Как правильно установить входную дверь в квартиру

Закрепление коробки

Коробку крепят к стене через специально оставленные отверстия, которые находятся в ее боковых стенках. Отталкиваясь от поперечника отверстия нужно подобрать анкера подходящего размера. Чтобы просверлить отверстие подходящей глубины, можно воспользоваться малярным скотчем, с помощь которого на бите отмечают размер глубины сверления.

Сначала перфоратором сверлят отверстие в верхней части коробки с той стороны, на которой расположены петли. Когда отверстие готово, в него вставляют болт, утопив до упора и подтянув. После этого нужно обязательно проверить, не сместилась ли коробка. Если все нормально, можно сверлить 2-ое отверстие внизу. После подтягивания второго анкера снова проверяют ровность установки.

После фиксации 2-мя анкерами на петли навешивают саму дверь и проверяют функционирование замков. Если корректировка не нужна, то сверлится отверстие со стороны замков, в которое тоже вставляют анкер и подтягивают его. Такие деяния делается со всеми монтажными отверстиями. Позже нужно проверить, как работает дверь. Она не должна самопроизвольно захлопываться либо двигаться. Если ветра нет, а дверь двигается, означает, она установлена неровно либо были допущены ошибки в процессе установки. Если все нормально, анкера можно совсем затянуть.

Монтаж защелки

Время от времени в процессе установки приходится вставлять замок в железную дверь. Чтоб установить защелку, пригодятся:

  • электродрель;
  • сверла для работы с металлом;
  • болгарка;
  • рулетка и угольник;
  • молоток;
  • отвертка и плоскогубцы.

Поначалу необходимо произвести разметку на торце двери, и только после чего приступать к резке и сверлению отверстий. Перед сверлением отверстий при помощи молотка делают осторожные вмятины, чтоб облегчить предстоящий процесс. Отверстия делают сверлами, которые чуть-чуть толще, ежели толщина замка. Болгаркой делают надрезы, и серединка выпадает. После чего сверлят отверстие под цилиндр и под ручку. Предстоящий шаг – сборка замка и установка ручки.

Разработка монтажа входной двери из металла в древесном доме мало отличается от обыкновенной. Дело в том, что строения из дерева дают сильную усадку в течение не только лишь первых лет, да и в следующие годы. Потому во избежание деформировании двери, ее установку создают с помощь специальной обсадной конструкции, которая дает возможность нейтрализовать разрушающее действие усадки.

Крепление сквозь коробку

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Крепление за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

  • сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
  • в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
  • крепеж вбивается в углубление до упора;
  • штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Демонтируем старую дверь

  • Снимите полотно с петель. Если последние у вас являются съёмными, то откройте комнату и положите ломик под кромку понизу. Приподнимите конструкцию и снимите её.
  • Если же вы имеете неразборную конструкцию, то открутите петли. Советуем начать с нижних, потому что это будет безопаснее вам.
  • Потом нужно будет выполнить последующие деяния: разобрать откосы, удалить старенькые обои со стенки, отбить штукатурку.Все это нужно. чтоб выявить способ крепежа коробки и отыскать места соединений.
  • В случае с железной коробкой это могут быть и арматуры, анкера. Придется пользоваться болгаркой, чтоб срезать эти части.
  • Когда с креплениями покончено,можно выжать и снять старенькую коробку, она нам больше не пригодится.
  • Если коробка старенькой входной двери древесная, все проще. Боковые стойки можно разрезать приблизительно в центре, а позже, поддев ломиком, выломать из проема. После того как боковины удалены, притолока снимается просто. Также без заморочек удаляется порог.
READ  Чем убрать монтажную пену с металлической двери

Работа с коробкой

.gif» / Принципиальный момент: до всех работ с новейшей дверью, нужно кропотливо проверить ее на наличие повреждений. Потом по всему периметру обналичника с внутренней стороны фиксируют саморасширяющуюся уплотнительную ленту. Если коробка не защищена заводской пленкой, то необходимо без помощи других оклеить малярным скотчем те части коробки, которые будут на виду. Это поможет не попортить внешний облик коробки в процессе грязной работы установки.

Замена входной двери в квартире. Переделка хрущевки от А до Я. #2

Нередко в комплекте с входной железной дверью идет минеральная вата, которая употребляется в качестве теплоизолятора. Ее вставляют в особые пазы по внешней стороне коробки.

