Как сделать каркас из профнастила

Со встроенной калиткой

Используют для экономии места. Конструкцию употребляют при установке распашных, раздвижных либо секционных ворот. Для распашного типа калитка встраивают в одну створку. В секционных воротах для устройства употребляют третью дополнительную секцию. В раздвижной системе калитку устанавливают в любом месте.

Каркас для двустороннего монтажа профнастила

Профилированный лист устанавливают 2-мя методами:

  • закрывая раму;
  • снутри рамы.

В первом случае крепим профлист к раме обычным методом – внахлест. Для монтажа снутри рамы по периметру каркаса употребляют трубу 4040, а для внутренних перемычек трубу 2020. По внутреннему периметру рамы отрезают трубу 2020 и приваривают по осевой косильной лески. Образованные выступы с обеих сторон – место для крепления профлиста.

Этап 1: чертеж

Зависимо от типа ворот исполняем набросок. На чертеже отражаем:

  • габаритные размеры рамы (каркаса) с учетом толщины профильных труб;
  • усилительные перекладины снутри рамы, обеспечивающие твердость конструкции;
  • для интегрированной ворота – место установки.
  • рамки для смотрового окна, видеокамер и другие.
  • места врезки (крепления) замков, петель, крепежа роликовых опор, ручек и других частей;
  • места установки ограничителей и шпингалетов.

По составленной схеме рассчитываем необходимые трубы, профлист, шурупы.

Необходимые нструменты

Раздвижные ворота

Делают с автоматическим приводом. Подвижные опоры (ролики) располагают или над воротами, или под ними. Ролики двигаются по направляющим. Ворота изготавливают из одной створки либо 2-ух, передвигающихся навстречу друг дружке. Конструкция с верхним расположением роликов ограничивает заезд транспорта по высоте за счет расположения направляющей над воротами в виде перекладины.

Этап 4: замки, петли, фурнитура

Перед монтажом профлиста на каркас устанавливаем крепежные элементы либо подготавливаем посадочные места разъемных соединений. Замки и петли устанавливаем сходу, если установка ведется сокрытым способом (под профлистом). Если конструкция рассчитана на установку фурнитуры поверх листа либо предугадывает вырезы в листе мест для петель, опор роликов и др., перед установкой профнастила закрепленные элементы снимаем. Точки крепления отмечаем на видимых сторонах каркаса. Фурнитуру устанавливаем на винтообразных соединениях.

  • затратные;
  • врезные (инсталлируются снутри рамы);
  • электрические и остальные.

Конструкция петель должна соответствовать массе и габаритным размерам ворот. Распашные ворота из профилированного листа легкие и устанавливаются на 2 петли для каждой створки. Ограничители открывания устанавливаем на опоры, а места соприкосновения с воротами оборудуем жесткими металлическими пластинами.

Виды ворот

Для самостоятельного производства ворот из профнастила советуем сначала избрать тип будущих ворот. Они различаются по характеристикам: жёсткости, долговечности подвижных устройств (петель, роликов и т.д.) и парусности. Какие бывают виды:

  • распашные;
  • раздвижные;
  • секционные;
  • с интегрированной калиткой.

Не считая обозначенных видов изготавливают поворотно-подъемные ворота, установка которых просит проф выполнения.

Ворота из профнастила делают с однобокой и двухсторонней облицовкой. Профилированный лист, установленный с 2-х сторон, прирастит твердость, но удорожает конструкцию.

Установка деревянного забора

Долговечность древесного забора почти во всем находится в зависимости от того, как хорошо была выполнена его установка. Первым и главным шагом является установка несущих столбов. Столбы могут быть сделаны из металла либо дерева. Деревянные столбы дешевле и поболее ординарны в установке, но лучше дать предпочтение железным, потому что они более долговечны и высокопрочны.

При «проблемном» грунте, до того как браться за установку несущих столбов, нужно его укрепить. Идеальнее всего подходит для монтажа песочная почва.

Сперва инсталлируются угловые столбы, меж которыми натягивается канат либо веревка для наметки очертаний грядущего забора. Последующие столбы, опорные, вкапываются в яму глубиной более 1 м на одну третья часть собственной длины.

