Как сделать двери из вагонки

Выбор материала для конструкции

После определения размеров будущей двери наступает черед обмыслить, из какого материала лучше ее сделать. Для таких конструкций чаще всего используют древесину. Можно собрать ее из досок толщиной до 30 мм, но вес их будет довольно большим.

Варианты рисунков при отделке дверей вагонкой.

Применить фанерные листы – но тогда увеличивается цена материала. И все равно понадобятся доски для создания рамы. Чтобы совместить малый вес и приемлемые финансовые затраты надо поступить следующим образом:

Этот гибридный вариант отвечает всем нужным требованиям. Материал покупают на строительном рынке. Там же надо приобрести петли для установки дверей, лак или краску, гвозди, ручки. Выбирайте хорошо просушенные доски из сосны. Желательно, чтобы тес был обработан олифой и был гладким с одной стороны.

  • Использовать данный материал можно для входных дверей как загородных домов, дач, так и квартир. Отличаются такие полотна относительной прочностью и приятным эстетичным видом.
  • Достаточно большой срок службы, легкость в установке и доступность по ценам: как говорится, дешево и сердито.
  • Возможность установки в помещения, где присутствует высокая влажность. Многие строители считают, что материал при распарке выделяет полезные для нашего организма вещества.

Расчет и подготовка материала

Чтобы определить количество ламелей, которое потребуется для обшивки двери с двух сторон, выполняем простой расчет. В этом случае правильней определить не квадратные метры, а количество планок, разделив размер будущего полотна на ширину каждой ламели.

Достаточно тонкая вагонка – слишком гибкий материал, для которого необходим каркас. Касается это и отделки двери. Для выполнения основы берем деревянный брус 100 на 20 мм. Из него будет выполнен каркас и центральные перемычки, выполняющие роль ребер жесткости для стабилизации всей конструкции.

Дверь в баню из вагонки должна не просто закрываться, но и не выпускать тепло. Одного тонкого слоя ламелей недостаточно для реализации этой идеи, понадобится утеплитель. Для этого между внутренним и наружным слоем вагонки прокладываем минеральную вату и армированный теплоотражатель.

Распашные двери из вагонки

Перед тем как научиться создавать сложные столярные изделия, соберите простые дверки для шкафа из вагонки. Такая полезная мебель может находиться на закрытом балконе, в большой кладовке или в подсобном хозяйственном помещении. Самый простой вариант – когда шкаф закрывается одной створкой, а дверное полотно крепится к фасаду изделия парой петель или с помощью одной рояльной петли нужной длины.

Материалы и инструменты

В первую очередь подготовьте необходимый материал для дверного полотна, креплений и отделки, инструменты и рабочее место. Итак, по порядку возьмите:

  • вагонку;
  • деревянный брусок 30х30 мм;
  • 40 мм оцинкованные гвозди с небольшими шляпками или совсем без них;
  • ручка или ручки, чтобы облегчить открывание/закрывание шкафа;
  • пару дверных петель;
  • металлические уголки;
  • рулетку;
  • угольник строительный;
  • карандаш;
  • наждачную шкурку;
  • ножовку по дереву;
  • молоток;
  • крестовую отвертку;
  • нож;
  • рубанок;
  • стамеску;
  • столярный клей;
  • лак.

Порядок выполнения работы

  • С помощью рулетки точно измеряйте высоту и ширину проема шкафа.
  • Возьмите деревянный брусок 30х30 мм, подготовленный для основания двери, разрежьте его на 4 заготовки для рамы. Размеры рамы должны быть немного меньше дверного проема (на 3-5 мм).
  • Отшлифуйте наждачной бумагой приготовленные куски бруска.
  • Подготовьте концы деталей, которые будут соединяться. Каким образом это можно сделать, показано на рисунке ниже.

