант, но и когда рекламщики наперебой расхваливают каждый свою технологию (не пренебрегая при этом откровенной ложью), тоже весёлого мало.

Выбирать решили методом исключения, за основу взяв тот факт, что стены у парилки будут из газобетонных блоков, а пол, потолок и крыша деревянные.

Модные сегодня винтовые сваи отбросили практически сразу.

Также не пришлось сильно сомневаться и насчёт монолитной плиты. Смысл на нормальном, несущем грунте использовать фундамент по стоимости равный всему остальному зданию?

А вот с исключением из списка классической ленты было далеко не всё так однозначно. Да, это не самый дешёвый вариант, но и до монолитной плиты ему далеко. В процессе изготовления такого фундамента нужно выполнить массу трудоёмких земляных работ, но в результате основание будет стоять на твёрдом непромерзающем подспорье.

Наверное так и остановились бы на этом надёжном варианте, если бы вовремя не вспомнили о незначительном весе будущего строения.

И правда: крыша деревянная, тяжёлых ЖБИ перекрытий нет, а сам газобетон сильно много не потянет. Попробовали всё рассчитать – приуныли. Оказалось, что веса бани просто недостаточно для того что чтобы нагрузить ленту и побороть те силы пучения, что будут действовать на фундамент по касательной.

Остался только малозаглубленный ленточный фундамент, который по своим свойствам больше напоминает монолитную плиту, чем только что рассмотренный вариант, но значительно от неё дешевле. Поскольку всё остальные идеи были мимо, остановились именно на МЛФ.

Земляные работы

Итак, время споров и сомнений прошло, пора было уже браться за строительство. Начали с разметки. Для этого при помощи колышков и шпагата отбили сначала одну стену здания, а потом уже, как на уроке геометрии построили и весь остальной прямоугольник.

Чтобы в дальнейшем было проще копать, отметили местоположение как внутренней, так и наружной стенки траншеи. Конечно, палок и верёвок получилось в два раза больше, но зато потом никаких проблем.

Размеры траншеи полностью зависели от ширины газоблока. К имеющимся тридцати сантиметрам добавили ещё 10, ну чтобы и внутренней отделке было на что опереться. За глубину взяли 60 см – это из расчёта, что для песчаной подушки тоже нужно выкопать место.

В результате получилась вот такая картинка

Теперь пару слов о вышеупомянутой песчаной подушке. Мы её сделали комбинированную. То есть для начала засыпали окоп десятисантиметровым шаром песка, а потом добавили сколько же гравия. По всем законам физики от пучения должно было помочь.

Бетонирование

Справились за полтора часа. Отпустили машину и уже собрались запивать магарыч, но …

И на старуху бывает проруха. А ведь это была не первая моя баня, но о такой безделице, как основание под печь совсем забыл. Хорошо хоть до кровельных работ осенило. Пришлось размечать место каменки, копать углубление, ставить опалубку, армировать и заливать платформу из бетона, вот только последний теперь пришлось колотить самим.

На небольшую мешалку сыпали пять лопат цемента, восемь лопат песка и шестнадцать щебёнки. Воды же, как всегда, в таких случаях добавляли «по вкусу», пока не получалась однородная сметанообразная масса.

Устали жутко. Из-за такой нелепой забывчивости «праздник» пришлось отменить. Но ничего, впереди ещё кладка и кровельные работы.

Заходите почаще на наш сайт, и мы обязательно посвятим вас во все секреты дачного банестроения.

Особенности

Фундамент выступает основой при строительстве и эксплуатации всех сооружений. Но в банях, наряду с механической нагрузкой, он должен переносить еще и повышенную влажность, обеспечивать спокойный и правильный отвод стоков наружу. Потому основание для бани обязательно продумывается еще прежде, чем начнется составление проекта. И в проектных материалах следует отображать все тонкости и нюансы, даже если среди всех вариантов выбран самый дешевый и простой.

Заблаговременно следует выяснить, какие вообще способы пригодны для конкретного случая, какие схемы отвечают предъявляемым техническим и тепловым требованиям.

