Как штукатурить по маякам гипсовой штукатуркой

Работа с гипсовой штукатуркой. Штукатурим стены. Все этапы!

Подрезание штукатурки

Очень принципиальный и подходящий шаг, который нельзя игнорировать! Как писалось выше, свеженанесённая смесь незначительно выпирает из плоскости. на 1-ый взор совершенно немножко. Но если подставить на просохшую стенку 2-метровое правило, то перепады в 5 мм. окажутся обыденным делом. Потому так принципиально проводить подрезание схватывающегося слоя.

Трудно сказать на вскидку, через сколько времени необходимо надрезать штукатурку. оказывает влияние марка консистенции, влажность помещения и водопоглощение основания. Потому так принципиально найти это время без помощи других. Приблизительно же, на какое время необходимо ориентироваться. 30-50 минут после нанесения.

Определяется подходящий момент последующим образом: гипсовая смесь растеряла подвижность и не меняется от лёгких прикосновений, но же просто продавливается пальцами. Во время прогона правилом основная масса не размазывается, но с неким усилием срезаются выпирающие участки.

Для подрезки необходимо также держать правило под прямым углом к плоскости и делать проходы сверху вниз и снизу ввысь по пару раз. На правило можно жать сильнее, ежели при разравнивании водянистой консистенции.

штукатурить, маяк, штукатурка

Кроме движений правилом по вертикали, очень полезным будет поработать им наискосок. Если смесь довольно окрепла, то можно поставить правило вертикально, не опирая на маяки. В неплохом варианте не должно наблюдаться отклонений от безупречной плоскости при любом положении правила (вертикальном, горизонтальном и косом), просветы должны быть менее 1 мм. (и это даже много в эталоне).

Разметка и установка маяков

Перед установкой маяков, независимо от их типа, необходимо промерить стенки на отличия от вертикали. Если требуется геометрия (чёткие углы 90 градусов), то на полу чертятся оси и перпендикуляры на полу. эти косильной лески будут ориентирами при монтаже маяков. По начерченным осям можно будет судить о приемлемости геометрии вообщем. Ведь случаются большие отличия и чтоб сделать углы 90 градусов, иногда необходимо нанести слои 10 и поболее см. В таких случаях остро встаёт вопрос. а нужна ли геометрия вообщем? Часто надобности в ней нет.

Может быть для вас полезно прочесть управление по разметке прямых углов и перпендикуляров с помощью рулетки.

Резонный вопрос: вначале, когда геометрия помещения не известна. как начертить базисную ось? Следует ориентироваться на самую длинноватую и снаружи самую ровненькую стенку. Отложив параллельную леску от таковой стенки оцениваются другие. Может быть оси придётся корректировать, для заслуги малых слоёв на всех стенках.

Искажённая геометрия стенок показана для большей наглядности

Пиком совершенства является разметка всех комнат в общую геометрию. Но стоит держать в голове о необходимости. часто это никчемные телодвижения.

Итак, для установки маяков из специального профиля либо из штукатурной консистенции нужно разметить будущие маяки. Практика указывает, что штукатурные работы удобнее создавать вертикальными полосами шириной 1-1,2 м. Потому стенки размечаются вертикальными линиями. Во внутренних и внешних углах следует отступать от угла на 10-20 см. Вообщем, маяки можно выставлять и горизонтально, с следующим протягиванием слева-направо (либо напротив), но делать это следует при значимых на то причинах. штукатурить таким макаром наименее комфортно, ежели снизу-вверх.

Как для натёртых, так и для маяков из профиля рекомендуется выставить шурупы, которые будут своими шляпками препятствовать кривой установке. Этот момент мы разглядим незначительно ниже. Шурупы выставляются в вертикаль и плоскость, некие делают это по обыкновенному уровню либо лазерному. это относительно пригодный метод. Таковой способ дозволит довольно приемлимо отштукатурить под плитку либо другие покрытия, не требующие безупречной плоскости.

Для высококачественной установки маяков нужно сконструировать рамку.

Рамка состоит: из четырёх капроновых нитей (чёрный цвет на рисунке) образующих рамку, на концах нитей петли, дозволяющие их двигать на гвоздях (четыре чёрных точки). Рамка выставляется в точную вертикальную плоскость с помощью нитей с отвесами (голубые косильной лески с оранжевыми наконечниками). заместо отвесов можно использовать лазерный уровень. Горизонтальная голубая леска. нить на свободных петлях, позволяющих ей ездить по рамке. С помощью перемещающейся нити оценивается вся предварительная стенка на предмет выступающих участков. Красноватые пунктирные косильной лески. это будущие маяки, рамка должна выходить за границы последних маяков.