Возможны другие способы крепления деталей:

  • Шип-паз. Для этого изготовьте или приобретите специальные деревянные штопики (небольшие стержни) и с помощью дрели высверлите под них отверстия.
  • На саморезы.
  • Прикрепите на углы готовой рамы металлические уголки.
  • Убедившись, что рамка помещается (без притирки) в проем шкафа, приступайте к установке 2 петель (верхней и нижней). Отмерьте от угла рамы расстояние, которое равняется длине петли. Приставьте фурнитуру таким образом, чтобы ось устройства находилась за поверхностью рамки. Отметьте ее положение карандашом. Стамеской выберите в отмеченном месте такую толщину древесины, чтобы петля стала заподлицо.
  • Прикрутите петлю к раме, используя саморезы.
  • Повторите те же действия со второй петлей.
  • Для того чтобы во время работы рамка не терлась о детали проема, по периметру последнего (кроме стороны крепления петель) нужно прибить технологические планки. Их толщина должна быть в рамках 2-5 мм. По окончанию работы планки будут демонтированы.
  • Приступайте к креплению вагонки к дверной рамке. С помощью строительного угольника отметьте места, где следует произвести распил досок. Нарезаете вагонку, шлифуете наждачной бумагой, устанавливаете на нужное место и прибиваете оцинкованными гвоздями. На изображении ниже рассмотрите несколько вариантов размещения вагонки.
  • Чтобы убрать зазор между стеной шкафа и дверцей, вырежьте немного древесины на крайней ламели, которая прилегает к той стороне рамки, на которой установлены петли.
  • Покройте готовые двери слоем лака. Оставьте высыхать.
  • Установите вторую часть петель к шкафу. Отрегулируйте их положение. Снимите с проема технологичные планки.
READ  Как выбрать петли для межкомнатных дверей

Дверь из вагонки для шкафа своими руками делают одностворчатой и двустворчатой. Вторая створка изготавливается аналогично первой, следует только учесть изменения в расположении ламелей (как правило, зеркальные) Не забывайте использовать технологические прокладки.

Чтобы между двумя створками не образовалось щели, специалисты советуют прибивать к одному из дверных полотен специальную планку-нащельник.

Методика работ (односторонняя обшивка)

Стоит учесть, что при таком способе обшивки дверь станет толще приблизительно на 3 см, либо на толщину самих панелей, если предусмотрен вариант без утеплителя. Удачно смотрится обработка на модификациях дверей, внешне слегка вдавленных в стену, тогда увеличение толщины практически незаметно за счет ширины откосов. Данный способ отделки также хорошо подходит для неразборных моделей дверных полотен, когда нет возможности снять наружный лист и заменить внутреннюю облицовку.

Основные этапы работ с дополнительным утеплением:

  • Крепление обрешетки на наружное полотно двери горизонтально (если вагонка будет укладываться вертикально) и по периметру проема, если планируется горизонтальная укладка. Фиксация происходит на длинные саморезы непосредственно к металлической основе двери.
  • Утепление пустот каркаса плитами пенопласта, который раскраивается ножом и садится просто на клей.
  • Срезание шипа у начальной планки, шлифовка детали и фиксация панели на обрешетку со стороны замка финишными гвоздями или кляймерами.
  • Облицовка вагонкой по принципу паз/шип и надежная фиксация.

Если же дополнительное утепление не планируется, то крепить панели можно непосредственно на дверное полотно с помощью саморезов для металла. В дальнейшем шляпки можно аккуратно замаскировать декоративной планкой, которую насаживают на обычный клей, или оставить как есть.

Преимущества и недостатки

Для отделки дверного полотна необходимо покупать материалы, которые соответствуют международным стандартам (евровагонка) или принятым в стране маркировкам по ГОСТ 8242. Тогда не будет сомнения, что облицовка, выполненная по всем рекомендациям и технологии укладки деревянных ламелей, сохранит свою форму и внешний вид ещё несколько лет. По этим требованиям производители предлагают их следующей длины: 1,5, 3 и 6 м. Это следует учитывать при расчёте количества материала для облицовки. Не всегда площадь будет соответствовать целому количеству планок, а состыкование обрезков может испортить вид или сделать монтаж более дорогим.

Преимущества дверей, обшитых деревянной вагонкой:

  • Древесина легко поддаётся окрашиванию защитными составами с колером или лакокрасочными материалами, поэтому проблемы с соответствием интерьеру не будет.
  • Поверхность приобретает дополнительную прочность, которая зависит от используемой породы дерева. Конечно, защитить от проникновения такая отделка не сможет лучше стали или металла, но при качественной сборке и монтаже представляет прочную конструкцию.
  • Благодаря пористости древесины она существенно повышает параметры звуко- и шумоизоляции. Поэтому обшитая вагонкой дверь надёжно защитит от ненужных чужих разговоров снаружи и сохранит секреты семьи в квартире.
  • Низкая теплопроводность повысит тепловой барьер, защитит помещение от утечки тепла через дверь.
  • Древесина может долго служить даже в условиях контакта с улицей за счёт покрытия защитными средствами и составами.
READ  Нужно ли узаконивать перегородку из гипсокартона