Коробку лучше устанавливать раздельно. Вес железной двери достаточно впечатляющий, потому самому ровно зафиксировать ее тяжело. Потому дверное полотно снимают с петель, немного потянув его ввысь в открытом положении, а саму коробку устанавливают в просвете. При всем этом лучшая ширина зазора меж коробкой и просветом должна соответствовать 2 см. Идеальнее всего, если этот момент учитывается еще при выборе размера входной двери. Под порог необходимо подсунуть 2 подкладки, при помощи которых достигают безупречного горизонтального расположения коробки. Для этого употребляют уровень. После проверки уровня горизонтальности необходимо отрегулировать вертикальное положение коробки. Чтоб зафиксировать дверь, употребляют подкладки и клинья. После того, как коробка вполне выровнена, можно приступать к закреплению.

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Устанавливаем коробку в дверной проем и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем плоскостям, лучше в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее:

  • проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
  • проверить одну из соседних сторон;
  • проверить нижнюю перегородку.

Важно, чтобы индикаторы показали полное совпадение во всех точках проверки. Если в каком-то месте стена проема мешает установить дверную коробку ровно, избавьтесь от лишнего элемента при помощи стамески, шлифмашинки, перфоратора или другого подходящего приспособления.

Обеспечив ровность положения коробки, зафиксируйте ее с помощью колышков. Фиксацию лучше выполнять с применением двух подкладок на каждое место. Одну деревянную подкладку делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем зазор между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина нужно сделать гораздо длиннее первой, соблюдая малый угол скоса. Это позволит вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.

Полезный совет: от использования «дедовского» способа временной фиксации дверной коробки с помощью гвоздей лучше воздерживаться, т.к. он ненадежный. Коробка может попросту сместиться.

Выставив коробку по уровню, приступаем к ее креплению. Фиксация двери может выполняться с применением нескольких способов. Конкретный вариант выбирается с учетом особенностей конструкции двери.

установить, входной, дверь

Проверка правильности установки дверной коробки

Важно: вне зависимости от выбранного метода крепления, на каждой боковой стороне должно присутствовать минимум три точки фиксации, а на нижней и верхней – от двух.

установить, входной, дверь

Сначала крепим сторону коробки с петлями. Фиксировать начинаем с самой верхней точки. Обязательно проверяем правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления.

Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем металлическое полотно и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформаций коробки.

Убедившись в отсутствии упомянутых проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность монтажа с помощью уровня.

Демонтаж наружных железных моделей

К разбору прежней двери нужно отнестись со всей ответственностью, так как неправильные действия могут привести к деформации проема и даже к травме. Металлические образцы, в том числе из стали, демонтировать самостоятельно не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Однако, нужно четко выполнять последовательность действий и проявлять аккуратность.

  • Подготовка нужных инструментов (гвоздодер, лом, молоток, канцелярский нож, шуруповерт, пассатижи).
  • Снять полотно (дверь). Если конструкция закреплена универсальными петлями, то потребуется выкрутить саморезы, когда имеются карточные или разъемные петли – в этом случае снять полотно получится довольно быстро.
  • Нужно убрать наличники.
  • Снимаем дверную коробку. Нужно найти место в стене, где крепится короб (чаще всего оно находится рядом с петельным или замковым соединением). После того, как крепежи будут выкручены – демонтаж завершен.
  • если снять крепежи не удается можно воспользоваться болгаркой и аккуратно их срезать. Нужно отметить правила безопасности – воспользоваться перчатками, специальными очками. Так же рекомендуется использовать новый круг, для того, чтобы он обеспечивал правильную обрезку, при этом аппарат не должен упираться в дверную коробку;
  • в случае, если отрезной круг не проходит между коробкой и проемом, требуется увеличить зазор, выдолбив штукатурку с помощью пики, которая вставляется в патрон перфоратора;
  • обрезка штырей производится строго по правилу (порог короба – боковины – верхняя часть), если нарушить порядок – коробка упадет со всеми вытекающими последствиями;
  • при наличии старой монтажной пены – ее можно удалить острым канцелярским ножом, а штукатурку можно убрать при помощи молотка.
READ  Как открыть китайскую дверь без ключа

Отделочные работы

Начать работу по отделке и благоустройству придверного пространства следует с откосов. Откосы делятся на внутренние (которые видите вы) и внешние (которые видят все остальные). Помимо декоративной функции они защищают от сквозняков. Существуют 3 основных правила отделочной работы откосов для входных металлических дверей:

  • Для создания ровной плоскости нужно точно измерить габариты дверного проема.
  • Расстояние между откосами с внутренней стороны должно быть меньше их расстояния с внешней.
  • Они должны быть размещены на 15 – 20 мм ниже уровня коробки.