3-ий шаг монтажа древесного забора – установка горизонтальных перекладин, либо поперечин. Существует несколько методов установки несущих балок: они прибиваются конкретно к столбу сверху, инсталлируются за счет особых крепежных деталей (более дорогой метод) либо крепятся в пазы, вырезанные в опорных столбах (употребляется больше для декоративного дизайна, более дорогой метод).

Завершающий шаг – строительство самого забора хоть какого вида из вышеуказанных. Вид древесного забора выбирается исходя из главных возложенных на него функций. Изгородь – больше для эстетической привлекательности, частокол – для защиты. К тому же, доски могут быть как обыкновенными, так и с резьбой. Внешний облик забора находится в зависимости от того, сколько средств вы желаете и сможете в него вложить.

После установки забор покрывается грунтовкой, а потом лаком либо краской, содержащей натуральные масла.

Возведение забора из профнастила

1-ый шаг работ по строительству забора – разработка плана, чертёж наброска сооружения, подсчёт нужного количества материалов. Для того, чтоб выстроить забор, не считая профлиста, к примеру, С-8 шоколадного цвета с полимерным покрытием для фасадной части и покрытого цинком для части, граничащей с соседями, пригодятся трубы:

  • столбы (опоры) забора – 60х60х2 мм;
  • калитка и ворота – 80х80х3 мм;
  • горизонтальные связи каркаса – 30х30х2 мм;
  • каркас ворота и ворот – 40х40х2 мм;
  • внутреннее обрамление ворота и ворот – 20х20х2 мм.

2-ой шаг – установка углового столба, зачем нужно пробурить яму глубиной один метр, выстелить её рубероидом, установить столб, проверить вертикальность установки с помощью отвеса, зафиксировать трубу и залить бетон.

3-ий шаг – разметка месторасположения других столбов, используя натянутую верёвку, чтоб забор был ровненьким, и их установка. С помощью уровня, отмечают горизонталь для отмеривания верха столбов. Длину труб для столбов забора рассчитывают, как сумму высоты сооружения и глубины фундамента. Трубы перед бетонированием чистят от ржавчины и красят.

Для фасадной части забора после установки столбов делают из досок переставную опалубку, за ранее обтянув их плёнкой. Столбы в нижней части соединяют 2-мя арматурами, устанавливают опалубку и бетонируют.

Четвёртый шаг – вырезка и приваривание горизонтальных перемычек меж столбами (а не к столбам), зачистка и покраска сварных соединений. Используя особые кровельные шурупы, укрепляют высечку к столбам в центре, а профлистом обшивают каркас.

Ещё перед бетонированием, боковые стойки калитки и ворот прижимают к столбам из текстолита и приваривают гаражные петли.

READ  Как сделать чтобы деревянные полы не скрипели

Такой забор из профнастила имеет привлекательный внешний вид и прослужит более тридцати лет. Можно выполнить «композитный» забор, выполнив вокруг опор столбики из лицевого кирпича, а проёмы заполнить профнастилом на стальном каркасе. Такой забор станет оптимальным вариантом, так как кирпичные столбики добавят всему сооружению солидности и респектабельности.

Виды профнастила

  • Кровельный профнастил (К, PC): применяется при устройстве крыш и вентилируемых фасадов. Этот профиль не требует сложных монтажных работ, при эксплуатации не выгорает, не поддаётся коррозии при воздействии влаги.
  • Стеновой профнастил (С, ПС): используется для обшивки фасадов и внутренних помещений зданий, строительства заборов и ограждений, в сэндвич–панелях – один из основных элементов.
  • Несущий профнастил (Н): изготовлен из стали большей толщины, способен выдерживать большие постоянные нагрузки, используется для покрытия металлических каркасов и несущих частей металлических конструкций.

Еврозаборы

Еврозабор. наборной забор, состоящий из бетонных декоративных панелей и опорных столбов. Благодаря своей эстетичности, прочности, экономичности и простоте монтажа является отличной альтернативой привычным заборам из кирпича, дерева или металла.