Свайный (сделанный из винтовых свай) фундамент отлично проявляет себя при строительстве бань различного типа:

  • бревенчатых;
  • из бруса;
  • на основе каркасно-щитовой конструкции.

Спиральная конструкция опоры мешает ей менять свое положение даже под действием сил пучения. А благодаря уплотнению примыкающего грунта несущая способность основания повышается, она может колебаться от 600 до 12000 кг. Что касается размеров, наименьшая величина фундамента составляет 55, а наибольшая – 350 см.

Внимание: рекомендуется выбирать сваи с защитным цинковым слоем, который наносится горячим методом. Такая опора позволяет немедленно начать строительство главной части здания и экономичнее, чем бетонная.

При сооружении столбчатого фундамента удается обеспечить повышенную прочность и надежность конструкции. Он закладывается преимущественно под облегченными постройками, но бывают случаи, когда такое основание выбирают для тяжеловесного кирпичного сооружения. В основном причиной подобного выбора становится потребность глубоко внедрить опору. Заливка ленты на необходимую глубину может обернуться баснословными расходами, а столбы становятся настоящим спасением.

Важно: столбчатые и свайные фундаменты не позволяют организовать подвальное помещение, в отличие от конструкций из блоков. Но настоящий стандарт русской бани этого и не требует! Если оба варианта не устраивают, как и сооружение из блоков, выходом часто становится ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Такая конструкция способна поддержать даже двухэтажные постройки, если только они не слишком объемны. Благодаря специфике конфигурации, удается сократить уход тепла вниз – то есть этот вид фундамента еще и энергоэффективный.

Под лентой легко оборудуются подвалы и погреба, но при этом построить ее за короткий срок не получится. Да и материальные затраты окажутся довольно велики. Независимо от избранного типа основания площадка должна подготавливаться к работе – с нее убирают мусор, выравнивают рельеф и тщательно все размечают. Поскольку речь идет о возведении бани, все основания должны быть со сливом надлежащего качества.

Сливающие воду канавки формируются с уклоном 20 мм на 1 пог. м.; в глубину траншеи достигают 0,5–0,6 м.

При выборе типа внешней канализации (прямо влияющем на взаимодействие ее с фундаментом), принимаются во внимание:

  • частота мытья в бане;
  • площадь постройки;
  • характеристики грунта;
  • точка промерзания;
  • возможность подключения к центральной системе оттока.

Фундамент под печь в бане. Монтаж опалубки.

Для печи полагается делать особый фундамент; установка ее на то же основание, что и все здание в целом, является грубой инженерной ошибкой.

Кирпичная печка может достигать массы и в 500, и даже в 700 кг, что требует очень прочной и стабильно действующей опоры. Стальные конструкции «тянут» на 150–200 кг в среднем, что тоже немало. Котлован делают на 100–150 мм шире по всем сторонам, нежели сама печь. Избыточное пространство потом насыщается песком крупной фракции либо гравием.

READ  Фундамент для веранды к дому своими руками

Под тяжеловесную печь, особенно дополненную трубой из кирпича, фундамент кладут ниже точки зимнего промерзания.

Если ставится очаг из стали, для его монтажа применяют прямоугольные ямы, дно которых засыпается щебнем самое меньшее на 0,25 м. Когда создана цементная стяжка, требуется положить рубероид для гидроизоляции (в виде пары пластов). На схватывание бетона до нужной кондиции отводится 5–6 суток, иначе его параметры не позволят решить поставленную задачу. Для печей из кирпича в самом низу «пирога» формируется подушка из песка.

Плитный фундамент (делающийся из железобетонной плиты) является самым прочным и надежным. Ведь это монолитная конструкция, которая значительно упрощает последующие работы. Даже активно двигающийся грунт в местности, где постоянно выпадают значительные осадки или случаются резкие перепады температур, не станет препятствием.

Кроме того, плита может спокойно находиться даже выше точки замораживания, что значительно понижает строительные расходы. И такое решение идеально на болотистой или склонной к оползанию почве.

Самостоятельное строительство

Сооружение фундамента в среднем приносит 15–20% всех затрат при строительстве банного домика. Закономерно желание многих людей минимизировать эти потери, выполнив большую часть работ своими руками.