Материалы используют разнообразные:

  • Декоративный камень. Отделку камнем делают с расшивкой, где используются текстурные материалы или без нее, сланец или гальку.
  • Панели ПФХ. Бюджетный вариант, благодаря цветовым решениям и текстурам очень популярен среди покупателей. Принцип работы схож с панелями МДФ, единственным минусом является хрупкость пластика.
  • Штукатурка или стяжка из цемента. Самый простой вид отделки. Приготовленный раствор наносят шпателем на поверхности, разравнивают, при необходимости убирают излишки. При помощи маячков смесь ляжет правильнее. После завершения работы с материалом, можно покрыть краской для фасада.

Как проверить правильность установки?

Чтобы металлическая дверь долго служила, необходима ее правильная установка. Уточнить наличие отклонений от нормы можно несколькими способами:

  • Открыть и закрыть дверь. Так проверяется точность уровня и наличие перекосов. Она не должна самопроизвольно открываться. Только применяя усилия из вне можно воздействовать на полотно.
  • Интервал между коробкой и дверью. Он должен быть сведен к минимуму, так как его будет компенсировать уплотнитель. Уплотнитель выполняет и другую очень важную функцию – изолирует звуки и тепло.
  • Наличие интервала между дверным проемом и коробкой. Он не должен быть большим, но его присутствие обязательно. Во многом он зависит от правильности выбора размера самой двери.
  • Вес входной двери. Зависит он от материала и технических характеристик блока (профильная, уголковая, комбинированная). Самой увесистой является комбинированная металлоконструкция, ввиду того, что при ее изготовлении использовали гнутый профиль, а значит, она является самой устойчивой и надежной. Как только установка двери завершена – попробуйте воздействовать на нее, сила, которую вы прикладываете, не должна быть слишком большой. Но даже если вам не совсем комфортно из-за тяжести, вопрос этот решается при помощи подходящего наличника.
  • Дверная ручка и замок. Ручка не должна болтаться и быть хлипкой, как и туго нажиматься. Здесь важен баланс. Любая фурнитура, в том числе и для двери должна отлично показывать себя в использовании с первого дня установки и на протяжении очень долгого времени. Замок после сборки в двери так же должен себя показать. Современные модели разрабатываются изначально без каких либо дефектов, поэтому разрабатываться новому замку давать шанса не стоит. Использоваться он должен легко без усилий.
  • Дверные петли. Для полноценной эксплуатации их необходимо смазать во время установки. В противном случае механизм открывания будет нарушен.
  • Внешний вид двери. На полотне не должно оставаться царапин и тем более вмятин. Если таковые появились во время транспортировки и установки (то есть при минимальном воздействии на поверхность), то говорить о ее защитных антивандальных функциях не приходится, сразу отказывайтесь от образца такого качества. Тоже можно отнести и к декоративным элементам на двери. Если дверной блок с дополнительными элементами цел – можете быть уверены, что у вас качественная модель.

Подготовка проема

Подготовить проем – немаловажная часть замены двери. Не всегда получается так, что он полностью соответствует параметрам встраиваемой входной группе. Рассмотрим несколько вариантов изменения габаритов дверного проема.

READ  Как установить смеситель в ванной на стену

Правила монтажа своими руками

Самостоятельно вставить обе металлические двери в квартиру – задача сложная, но выполнимая. Делится весь процесс на несколько этапов:

Входная металлическая дверь монтаж| Мастер класс | Подробная инструкция

  • Установка дверной коробки. Ее фиксируют деревянными брусками, их толщина должна немного превышать технологические зазоры. Клинья нужно вбить между коробом и проемом, затем проверить уровнем правильность положения.