Недостатки двери, отделанной вагонкой:

  • Низкая огнеупорность сухого материала, что требует дополнительной обработки антипиренами. Это делается ещё в цехах производителя евровагонки, а материалы другой категории нужно покрывать дополнительно.
  • Высокая влагопроницаемость. Даже если использовать средства, которые закрывают поры древесины, добиться полной изоляции от контакта с влагой очень сложно. Если вагонку не обработать специальными средствами, маслами и другими защитными веществами, то волокна после контакта с жидкостью или при повышенной влажности набухнут, вздуются или изменят свою форму (как обработать вагонку?).
  • Если используется материал хвойных пород, то сама древесина за счёт содержания естественных смол препятствует развитию патогенной микрофлоры. Липу, лиственницу и другие породы необходимо покрывать антисептическими средствами, что также подразумевает дополнительные расходы.

Особенности механизмов

Системы раздвижных дверей для шкафов-купе могут иметь и свои особенности, правильно учесть которые необходимо при создании мебели. Выбирая фурнитуру, особенное внимание стоит уделить роликам. Они испытывают наибольшую нагрузку при открывании дверей и быстрее всего изнашиваются, поэтому фурнитура низкого качества быстро придет в негодность. Если ролики выйдут из строя, двери могут покоситься, перестать открываться, это доставляет определенные неудобства.

Устранить проблему можно, зная, как устроен механизм и как правильно его настроить. Чаще всего страдают те ролики, которые находятся в нижней части дверного полотна и перемещаются по рельсе. В верхней части конструкции имеется еще одна пара роликов, их форма асимметрична. Они не только перемещаются, но и придерживают полотно при помощи направляющей, находящейся над дверью. Если ролики износились, их нетрудно заменить. Для этого достаточно иметь крестовую отвертку. Открутите старые и прикрутите новые элементы конструкции.

Для удобства замену роликов начинают с дальнего полотна.

Для того чтобы настроить дверь, воспользуйтесь регулировочным винтом, находящимся возле роликового механизма. Благодаря винту можно поднимать и опускать угол дверного полотна, что позволит поставить его ровно.

Обрабатываем верхнюю поверхность двери: советы

Всегда нужно помнить о том, дверь, созданная на деревянной основе, требует последующей обработки. Особенно это касается случаев, когда она подвергается усиленному воздействию окружающей среды.

Вам пригодятся следующие советы по покраске дверного полотна:

  • Перед началом работ убедитесь, что вагонка не была обработана уже до Вас. В противном случае необходимо убрать верхний слой, перед этим хорошо его обработав с помощью строительного фена или обмотанного фольгой утюга (выбор зависит от наличия того или иного инструмента в доме).
  • Если ни тем, ни другим орудовать нет особого желания или возможности, то верхний слой краски можно снять специальным растворителем.

Дверь из вагонки своими руками | Wood door | Holztür

  • Чтобы поверхность двери не шелушилась, обработайте ее заранее раствором соды. Готовится он в теплой воде.
  • Продолжаем укреплять дверь. На этот раз мы возьмемся за ее влагостойкость. Чтобы противостоять развитию плесени и грибка, покройте дверное полотно слоем олифы.
  • Краску наносим в несколько слоев для достижения ровного покрытия.

Всегда обращайте внимание на состав и предупреждения при использовании того или иного ЛКМ.

Дело в том, что зная, как сделать двери из вагонки для шкафа или в баню своими руками, Вы должны еще и понимать, как то ли иное вещество будет вести себя в разных условиях. Например, в некоторых местах с повышенной влажностью краска может выделять вредные, а то и опасные пары.

Самодельная дверь из вагонки

Хочу рассказать как я делал дверь из обрезков вагонки, может кому пригодится). Из-за того что чердак в доме (дом старой постройки) низкий, потолок в высоком месте 190 см всего, стандартная дверь не подходит. Размер двери получается 17070 см. Было решено сделать ее самостоятельно. Использован брусок 5050 и вагонка толщиной 12,5 мм. Из инструментов фрезер, лобзик, угольник. Снимал на телефон. качество так себе. всего 16 фото.