  • твердые фракции известняка и ракушечника;
  • бутовый камень;
  • песчаник;
  • железобетон;
  • бетон, начиная с 500-й марки;
  • асбоцемент.

Любая пошаговая инструкция предписывает перед началом работ освободить площадку от всего, что может помешать строительству. Безжалостно избавляются от плодородных слоев грунта.

Под отмостку и корпус бани почва вычищается особенно тщательно. Те, кто игнорирует это правило и старается оставлять верхний сегмент почвы, неизменно сталкиваются с неприятностями. Растительная масса вскоре начнет гнить, а при контакте новых ростков с фундаментом, даже каменным, он быстро придет в негодность.

Когда снятие почвы завершено, нужно приниматься за рытье выемки. Под ленточные фундаменты производится закладка новой земли в пустоты и зияющие места. Важно: грунт для этой операции следует подбирать «чистый», не содержащий даже следов мусора и органических веществ.

Аналогичный метод позволяет сделать заготовку для подпола или погреба, чтобы избежать затопления постройки при подъеме почвенных вод. Любые углубления и траншеи роют на строго заданную глубину, превышать ее недопустимо. Делать выемку необходимо до точки, где земля охлаждается зимой до нуля градусов (а в случае глинистого грунта – до –1 градуса).

Когда глубина не превышает 1 м, а ширина – 0,6 м, внешние стенки делаются строго вертикальными. При большем углублении грани иногда расширяются сверху. В ненадежном грунте рекомендуется использовать временную опалубку и затем убирать ее. Построить ленточные фундаменты можно не только из одного железобетона с упрочняющими деталями. Неплохие результаты дает применение железобетонных блоков промышленного изготовления и кирпичей.

Частные застройщики в большинстве случаев предпочитают применять бутобетон, то есть положить натуральный камень и заливать его основательно строительным раствором. Ленты оснований под бани, независимо от числа этажей, отличаются идентичными размерами. Даже трехэтажная постройка давит сравнительно слабо, а общая площадь с многократным запасом выдерживает такое воздействие. Залить бутовую подложку нужно на ширину минимум 0,6 м, для железобетона и других бетонных оснований этот показатель варьируется от 400 до 600 мм. Значение для кирпичной площадки задано очень строго – ровно 0,51 м.

Лента окажется надежной лишь при условии, что ее заливка производится по подушке из песка. Толщина сыпучего пласта составляет не менее 0,2 м. А для пучинистых почв ее можно смело увеличивать втрое, потому что только в таком случае стройка может завершиться успешно.

Нельзя трамбовать песок, заливая сверху воду; он должен быть уже увлажнен, а плотность повышают чисто механическим способом. Устройство песочной подушки подразумевает, что она неизменно выравнивается по строительному уровню.

Вместо песка может применяться и смесь его с гравием, когда на четыре доли сыпучей породы приходится шесть долей камня. При работе на слабом грунте основание кладется на геотекстиль, чтобы предотвратить смешивание подложки с илом или разрушение ее почвенной водой. Начиная монтировать опалубку, края траншеи пробиваются кольями, подстраховывающими крепеж от спуска. Альтернативой служит установка не снимаемой опалубки, которая впоследствии станет «лицом» фундамента. Правильный метод работы подразумевает армирование основания, даже когда оно подпирает облегченную конструкцию.

Чем выше механическая прочность, тем дольше срок службы постройки, и тем защищеннее она от самых разных вредоносных факторов. Но и чрезмерно фаршировать бетонную смесь арматурой не стоит, вполне хватает почти всегда нескольких граней.

Важно: не стоит класть арматурные конструкции на сам песок, под ними должны быть «стульчики» либо прочно стоящие камни.

Вгонять арматурные пруты следует плотно, в два ряда; под прямым углом к ним ставятся продолговатые утонченные детали, связываемые на всех стыках. Для соединения используется электросварка.