Общие характеристики:

Установка еврозабора достаточно проста и не занимает много времени. Нет необходимости рыть глубокие траншеи и делать фундамент, собирается забор по принципу конструктора. Вначале с помощью уровней и отвесов устанавливаются столбы в заранее подготовленные углубления, которые потом заливаются бетоном. Затем плиты устанавливаются в специальные направляющие пазы, которыми оборудованы столбы конструкции. Швы затираются обычной шпаклевкой. Сверху забор можно покрыть грунтовкой и покрасить фасадной краской, это придаст материалам дополнительную устойчивость к атмосферным явлениям. Также можно декорировать тонкой плиткой, что создаст иллюзию целостного полотна.

Деревянный забор: варианты выбора

Деревянный забор благодаря своей демократичной цене является наиболее популярным видом ограждения. Он прост в монтаже и изготовлении. Современный деревянный забор может стать настоящим произведением искусства и украшением участка.

сделать, каркас, профнастила

Отличительной особенностью и главным преимуществом деревянного забора является натуральность материала. Древесина не раскаляется под палящим солнцем, а зимой, напротив, сохраняет тепло. Деревянный забор защищает от ветра, но в то же время в меру пропускает воздух.

Если вы сомневаетесь в долговечности и надежности деревянных заборов, то совершенно зря. При соответствующем уходе ограждения из дерева способны прослужить несколько десятков лет.

Плюсы и минусы еврозаборов

  • надежность и прочность;
  • многообразие дизайна;
  • установка в любом грунте;
  • не занимают много места по периметру ограждения;
  • простые технологии монтажа: не требуется специальной техники и особых навыков;
  • оптимальное решение для любого ландшафта;
  • срок службы – до 50 лет;
  • приемлемая цена.
  • громоздкость;
  • плохая проветриваемость участка.

Как делать каркас

Каркас лучше сварить из профилированной трубы. Для стоек рекомендуют сечение 8040 мм с толщиной стенки от 3 мм, для обвязки можно меньшего размера. Еще вариант — стальной уголок с шириной полочки не менее 50 мм и толщиной металла от 3 мм.

Стена из профнастила. Как сделать каркас из профильной трубы для профнастила. «Возьми и Сделай»

Если сварка не входит в число ваших навыков, можно использовать оцинкованный П-образный профиль для монтажа профнастила. Ширина полочки не менее чем 5050 мм. Этот материал нарезают на куски нужно длины и собирают при помощи болтов.

Каркас гаража, собранный из оцинкованных профилей для монтажа профлиста

Иногда делают каркас под гараж из профнастила из бруса. Не лучший вариант в плане пожаробезопасности, но в некоторых регионах именно брус — самый дешевый из вариантов. Сечение бруса для стоек и обвязки — не менее 8080 мм.

Определившись с материалом для каркаса, надо решить, каким способом будете крепить нижнюю обвязку к фундаменту. Есть две возможности. Об одной уже говорили — замуровать в фундамент шпильки, а вторая — крепить обвязку к фундаменту при помощи анкеров. В этом случае обвязку варят, раскладывая металл по фундаменту и проверяя углы и диагонали. Затем, готовый каркас, крепят анкерными болтами

Каркас для гаража из профнастила обычно делают из профилированной трубы или стального уголка

При монтаже каркаса стойки ставят так, чтобы стык листов приходился на их. Так как монтируется профлист с перехлестом в одну волну, то при расчетах нужна будет полезная ширина (есть такой параметр в технических характеристиках. Именно это и будет шаг установки стоек.

сделать, каркас, профнастила

К стойкам крепится три пояса обвязки — в самом низу и вверху, и посредине. Для увеличения жесткости конструкции, можно поставить уголки (на фото вверху) или укосы — детали, идущие наискосок от одной стойки до другой. Под ворота стойки делают усиленными — сваривают две трубы или уголка. Двойной делают и верхнюю балку — пролет без опоры получатся солидный, чтобы балка не провисала, добавляют вторую трубу.