Берем брусок 5050. На дверь понадобилось 3 бруска по 2 метра. Делаем канавки фрезером вот так.

Делаем поперечные планки. Или как они там правильно называются

Собирать каркас будем под крышей, на улице холодно) Примерно вот такой каркас выходит. Шипы сделаны, примерка

READ  Можно ли ставить морозильную камеру на балкон

Так выглядит соединение в углу. Не очень аккуратно, но никтож не увидит это)

Потом второй, вид с другой стороны. Паз 12 мм, вагонка входит втугую, потому по краю проходимся шлифмашинкой

сделать, двери, вагонки

Еще фото. Паз перед вставкой промазываем клеем

Нельзя так делать Вагонку можно крепить только с одного бока, чтобы она имела возможность «гулять» по ширине, иначе её порвётЛучше было просто вставить в паз, БЕЗ клея

И да. диагональные укосы не помешали б. Тем более внутри их скрыть не проблема.

Осталось крайние планки выпилить в размер

сделать, двери, вагонки

Отмечаем, пилим и закрываем все это дело бруском с другой стороны

Все на клей и стягиваем саморезами. Потом можно достать если захочется и закрыть пробками. А можно и не доставать) Все. готово. Дверь будем вешать сюда.

Дак он вроде сухой брусок взял. Сильно не закрутит.

ЯП ещё пенопласта между щитами из вагонки напихал.

Ну на самом деле это вторая такая дверь. Первая стоит уже два года, делалась без фрезера немного по-другому, но суть такая же. Вертолет небольшой есть миилиметра 4-5 ) А больше ничего с ней не произошло, она ж легкая.Да и пофиг. этоже спаленка на чердаке

Такого вида дверь провиснет на следующий год.Надо было усиливать.

ТС, купил бы простую некрашеную дверь из массива, снял сверху 5см и снизу 5см.Двери из массива-то провисают А тут четыре бруска и пятый посередине.Я уже молчу о том, как оно всё громыхнёт, если хлопнет тем же ветром.

Ух ты. Она еще и двойная Можно было бы и утеплителя тоненького по необходимости туда заправить если помещение теплое.

Идея оригинальня, дверь красивая2. Диагонали в любом случае должны быть. у тебя из прямоугольника через некоторое время выйдет параллелограмм. это без вопросов. пара укосин внутри решать этот вопрос, место там есть.3. какие бы внутренние двери бы не были. заполни внутреннее пространство негорючим пенопластом. будет и теплее и звукоизоляция.

Все это не сильно удорожит проект, но будет долговечнее и качественнее

Выбор то большой, да цена на инструмент в несколько раз взлетела. Столько такой ещё не очень нужной, конечно, но полезной мелочухи не купил, что сейчас себя проклинаю.

Цитата (maxraw @ 1.11.2016. 11:46)
Хочу рассказать как я делал дверь из обрезков вагонки, может кому пригодится). Из-за того что чердак в доме (дом старой постройки) низкий, потолок в высоком месте 190 см всего, стандартная дверь не подходит.

ТС ширина у тебя стандартная, а высоту любую можно сделать.

1) Бруски плохо раскроил: дефекты волокон (выход сучков) приходится аккурат на «замок» смежных брусков. Лопнет или сразу, или от вибрации, или когда древесина ссохнется, а починить. только заменой всего бруска.

2) Укосины забыл. Те самые «дыягональныя бруски», толщина их не сильно важна, дверь не настолько нагружена. Можно сделать и из куска доски, подходящей толщины. К ним можно было приклеить/пристеплить куски вагонки.

3) Если вес двери позволяет, меж укосинами можно проложить «треугольники» из теплоизоляционного материала. Дверь внутренняя, но чердачная, сохранение тепла в комнате может иметь смысл.

4) Дверной косяк (она-ж дверная коробка) никогда не монтируется вплотную к потолку. Обязательно с отступом в 10.50 см от потолка. Иначе остаются щели и получается естественная-принудительная вентиляция: вышедший сверху горячий воздух «засосёт» снизу воздух холодный, и никакой печи не хватит, чтобы протопить и обогреть. Этот сквозняк всесезонный, подхватить ангину летом в жару с таким сквозняком. легкоТе самые, верхние 10.50 см высоты комнаты служат теплоаккумулятором и теплозатвором.