Начиная работу, следует все основательно разметить. Первым шагом в этой работе оказывается проведение базовой косильной лески, которая будет соответствовать одной стороне основания. Большинство строителей сначала размечает ту грань, которая идет параллельно ограждению, стене дома или сарая, тропинке, дороге. Формируется треугольник, и сразу при помощи рулетки проверяется, совпадают ли его диагонали. Максимальное оправданное отклонение не превышает 1,5 см. Растянув шнур на высоте 20–25 см над грунтом, последовательно проверяют, чтобы он нигде не провисал и не спускался чрезмерно.

Кратковременно закрепить оси за пределами траншеи, проконтролировать нулевой уровень помогут обноски. Они же кардинально упростят предварительные работы. Монтаж обносок производится от наиболее высокого угла на отведенном участке, а последующие выверяются по первой точке. Если планируется установка сруба, подход к работе с фундаментом несколько отличается от привычной схемы. Крупная баня, в которой есть парное и моечное отделения, комната отдыха и предбанник плюс мансарда, должна ставиться на ленточном фундаменте глубиной 120–160 см.

Под срубами с небольшими габаритами делается основание мелкого заглубления, от 0,55 до 0,75 м. А в самом компактном варианте можно углублять фундамент всего лишь на 420–480 мм. Утепление основания бани помогает ей лучше выполнять свою функцию. Ничего сверхсложного в этом нет, более того, утепленный фундамент ускоряет прогрев парной и моечной.

Утеплять конструкцию можно:

  • по внешнему цоколю;
  • внутри;
  • комбинированным способом.

Одновременное выполнение работ изнутри и снаружи считается наиболее эффективным, но он же самый сложный и дорогой. Класть утеплитель только внутри не рекомендуется, это малоэффективно. Самый простой вариант отделки – минеральная вата, оформленная в маты. Несколько хуже полимерные материалы, а насыпные вещества наименее практичны. Базальтовая вата должна быть изолирована от внешнего грунта при помощи стенки.

Единственным достоинством опилок является низкая цена и возможность сделать заготовку самостоятельно. Пенопласт и пенополистирол эффективны при создании теплого пола, но их прочность недостаточно велика. Утеплять ленточное основание можно только тогда, когда оно свободно от грунта по периметру. Поверхность смазывается парой слоев гидроизоляции, затем ждут, когда битумная мастика подсохнет.

По углам слои утеплителей обязательно делают на 50% толще, именно в этих местах тепло уходит особенно быстро.

Монолитные основания чаще всего кладут на подготовленный слой гидроизоляции и теплоизоляции. Самой сложной мерой будет обеспечение теплозащиты столбчатых фундаментов. По периметру их возводится стена из половинок красного кирпича (на песочной подушке, в траншеях шириной от 0,5 м). Эту стенку смазывают мастикой и дальше работают так же, как и с ленточными фундаментами; но общее время работы достигает иногда недели и больше. Прокладка коммуникаций в фундаментах продумывается еще на этапе проектирования, когда определяются, где будут ставить гильзы канализации и ввод водопровода.

В обоих случаях пропускной диаметр не может быть меньше 5 см. Предусматривается установка компенсаторов, гасящих линейные расширения и сжатия при смене сезона. Класть трубы без скорлуп из полистирола или согревающих кабелей нужно на 50 см глубже точки замерзания. Ввод водопровода внутрь плавающих плит и через них возможен только по вертикали. А вот в подполы и подвалы под заглубленными лентами трубы входят по горизонтали; соблюдение этих требований не менее важно, чем выдержка напряжения от крыши и стен.

Как правильно сделать фундамент для бани?

Баня может стать приятным и комфортным местом досуга. Но во многом ее качество и стабильность зависят от того, как именно выполнен фундамент, и соблюдены ли необходимые требования при этом.

Давно разработаны детальные пошаговые инструкции, требуется только строго им следовать.

Планировка под площадь

На разных участках поневоле приходится сооружать неодинаковые по площади бани. И потому особое значение имеет точный расчет размеров фундамента под них. Если ошибиться хотя бы незначительно, можно или получить ненадежную конструкцию, или столкнуться со значительным перерасходом средств. Первоначально рисуют эскиз, на котором должен быть показан каждый сегмент постройки, ни одно помещение обойти вниманием нельзя. При подсчете ширины и длины основания нельзя забывать, что оно всегда несколько больше, чем само поддерживаемое строение.