Верхний угол петлевой стороны – начало монтажа коробки. Далее нужно высверлить отверстия через пластины, при этом диаметр отверстий будет 15 мм, глубина – 100 мм. В них забиваем штыри или болты, которые привариваются к пластинам. Затем проверяем уровень коробки.

  • Проверочное навешивание дверного полотна. Как только фиксация коробки завершена, необходимо навесить саму дверь для проверки ее хода. Ход двери не должен требовать каких-либо усилий. Затем полотно снимаем
  • Установка крепежа. Фиксируем крепеж с притворной стороны, задуваем отступы монтажной пеной, излишки удаляем. После делаем установку доборов и обналички.

Рассмотрим несколько технологий установки металлических дверей. Первая технология. установка в деревянную коробку. Крепить металл к дереву в современных условиях – вполне реальная задача. Отметим несколько нюансов:

  • деревянная постройка (сруб из цельного бревна, а так же частные деревянные строения, из минибруса или брусовом доме) имеют свою усадку (8-12 см). Если строению более 5 лет, можно не беспокоиться за изменение параметров конструкции;
  • для монтажа в дереве используют полужесткое крепление полотна в коробке, при этом петли используют только внешние.

Если для постройки используется пеноблок, газосиликатные блоки в газобетонных блочных стенах, плиты из полистиролбетона, то из-за малой прочности составов особенностью установки дверей в таких домах является дополнительное укрепление. Возможно это несколькими способами:

  • закладной деталью;
  • металлической конструкцией;
  • конструкцией из древесины.

В каркасных и щитовых домах для прочности конструкции можно укрепить дверные проемы дополнительными распорками и стойками, для большей надежности и жесткости их изготавливают из бруса.

В панельных хрущевках рекомендуется устанавливать металлические двери с дополнительной звуковой и тепловой изоляцией, так как такие дома, к сожалению, не обладают достаточной герметичностью.

Сужение проема

Уменьшение размеров, нужно производить с расчетом на сохранение прочности конструкции, а так ее надежности. В любом случае необходимо делать привязку к капитальной стене стальной арматурой. Возможно 2 способа уменьшения параметров:

установить, входной, дверь
  • кирпичная кладка. Изготовление выполняется как в один кирпич, так и в несколько, до нужного размера. Через 3 суток после работы с кирпичом проводится оштукатуривание. А устанавливать дверное полотно можно не ранее, чем через 10-14 дней;
  • бетонирование.

Стоит отметить еще один альтернативный вариант сужения дверного проема – это установка двустворчатой двери, где маленькую створку открывать каждый раз не нужно. Плюс ее состоит в том, что ее можно будет открыть, расширив проем, когда нужно будет занести крупногабаритный предмет.

ОШИБКИ при выборе входной двери

Инструменты и материалы

Для самостоятельной установки нужны инструменты для работы. В приблизительный список входят:

  • Перфоратор или электрическая ударная дрель;
  • Строительный уровень;
  • Ломик;
  • Конвектор с электродами;
  • Молоток;
  • Шлифовальная машинка с отрезным диском;
  • Отвертка (крестообразная и шлицевая) и гаечный ключ;
  • Рулетка на 5 м;
  • Простой карандаш, маркер.

К материалам и комплектующим относятся:

  • Анкерные болты (анкера), размер которых не меньше 100х150мм.
  • Набор шестигранников;
  • Металлическая арматура, сечением 10-12 мм (если фиксация двери будет осуществляться сваркой);
  • Пена для монтажа – для наполнения пустот между дверным коробом и торцами проема;
  • Распорные бруски, они представляют собой комплект деревянных клиньев разного поперечного сечения и нужны для временной фиксации в проеме дверного короба, с их помощью так же проверяют правильность вертикальности и горизонтальности конструкции;
  • Раствор понадобится в том случае, если увеличение дверного проема было выполнено неаккуратно, и люфт между проемом и коробкой составляет более 25 мм;
  • Солидол для затворных механизмов петель и самой двери;
  • Большие мешки под отходы;
  • Метла и совок;
  • Плотный картон для защиты напольного покрытия от механического воздействия;
  • Укрывной материал на мебель, если она находится рядом с дверью. Он убережет от строительной пыли и грязи.