В местах крепления гаражных ворот стойки делают усиленными

При небольших размерах гаража и большом сечении трубы можно обойтись только двумя обвязками — верхней и нижней. Но только в тех регионах, где ветра несильные или гараж защищен стеной дома, забором, другими сооружениями.

Размеры, место на участке

Когда вы только задумываетесь над строительством гаража, надо определиться с местом. Чаще всего его строят вблизи от въезда. Иногда ворота распахиваются прямо на улицу, иногда от въездных ворот отступают несколько метров, предпочитая ставить автомобиль подальше, под защитой забора.

Чертеж и размеры гаражи из профнастила на одну машину

Размеры гаража выбирают исходят из наличия свободного места и тех работ, которые вы планируете проводить. Если ничего делать не планируете, к размерам машины добавляют по метру (к длине и ширине), Это и будут минимальные размеры обиталища для вашего авто. Если будете ставить какое-то оборудование, в длину надо будет прибавить, как минимум, еще метр.

Комфортная высота гаража — 2,6 м, минимальная 2,2 м. Если стоять будут две машины, глубина считается по размерам большей, а между двумя авто оставить надо расстояние не менее 0,6-0,8 м.

Достоинства и недостатки

Самое главное достоинство — гараж из профнастила можно сделать своими руками, причем за относительно небольшую сумму и небольшой промежуток времени. Если фундамент уже готов, на самостоятельное строительство средней по размерам постройки может потребоваться до недели. Еще один плюс — малый вес материала. С ним и работать просто, и фундамент можно сделать облегченный, сэкономив на этом.

Недостатки тоже есть. В первую очередь стоит задуматься о том, что металлопрофиль не самый прочный материал. Он легко режется, проминается даже от сильного удара. По этой причине гараж из профнастила строят в основном во дворе частного дома. Второй момент — металл имеет высокую теплопроводность и без утепления в гараже зимой очень холодно, летом — жарко.

Правила монтажа

Чтобы гараж из профнастила служил долго, необходимо соблюдать правила монтажа. Для крепления металлопрофиля используют специальные саморезы с восьмигранной головкой и уплотнительной шайбой. Они сделаны из высококачественной стали, затем оцинкованы. Для обеспечения герметичности под металлической шайбой имеется резиновая.

READ  Как сделать трафарет своими руками для стен

�� Быстрый и лёгкий монтаж ПРОФЛИСТА

Саморезы для металлопрофиля и правила их установки

При установке профлиста надо следить, чтобы резиновая уплотнительная прокладка плотно прилегала к материалу, но при этом металл не должен приминаться. Вкручивают саморезы при помощи ручной дрели, на малых оборотах. Для монтажа понадобится специальная насадка под восьмигранную шляпку, лучше подмагниченная — так проще работать.

Стыки и узлы

При оформлении двускатной кровли гаража их профнастила, потребуется коньковый элемент. Он продается двухметровыми кусками. Фрагменты конька устанавливаются с перехлестом в 20 см, стыки лучше промазать битумной мастикой. Крепеж ставится в гребень с шагом 20 см.

Крепление конька к профлисту на крыше гаража

Стыки на углах гаража закрываются специальными уголками. Крепятся они небольшими саморезами 4,835 мм с шагом 25-30 см.

Как делать каркас для гипсокартона по отвесам

В месте стыка кровельного профлиста и стенового имеются дырки. Их заделывают при помощи пены, зашивая затем свесы нарезанными на полосы профлистом или каким-нибудь другим материалом. Есть также уплотнительные ленты, сделанные из вспененного полиэтилена. Они есть специальные под определенные профили, повторяют форму волны, а есть универсальные — просто полоса.

Традиционный способ избавиться от щелей в гараже из металлопрофиля — монтажная пена

Утепление

Утеплять гараж из профлиста стоит только в случае, если его будете отапливать. При этом стоит знать, что при правильном утеплении у вас «съедается» приличная площадь — на сам утеплитель, вентзазор и внутреннюю обшивку уйдет 7-10 см. Для утепления используют, как правило, два материала — базальтовую вату в жестких матах или пенополиуретан (пенопласт).