Прямоугольная конструкция величиной 3 х 4 м в виде малозаглубленной ленты успешно справляется почти со всеми поставленными задачами. Но кроме геометрических размеров в плоскости, нужно учесть и высоту самого фундамента. В крепких породах глубина закладки траншеи достигает примерно 0,5 м. А вот если подложка образована мягкими и относительно рыхлыми грунтами, этот показатель можно даже удвоить. Независимо от того, каковы габариты стен – 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, фундаментный блок делается на 0,1 м шире наземной постройки.

READ  Чем накрыть фундамент на зиму

Под маленькой баней сваи выставляются через каждые 150 см, а если постройка крупнее, промежуток можно увеличить до 3 м.

Чтобы рассчитать площадь фундамента под баней, к примеру, с габаритами 6 х 4 м, потребуется принять во внимание:

  • массу конструкций;
  • ветровую нагрузку;
  • давление, оказываемое снегом.

Разделив сумму этих параметров на несущую способность грунта, получают окончательную цифру. По закону от бани до построек на соседнем участке должно быть минимум 8 м. Если это расстояние соблюсти не удается, тогда надо договариваться с соседями, чтобы они разрешили нарушить общепринятое правило.

Желательно также учесть характеристики конструкционных блоков. При малейшей неуверенности в получаемом результате стоит обратиться за помощью к специалистам.

Материалы

Выбрав точно тип монтируемого фундамента, требуется еще разобраться с материалами, которые будут применяться для основания бани. Фундаменты из покрышек отлично проявляют себя на болотах – даже там, где конструкции из плит оказываются ненадежными. Подчас их выталкивает вверх сила морозного пучения. Но и эта грозная, почти всемогущая стихия, отступает при использовании автомобильных шин. Покрышки следует заглублять, потому что это помешает их уходу вниз и вытеснению окружающего грунта наверх.

Давление от столбика должно быть равномерно распределено, для решения такой задачи и применяют покрышки, наполняемые песком либо щебенкой. Повышенная (по сравнению даже с безупречными лентами) несущая способность и площадь опоры позволяет им переносить значительные нагрузки, не опрокидываясь и не провоцируя оседания почвы.

Если изделие наполнено землей лишь частично, основную нагрузку принимает на себя резиновый корпус. Получается своеобразная имитация пружин, идеально проявляющая себя на грунтах со слабым пучением. Но гораздо правильнее будет утеплять отмостку и набивать покрышку на 100%, чтобы гарантировать одинаковые качества всех опор.

Конечно, большинство застройщиков не пользуется столь оригинальными решениями и отдает предпочтение традиционным путям. Они строят фундамент под баню из пеноблоков, поскольку такая методика не потребует сложной техники. Отпадает и потребность крепить арматуру, замешивать огромную массу бетона. На несущих качествах это никак не отражается, даже более того – скорость строительства возрастает.

Если сверху будет построено здание из дерева, лучше выбрать столбовой бетонный фундамент, поверх которого ставятся лаги и формируется пол.

А вот блоки проявляют себя идеально под строениями из:

  • кирпичей;
  • пенобетона;
  • просто под значительными по площади банями.

Полнотелая бетонная конструкция имеет габариты 39 х 19 х 18 см, при этом масса одного элемента приблизительно равна 30 кг. При мелком заглублении столбов, формируемых блоками, хватает 3 или 4 полос кладки – а на один столб приходится 6–12 пеноблоков. Монолитная плита должна заливаться в неснимаемую опалубку. Для получения этой опалубки большинство специалистов рекомендует использовать шифер.

Важно: засыпать обратно в траншею вынутый при подготовительных работах грунт недопустимо.

Полезные советы от профи

МЗЛФ и плавающие плиты целесообразно утеплять контурами из экструдированного пенополистирола – это поможет заблокировать вспучивание глинистых почв. Сваи утеплять особой необходимости нет, а вот столбы перекрываются теплозащитой по периметру. Под моечной комнатой в фундаменте делают уклоны в направлении трапа, отводящего воду в септик. Если использован подвешенный ростверк, набивные или буронабивные сваи, грунтовый пол делать нельзя. Проблему решают или заливкой под нужными местами плитного ростверка, или помещением оцинкованного листа с трапом.