Для выставления рамки в согласовании с геометрией помещения (если такая планируется и на полу размечены оси), плоскость рамки совмещается с разметкой на полу с помощью отвесов либо лазерного уровня.

Когда рамка установлена и отрегулирована, перемещающаяся горизонтальная нить является ориентиром для выставления маячковых шурупов, о их чуток ниже.

Вообщем, разметку самих вертикальных линий, где будут установлены маяки, следует делать до выставления рамки. Угловые маячки необходимо располагать с зазорами от стенок 15-20 см. либо более для комфортабельного позиционирования рамки, и для более комфортной работы правилом при оштукатуривании. Угловой и последующий после него маяки необходимо размечать на таком расстоянии, чтоб при опирании на их, правило доставало до угла.

READ  Какая штукатурка лучше гипсовая или известковая

Расстояние меж маяками не следует делать очень огромным, даже если длинна правила это позволяет. Хорошим расстоянием меж штукатурными маяками составляет 100-120 см. При большем расстоянии увеличивается трудоёмкость процесса и иногда мучается качество.

Также, до натягивания рамки, по размеченным линиям маяков нужно просверлить отверстия для саморезов-марок, которые будут основой для будущих маяков. Естественно это можно будет сделать и после выставления рамки, тут уж как кому удобнее. Количество отверстий для шурупов находится в зависимости от типа маяков.

Существует два главных вида маяков для оштукатуривания: это маячковый профиль либо из штукатурной консистенции. Трудно сказать какой конкретно тип маяков лучше, тут быстрее вопрос личных предпочтений штукатура.

Маяки из маячкового профиля довольно легко инсталлируются, не вышаркиваются правилом. Но требуют неотклонимого удаления из стенок после застывания основного раствора. Также данные маяки имеют толщину (6 либо 10 мм.), потому малый слой штукатурки от 6 мм. В проблемных местах с узким слоем можно «подштробить» под маяк, чтоб уменьшить слой.

Данные профили выставляются на особые крепежи (клипсы), сделанные специально для этого профиля либо же просто на ляпки гипсового раствора (под ляпками находится саморез-марка). В обоих случаях шурупы ставятся с интервалом 30-40 см., более редчайшая установка приведёт к прогибаниям профиля во время оштукатуривания. Фактически опорные саморезы-марки и выставляются в одну плоскость с помощью вышеперечисленной рамки.

Когда рамка изготовлена и отрегулирована в плоскость и вертикаль, с помощью подвижной нити регулируются опорные шурупы. В эталоне, шляпка шурупа должна не доставать до нити еле-еле. чтоб была уверенность, что шуруп не касается нити и в то же время был очень близок. Таким макаром, все закрученные шурупы будут находиться в одной вертикальной плоскости своими шляпками.

Во время выравнивания шляпок шурупов нужно учесть толщину самого маяка, а в случае с клипсами ещё и её толщину 1-2 мм. Другими словами, рамку при регулировке в вертикаль, нужно придвинуть к стенке на толщину маяка 6 либо 10 мм. (две разновидности маячкового профиля).

«Натёртые» маяки из штукатурной консистенции либо шпаклёвки может быть выставить под всякую толщину слоя от 0 мм. Нет необходимости удалять что-то из стен после выравнивания. К недочетам можно отнести: больше движений при разработке, вышаркиваются правилом при лишнем усердии. Самый главный недочет. приступать к штукатурным работам можно лишь на последующий денек.

Но разработка «натирания» по праву считается более высококачественной, при условии некого опыта.

Есть разные методы сотворения маяков из штукатурной консистенции, разглядим самый надёжный (на мой взор). В качестве вспомогательных частей употребляется профиль для гипсокартона ПН2728, их лучше брать из металла потолще. Профили можно использовать много раз и в конечном итоге пустить по прямому предназначению.

Профили нарезаются по высоте стенок, если в их нет промышленных отверстий под крепёжные дюбели. необходимо насверлить отверстия Ø 5-6 мм. с интервалами 50-70 см. Профиль прикладывается в намеченное для маяка место и через отверстия ставятся метки на стенке. это места будущих временных креплений. Всего в паре см от меток размечается ещё по одному отверстию. В конечном итоге на стенке для каждого маяка должно быть вставлено несколько парных дюбелей под шурупы. один саморез для выставления по рамке либо лазеру в чёткую вертикаль, другой для крепления профиля ПН.