Фундамент под гараж из профнастила

При строительстве гаражей популярны два типа фундаментов: ленточный мелкозаглубленный или монолитная плита. Ленточный можно делать на грунтах, хорошо отводящих воду и не склонных к пучению. В остальных более надежно делать плиту. Плита стоит на стадии изготовления больше, но хороша тем, что одновременно с надежным фундаментом вы сразу получаете готовый пол в гараже, который остается только выровнять и чем-то покрыть.

Так как гараж и профнастила подразумевает наличие каркаса, то при устройстве фундамента, для лучшей связки надо сделать выпуски арматуры или замонолитить шпильки, к которым затем крепить каркас.

Подготовка к заливке ленточного фундамента для гаража — выставлена опалубка

Есть еще эконом вариант — не делать фундамент вообще, а вкопать стойки в грунт. В этом случае каркас делают из толстостенных труб. Под каждую стойку делают лунку, в нее насыпают щебень, ставят стойку (обязательно обработать антикоррозионными составами), утрамбовывают щебень вокруг трубы, заливают бетоном. Далее к стойкам приваривают обвязки, собирая полноценный каркас. Между стойками выкапывают небольшую канавку. По ширине она около 20 см, а по глубине — надо снять плодородный грунт. В полученную канаву засыпают щебень, трамбуют. Уровень щебеночной подушки должен получиться немного ниже уровня грунта. При монтаже профлист опускают до щебня, опирая на него (должен быть выровнен в уровень). После возведения стен гаража из профнастила, с двух сторон профлиста укладывают полосы бетона, которые должны перекрывать канавку. Со стороны улицы можно сразу сформировать что-то типа отмостки — для отведения воды от стенок гаража. Нельзя сказать, что этот способ «правильный», но так делают. Особенно часто — на дачах, где гараж лишь временное укрытие.

Порядок строительства

Самая практичная форма сарая при сооружении своими руками – прямоугольник. Исключить малейшие ошибки и неучтенные моменты поможет заблаговременная подготовка чертежей. Рекомендуется собирать конструкцию с прокручиванием болтами. Это не только быстрее и дешевле, чем сварка, но и безопаснее и позволяет в случае необходимости быстро демонтировать постройку. Выбранную площадку освобождают от всего, что только может помешать возведению и эксплуатации сарая.

Очень важно еще на этапе проектирования продумать обустройство окон и дверей. В ходе самого строительства опытные мастера внимательно проверяют, четко ли выдержаны вертикальные и горизонтальные косильной лески этих элементов, нет ли отклонений от плоскости. Внизу проем спиливают под углом 30 градусов, позднее там встанет подоконник, срезаемый под тем же углом. Это позволит упростить отток воды. Повысить время эксплуатации окна поможет закрытие стыков и щелей герметиками.

При внутренней отделке применяют ориентированные стружечные плиты. Если есть хотя бы малейшая возможность – заботятся о монтаже электропроводки. Рекомендуется оснастить стены полками или смонтировать стеллажи. К сведению: размеры полок и стеллажей могут варьироваться, поскольку хранить предстоит самые разные по массе и габаритам вещи. Для создания полок и других конструкций нужно применять только хорошо обструганное дерево, чтобы снизить риск получения занозы.

Особенности выбора материала

Выбору металлического профиля перед началом строительства требуется уделить повышенное внимание. И дело не только в том, что надо исключить путаницу между материалом, предназначенным для стен, и профилем для отделки кровли. Тот лист, который предназначен для отделки фасада, маркируется прописной буквой «С». После нее идет числовой индекс, от 8 до 21, многое говорящий профессионалам. Металлопрофиль групп С8 и С10 рекомендован для внутренней стороны стен, все другие марки допускается ставить и снаружи.