Все коммуникации в подпольной части ростверковых фундаментов обязательно утепляются, так как грунт промерзает тотально. Под бассейнами рекомендуется ставить кессонные монолитные плиты. Когда баня строится на берегу водоема или реки, допустимо располагать ее только на винтовых или буронабивных сваях. Легкие строения каркасного типа рекомендуется воздвигать на столбах из готового бетона или кирпичей. Но только при ровном рельефе поверх крупного песка, гравия либо скалистой почвы.

Сэкономить на сооружении плитных фундаментов можно, если направить вниз по всему периметру ребра жесткости. Заливка плит на торф или пылящий песок оказывается избыточно дорогой. Если перепады высот превышают 1 м, стоит опасаться бокового сдвига.

Плавающие плиты кладутся при обязательном удалении пахотного слоя, их опалубка делается из 4 щитов или такого же числа полистирольных блоков.

Если формируется ленточная подложка на пучинистой почве, нужно:

  • утеплять периметр на всем протяжении;
  • перекрывать траншейные пазухи нерудным материалом;
  • обеспечивать теплозащиту отмостки;
  • прокладывать сминаемую скользящую теплоизоляцию вдоль внешней поверхности.

Когда ростверк выше 150 см, особенно на склоне холма, выпирающие наружу части свай придется укреплять связями по диагонали и по вертикали. Для получения этих элементов применяют уголок либо трубу из профиля. Для заливки каменной части рекомендуется брать цемент высоких марок, он расходуется меньше и при этом гарантирует солидную крепость. При установке асбоцементных труб их заполняют бетоном изнутри. Промежутки в столбовом основании под печь прокладываются кирпичом, плотно усаживаемым в обычный строительный раствор.

В этом ролике вас ждет строительство фундамента для небольшой бани.

Плитный

Рекомендован на неустойчивых и слабых почвах.

  • Бутовый. Котлован заглубляется на 50-70 см. Подготавливается песчаная подушка, трамбуется до тех пор, пока не перестанут оставаться следы. Затем организуется слой щебня. Слои по 15 см чередуются, пока не заполнят 2/3 котлована. После фундамент выкладывается плоским бутовым камнем, скрепляется глиной или цементной смесью.
  • Монолитная плита. Заглубливается на 30 – 70 см. На дне котлована устраивается дренаж из труб, дно выравнивается и тщательно трамбуется, застилается геотекстилем, на котором организуется песчаная подушка и слой щебня. Если есть готовые плиты, то они укладываются поверх подушки и скрепляются цементом. Если же принято решение лить монолитную плиту, то следует выстроить опалубку по всему периметру. Затем в эту опалубку помещается армирующий каркас, и вся конструкция заливается бетонной смесью. Строить на таком фундаменте можно через 28 суток.

ВАЖНО: на плитный фундамент действуют как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, поэтому для связки армирующего каркаса следует использовать ребристую арматуру

Столбчатый

Рекомендуется для постройки легких зданий из дерева, на суглинках и песчаной почве.

Столбы закладываются на расстояние 1,2.2,5 м друг от друга, в зависимости от материала, из которого будет выполнена баня, глубина не менее 20 см от уровня промерзания почвы. Закладка столбов в обязательном порядке проводится под углами, в местах пересечения стен, а так же в месте, где будет печка.

Столбы могут быть выполнены из кирпича, дерева, бутового камня или монолитно-бетонные. Для каждого вида столбов необходимо предусмотреть армирующий каркас, который состоит из 3-4 вертикальных ребристых прутьев, по горизонту связанных специальной проволокой на расстоянии не менее 500 мм. Столбы готовы к нагрузке через 7 дней.

Ленточный фундамент

Самый распространенный вид основания, проверенный опытом и временем. Для бани целесообразно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

На таких конструкциях можно выстроить кирпичные и каменные здания. Глубина траншеи, в зависимости от предполагаемого веса здания, может быть от 30 до 100 см, а ширина ленты на 10 см шире стен. На дне устраивается песчаная подушка, затем выкладывается слой щебня. После подготовительных работ оборудуется армирующий каркас, который заливается бетонной смесью. Оптимальный размер ячеек каркаса 2020 см, ячейки должны быть скреплены между собой на менее чем на 50%.