Потом выставляются саморезы в вертикаль и плоскость (рамка либо лазерный уровень). Направляющие профили фиксируются 2-ой парой шурупов, чтоб крепёж не проваливался в очень огромные отверстия профиля, можно пользоваться импровизированными «шайбами» из кусочков подвеса. Маяки готовы к наполнению.

В место меж стенкой и профилем забивается гипсовая смесь. та же, которой планируется штукатурить либо же шпаклёвкой «фуген». Необходимо кропотливо подойти к наполнению, вдавливая смесь мастерком, чтоб не осталось пустот.

На последующий денек профили снимаются, опорные саморезы выкручиваются, гипсовые маяки немного чистятся по бокам. Всё готово для нанесения штукатурки.

На стенках, где имеются внешние углы, можно упростить задачку. накрутить гипсокартон либо широкий профиль, торец которого будет служить последним маячком. Метод неплох при оштукатуривании колонн и простенков.

Процесс оштукатуривания

Для неопытного работника лучше затворять гипсовую смесь маленькими порциями, пока не появится осознание рационального объёма замеса. Дело в том, что «время жизни» гипсового раствора порядка 20-30 минут (может отличаться у различных марок и производителей) и можно просто не успеть выкидать смесь на стенку.

Как штукатурить стены. Гипсовая штукатурка по маякам.

Готовую штукатурку накидывают на участок стенки меж маяками маленьким мастерком. Для наилучшей адгезии к основанию я рекомендую поначалу «втирать» узкий слой в стенку, а уже после набрасывать основную массу. Для «втирания» очень комфортна железная площадка с ручкой, для локального разравнивания она также годится.

Забросав часть стенки (меж маяками, хотя-бы третья часть высоты), штукатурную смесь обрабатывают трапециевидным правилом. Поначалу правилом мало приглаживают гипсовую массу, чтоб вся обрабатываемая область меж маяками была заполнена с маленьким «выходом» из плоскости. Потом, держа правило перпендикулярно относительно стенки и маяков, снимают излишний слой штукатурки. Необходимо стараться разровнять слой за 2-3 прохода правилом, чтоб не нарушить плоскость маяков (если они из гипсовой консистенции) и не попортить правило ранее времени. оно также довольно интенсивно стачивается.

READ  Просверлить плитку в ванной сверлом

Если во время перпендикулярного прогона приметны просветы меж правилом и гипсовой массой. необходимо нанести ещё и повторить. Не стоит зацикливаться на наличие локальных, размером меньше вишни раковин и впадин, лучше чтоб не было торчащих участков. Маленькие выбоины отлично заделываются шпаклёвкой, основная же наша задачка. ровненькая плоскость, пусть и не совершенно гладкая.

Вроде бы вы не старались, но после прохода правилом будет еле приметное «выпирание» сырой штукатурки из плоскости маяков. Это явление происходит из-за поверхностного натяжения пока ещё не застывшей консистенции. Потому гипсовую штукатурку нужно надрезать через некое время, но об этом мало ниже.

По мере надобности выравнивания слоями более 5 см, работы следует проводить в два шага. 2-мя слоями. По другому штукатурка может потрескаться от усадочных процессов и очень длительно высыхать. 1-ый слой необходимо наносить особо не разглаживая, главное чтоб не было выхода из плоскости. После нанесения, по поверхности следует непременно пройтись гребенчатым шпателем для формирования гребня. Таким макаром второму слою будет за что зацепиться.

При нанесении в два слоя необходимо, как минимум, дождаться схватывания первого слоя, перед нанесением второго. Другими словами, 2-ой слой наносится не ранее последующего денька. По отличному же, если имеется такая возможность. дать посохнуть слою дольше.

Иногда рядом со стенками имеются проходящие трубы и правило просто не пролазит меж зазором от стенки. В таких случаях уместно воспользоваться жёстким профилем ПН2728. Профиль приставляется обоими наточенными краями к маякам и осуществляется разравнивание.

Во время работы очень принципиально не увлечься и успеть надрезать схватывающиеся участи отштукатуренных стенок.

Как штукатурить стены гипсовыми смесями. все этапы

В этой публикации мы разглядим оштукатуривание стенок гипсовыми растворами. О приемлемости использования гипса при внутренней отделке жилых помещений и санузлов мы уже гласили, потому тут будем рассматривать конкретно сам процесс.

Попробуем поэтапно разглядеть все рабочие моменты для выполнения работ новичком. Сходу охото сказать, что дело это достаточно сложное и будет нужно проявить много упорства.