Если нужно сделать максимально крепкую стену, целесообразно применять листы с гофрой, достигающей высоты 18-21 мм. Но, кроме параметров гофры, стоит думать еще о ширине желобов, прямо влияющей на суммарную жесткость изделия. Самые лучшие желобки – это те, которые спускают дождевую воду вниз и не дают ей проникнуть под покрытие. Они делают стену более долговечной, нежели самые простые решения. Очень важно заранее просчитать нагрузку, чтобы не монтировать излишне дорогие конструкции и не сталкиваться с риском обрушения.

А вот экономия на качестве покрытия профнастила себя совершенно не оправдывает. Хорошая сталь с цинковым слоем все равно быстро ржавеет под напором дождя и снега. Очень скоро появятся характерные грязные пятна. Гораздо надежнее полиэстер, полиуретан либо пластизол. Поверх деревянного каркаса гофрированные листы можно ставить и по вертикали, и по горизонтали, что важно учесть при расчете количества материала.

Стены

Когда каркас готов, нужно браться за возведение стен. В них обязательно помещают прокладки из паронита, создающие термический разрыв. Плиты утепляющих материалов монтируют с использованием дюбелей, а поверх крепят пленки, останавливающие действие влаги и порывов ветра. Направляющие в форме буквы «П», если их присоединить к кронштейну, помогут выровнять лицевую поверхность; между ними и пленками должны оставаться воздушные зазоры. Далее присоединяют профили по горизонтали к размещенным по вертикали направляющим.

READ  Можно ли в ванной сделать натяжной потолок

Утепление опилками не слишком практично: да, они дешевы, но быстро слеживаются, легко промокают и портятся. Минеральная вата ставится обычно поверх деревянной обрешетки. Над нею всегда ставят пленку парового барьера, поскольку малейшая сырость противопоказана. Плиты пенопласта можно наклеивать, не тратя сил на механические крепежи. Но дополнительно понадобится листовая накладка, чтобы снизить риск механического разрушения.

Как построить сарай из профнастила?

Сарай – необходимая составная часть почти каждого загородного участка и приусадебного хозяйства. Не обойтись без него и на даче. Все чаще для строительства сараев в ход идет профилированный стальной лист.

Каркас

Пошаговая инструкция предусматривает выполнение низовой обвязки таким образом, чтобы она стала затем основой для настила пола и установки вертикальных опор. Брус крепят шипами и пазами, дополнительно усиливая их уголками из металла. Пол настилают, используя поперечины с шагом не более 0.6 м. Соединив стойки вертикальных опор с низовой конструкцией, далее нужно сделать их связку с верхней обвязкой.

Все эти детали заблаговременно выверяются по строительному уровню. Но и в процессе строительства их геометрию следует контролировать. Соединения создаются вкручиванием под определенными углами длинных саморезов, усиление производится стальными уголками. Не допускается взаимное удаление любых двух стоек больше чем на 100 см.

Внимание: строить оконные и дверные проемы придется одновременно с каркасом, так как они являются его составными частями. Поскольку стальной лист и профильная труба – «холодные» материалы, придется ради комфорта на даче или в загородном доме их утеплить. Для теплозащиты сооружений из профнастила можно применять базальтовые плиты, которые не горят, пропускают пар и экологически безвредны. Более дешевые плиты из стеклянной ваты вредны для здоровья при работе и при малейшем нарушении целостности «пирога», вдобавок через 10-15 лет они утрачивают ценные качества.

Фундамент

Место под основание делают на хорошо подготовленном участке, заранее выбирая тип фундамента:

  • монолитную плиту;
  • готовые блоки;
  • заливаемую ленту.

Так как постройка из профлиста отличается небольшой массой, можно ставить ее на блоки или ленту с мелким заглублением. Число случаев, когда требуется формировать плиту, очень невелико. Монолитное основание имеет другое преимущество, не связанное с прочностью постройки – оно превращается в пол будущего сарая. Ямы окружают опалубкой. Неважно, заливается ли лента по периметру или монолит по всей площади, требуется выжидать 4 дня до полного затвердения бетона.

Сплошные фундаменты лучше создавать, засыпая 0.5 м смеси песка и гравия 1: 1. К сведению: эта засыпка не должна доходить до самого края. Засыпанный слой основательно трамбуют и покрывают щебнем, немного возвышающимся над землей. После трамбовки его перекрывают сеткой из арматуры и размещают по всему периметру опалубку из дерева. Теперь можно лить бетон на глубину примерно 0.3 м.