Смотрите процесс подготовки и заливки ленточного фундамента на этом

Устройство фундамента требует тщательного анализа и предварительных расчетов. Только, учитывая совокупность всех условий, вы определите, какой тип фундамента будет целесообразен именно на вашем участке.

Как правильно сделать фундамент под баню

Свайный

Подходит для всех видов почв, за исключением скалистых пород, незаменим на болотистых и торфяных участках, а так же участках с сильными рельефными перепадами. Закладывается ниже уровня промерзания почвы. Размер свай определяется весом здания.

Свайные фундаменты предполагают не выкапывание, а бурение скважин и отсутствие опалубки, что заметно сокращает расходы на земляные работы.

Технология устройства свай идентична заливке столбов.

Свайные и столбчатые фундаменты легко выполнить своими руками. Они не предполагают полноценного подвала, но на них не действует пучинистость почвы, а основная нагрузка приходится на плотные слои грунта.

Какой фундамент лучше для бани в зависимости от типа постройки

Эта таблица наводит на мысль, что материал стен – фактор, который просто нельзя рассматривать отдельно от свойств грунта.

ВАЖНО! К весу строения еще нужно добавить снеговую нагрузку, характерную для вашего региона.

Чем тяжелее конструкция, тем основательней приходится делать фундамент, тем он дороже, но легкие конструкции слабо давят на грунт, поэтому сильнопучинистые грунты способы выталкивать строение из легкого материала.

Бороться с морозным пучением можно либо заменяя грунт под баней на дренажный, либо делая широкую отмостку (больше 1 метра) вокруг нее и отводя осадки по желобам прочь от бани.

Какой фундамент выбрать

Прежде чем думать, как правильно сделать фундамент под дачу, следует решить важный вопрос: какой тип основания наиболее подойдет для планируемой постройки.

В принципе, для бани можно использовать любой из основных типов фундамента:

Ленточный тип считается наиболее распространенным и надежным основанием. Он подходит для достаточно твердых грунтов и может выполняться с разным заглублением и иметь разные размеры в зависимости от весовых нагрузок. Основной материал – бетон с армированием, уложенный методом заливки. Иногда находят применение железобетонные готовые блоки и бутовый камень.

READ  Гидроизоляция фундамента из блоков ФБС

Столбчатый тип – второй по распространенности вариант банного основания. Он выполняется в виде опорных столбов, размещенных по углам и периметру расположения несущих стен. Основное назначение – бани небольшого размера. Столбы могут изготавливаться путем заливки бетоном или с помощью кирпичной кладки

Важное условие применения этой конструкции – наличие твердого грунта с глубокими подземными водами. Винтовой тип подразумевает изготовление опорных столбов из свай в виде металлических труб. Основное преимущество – возможность строительства на рыхлой почве с наличием перепада высот и высокими грунтовыми водами. Свайно-винтовой способ во многом аналогичен винтовому типу, но отличается наличием ростверка в виде деревянного бруса или металлического профиля

Подобный фундамент можно возводить в болотистой местности и на торфяной почве. Для надежности фундамента сваи заливаются дополнительно бетоном. Монолитная плита в качестве фундамента отличается простотой изготовления. После заливки бетоном основание представляет собой железобетонную плиту под всем строением с небольшим заглублением. Делается такой вариант при строительстве небольших бань.

Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике

Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.

Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.

Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее. Заранее узнайте, какой фундамент лучше для бани, и сделайте свой выбор.

Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Разметочные работы

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ПОД БАНЮ !!!

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Земляные работы

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

  • до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
  • до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
  • до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

Фундамент для бани, с чего начать?

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Устройство ленточного фундамента для бани

Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

  • инструментарий для земельных работ;
  • колышки, шнур и измерительные приспособления;
  • опалубка;
  • стальная арматура и вязальная проволока;
  • готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
  • канализационные трубы;
  • строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
  • влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.