Подготовка основания

Подготовка стенок стандартная: чистка, обеспыливание, грунтование. Разглядим некие вопросы, касаемые подготовки стенок под штукатурку.

Необходимо ли дополнительно обрабатывать гладкий бетон? Часто на бетонные поверхности наносят грунт «бетонконтакт». почаще это неоправданный расход материалов. Гипсовая штукатурка отлично держится на бетонном основании, при условии, что оно незапятнанное и без масляных пятен. Исключение составляет уж очень гладкий бетон на подобие полированного.

Если ранее с бетонной поверхности снимались остатки масляной эмали, то «бетонконтакт» рекомендуется. эмаль забивает поры в бетоне и даже после удаления краски с поверхности, общая адгезия низкая. В таких ситуациях возможно обойтись без особых грунтов, делая бессчетные насечки на стенках, но это трудоёмкий процесс.

В местах, где нереально удалить старенькую краску и остаются необъятные «не липкие» места можно вкручивать шурупы (за ранее просверлив стенку), чтоб своими шляпками они держали штукатурку. Но все-же не стоит использовать схожий приём без особенной нужды. металл в гипсе имеет свойство заржавевать, даже если шурупы покрытые цинком. По последней мере шляпки шурупов необходимо стараться притопить глубже относительно поверхности будущей штукатурки.

Сушка стен и дальнейшая отделка

Стенки рекомендуется отлично просушить перед предстоящей отделкой. Как минимум. необходимо дождаться зрительной сухости, когда на поверхности нет сырых пятен. При нанесении гидроизоляции безотступно рекомендую дождаться полного просыхания стенок! Проверить это можно путём просверливания маленького отверстия в самом толстом участке штукатурки.

Хотя например гипсовую шпаклевку «фуген» можно наносить на непросохшую поверхность. Не просохшую поверхность лучше не грунтовать. высыхание будет идти медлительнее.

Если предусматривается укладка плитки. просыхание поверхности непременно. При использовании полимерных шпаклёвок лучше также дождаться пока на поверхности не остается сырых пятен.

К слову, некие производители штукатурных консистенций воспрещают искусственно сушить стенки термическими вентиляторами и пушками. Мне не приходилось следить негативных последствий таковой сушки, но в принципе их не исключаю. Вероятнее всего производитель боится лишних температур и влажности в небольшом закрытом помещении. Потому если и сушить, то аккуратненько и без фанатизма!

Штукатурка стен своими руками с видео. Установка маяков, технология нанесения

Как и всякая классика, отменная работа штукатура базируется на «трех китах» — высококачественная поверхность, состав штукатурки и наличие четких маяков. Поначалу оцените оштукатуриваемую поверхность. У нее должна быть крепкость, достаточная для удерживания наносимой штукатурки. Поверхность не должна расслаиваться и осыпаться. Штукатурить поновой по старенькой штукатурке не рекомендуется, так как в старенькой штукатурке могут прятаться недостатки, которые обнаружатся только после высыхания новейшей штукатурки. В итоге придется убрать все и начать поначалу. Веб-сайт ремонт квартиры своими руками раскроет секреты штукатурки стенок, после чего вы и сами можете это сделать.

Установка маяков на стену для штукатурки

Маяки в строительстве — направляющие, которые помогают выровнять поверхность при помощи водянистых составов. Для штукатурных маяков употребляются перфорированные профили в форме таврового проката. Ширина профиля находится в зависимости от толщины наносимой штукатурки. Особые маяки неплохи тем, что их не нужно удалять по окончании штукатурных работ – они остаются в толще штукатурки. Означает позже не нужно заделывать углубления после изъятия маяков.

READ  Влагостойкая гипсовая штукатурка для ванной

Выставление и установка маяков на стенку для штукатурки, нуждается в особенной тщательности. Поначалу проверяется все помещение, чтоб узнать отклонение его геометрии от правильной формы. Это делается при помощи угольника, отвеса, реечного уровня, длинноватого правила (более 2-ух метров) и рулетки.

Угольником инспектируют корректность углов меж стенками. Вертикальность стенок проверяется отвесом. Ровность поверхности проверяется правилом. Реечным уровнем инспектируют уклоны горизонтальных поверхностей и употребляют в качестве вспомогательного инструмента для проверки уклонов стенок. Рулетка нужна, чтоб точно измерить величину отклонений, определенных другими инструментами. Также рулеткой можно измерить диагонали помещения — если диагонали не равны друг дружке, то помещение не является прямоугольным, и углы в нем не прямые. По окончании всех измерений принимается решение о выставлении маяков. Это может быть изменение формы помещения для придания правильной геометрической либо обычное выравнивание неровностей стен — все находится в зависимости от задач, преследуемых оштукатуриванием.