Место на участке для постройки

Но выбор подходящего материала – это еще только самое начало. Крайне важно подобрать подходящее место для сарая из профнастила.

Основными критериями тут будут такие:

сделать, каркас, профнастила
  • невозможность или нецелесообразность выращивания растений;
  • малая освещенность;
  • удобный доступ независимо от времени суток и года;
  • равноудаленность по отношению к дому, другим хозпостройкам и ко входу (въезду);
  • минимальный риск затопления от дождя и снега.

Каждый из этих пунктов одинаково важен. Так, занимать пространство, где можно вырастить овощи или хотя бы цветы, непрактично. В сарай требуется заносить и выносить хотя бы иногда довольно значительные грузы. А потому, чем удобнее он расположен, тем лучше для жильцов. Заливающая вода способна испортить не только стеновые конструкции и фундамент, но и практически любые вещи.

Санитарные нормы предписывают не строить сарай ближе 12 м от жилых домов как на своем участке, так и на соседних домовладениях. Даже при строгом соблюдении нормативов, расстояний до забора и так далее, желательно заранее обговорить свои намерения с соседями. Конфликты не стоят выгоды от самовольного выбора места. Обычно постройку разворачивают окнами и дверью к югу, чтобы повысить освещенность и ускорить сушку. Конечно, важно помнить еще о расстояниях от газовых труб, колодцев, скважин, ЛЭП, о максимально допустимом уклоне местности.

Большинство хозяев старается «спрятать» сарай за домом, приблизить его к садам, огородам. Это не только удобно, но и оправдывается весьма непрезентабельным видом постройки. Но сооружения из профнастила являются исключением, особенно если их хорошо вписать в ландшафт. Для украшения пространства выбирают конструкции с рисунками на фасаде или имеющие оригинальную геометрическую форму. В любом случае стоит думать о балансе между полезностью и внешним изяществом.

Кровля

Крыша на сарае может быть сделана с одним либо двумя скатами. Односкатные решения требуют поднимать одну стену над противоположной, иначе уклона не получится. В регионах с теплыми зимами хватает наклона в 15-20 градусов, а вот если в какой-то местности часты бураны, выпадает много осадков, требуется увеличить его до 30-45 градусов. Слишком крутая крыша тоже непрактична, она может легко разрушиться даже под напором умеренного ветра.

В любом случае сначала готовят стропила и монтируют на них обрешетку. Чтобы выполнить работу проще, стропильные конструкции собирают на земле и только затем поднимают, ставя от торца. Конек тщательно выравнивают по центральной косильной лески, которую обозначают веревкой. На обрешетку кладут слой, защищающий от воды, потом идет профлист (уже кровельный, конечно). Внутренняя плоскость крыши оформляется вагонкой или панелями из пластика.

Балки потолка делаются чаще всего из доски толщиной до 80 мм. Сам потолок обшивать совсем необязательно, это делает постройку выше и позволяет применять балки как своего рода «вешалки» для небольших мешков и иных предметов. Односкатную кровлю в основном направляют скатом к задней плоскости, добавляя на фасаде к обвязке дополнительный брус. Он служит для опирания лаг, настилаемых сверху и под прямым углом. Соединение элементов производится гвоздями, для усиленной связки применяют проволоку.

Экономить на выполнении кровельных работ помогает использование рубероида. Пусть этот материал не слишком прочен и служит недолго, для второстепенных сооружений он вполне приемлем. Более длительную службу несут крыши из асбестоцементного шифера, вдобавок они еще и не загорятся. Но подобные конструкции хрупки и тяжелы (ходить по ним нужно с осторожностью, а лучше вовсе не подниматься туда). Кроме того, асбест вреден для здоровья. Красивая и прочная металлическая черепица образует при монтаже много отходов, а стоимость ее не слишком радует.

О том, как построить сарай из профнастила своими руками, смотрите в следующем видео.