Перед установкой маяков стенки стопроцентно грунтуются. Выставляются маяки на быстротвердеющий раствор либо на тот, которым будет выполняться штукатурка. На стену наносят вертикальные полосы раствора, в которые вставляются маяки. До затвердения раствора маяки надо успеть выровнять по уровням и высотам. Расстояние между маяками устанавливается такое, чтобы используемое правило опиралось своими концами на два соседних маяка и имело возможность небольшого перемещения по ним, не соскальзывая с них. Узнать количество мешков штукатурки и расход поможет онлайн строительный калькулятор материалов.

Внутренняя гипсовая штукатурка стен своими руками

Если базовой поверхностью является обычная кирпичная кладка, допустимо пользоваться штукатурной смесью на цементе. Это наилучший вариант. Получается дешево и допускается накладывание более толстых слоев (для кирпичных стен зачастую это необходимо). Но, если накладывается слой больше 20 мм, штукатурку необходимо армировать штукатурной сеткой. Когда делается внутренняя гипсовая штукатурка стен – грунтовка кирпичной стене не нужна, если на стене нет масляных пятен и пыли. Так штукатурится обычный строительный кирпич.

Если предстоит оштукатурить облицовочный кирпич, то дело обстоит сложнее. Здесь придется пользоваться специальными грунтовками и арматурой. Технология довольно сложная и лучше пригласит на эту работу проверенных специалистов. Из–за гладкости поверхности облицовочных кирпичей и небольшой их пористости штукатурка плохо сцепляется с поверхностью. В результате штукатурный состав отслаивается кусками (иногда вместе с сеткой), которые выпадают. Даже, если армирование выполнено качественно и куски штукатурки не выпадают, в скором времени на поверхности штукатурки появятся трещины.

Для оштукатуривания гладкой бетонной стены потребуется штукатурный состав на гипсовой основе. В данном случае грунтовка базовой поверхности обязательна. Лучшими штукатурными составами на гипсе считаются те, в которых содержатся частицы кварца (песка), которые придают гладкой поверхности небольшую шероховатость, что обеспечит достаточное сцепление штукатурки с поверхностью. Гипсовая штукатурка армируется полимерной сеткой с ячейками 5×5 мм.

При оштукатуривании шероховатого бетона применяются как цементные, так и гипсовые составы. Шероховатый бетон тоже надо грунтовать, но можно пользоваться грунтовкой без кварцевых частиц. Подходящие грунтовки предлагают «Старатели» и «Глимса».

Для штукатурки пенобетонных поверхностей лучше применять гипсовые составы, но допускаются и цементные. Но грунтовка нужна обязательно, и не простая, а так называемая «глубокого проникновения».

Пазогребневые гипсовые блоки, из которых делаются перегородки, лучше всего штукатурятся гипсовыми составами с предварительной обработкой обычной грунтовкой.

После оценки и подготовки базовой поверхности и выбора штукатурного состава необходимо выставить маяки.

Как правильно наносить штукатурку на стены, технология нанесения

Технология оштукатуривания довольно проста. Между соседними маяками на стену мастерком набрасывается избыточное количество раствора (это называется «намет»). После намета правилом, опирающимся на соседние маяки, раствор разравнивается снизу вверх.

Профессиональные штукатуры для намета пользуются «соколом». Это плоская площадка с ручкой внизу. На площадку накладывается штукатурный раствор в объеме, значительно большем, чем при использовании мастерка. Держа сокол в одной руке, штукатур мастерком в другой руке сбрасывает раствор с сокола на стену. Этот прием обеспечивает более высокую производительность труда. Технология нанесения штукатурки на стену не кардинальна, можете набрасывать раствор так, как вам будет удобно. Вот способы быстрой штукатурки стен хоппер ковшом.

Чтобы сделать толстый слой штукатурки, сначала делают грубый намет без выравнивания по маякам. Как только этот слой подсохнет и потеряет подвижность, можно делать чистовой намет и выравнивать по описанному способу.

Нанесенный и растянутый по маякам раствор подсушивают и делают его затирку, то есть оштукатуренную поверхность шлифуют, чтобы убрать мелкие дефекты. На этом процесс оштукатуривания стен гипсовыми смесями завершается. Теперь предлагаем посмотреть видео уроки, которые мы подобрали по данному вопросу. Узнать количество раствора для закупки поможет наш онлайн калькулятор.