Как залить фундамент по уровню

Содержание

Разновидности фундаментов

По методу устройства фундаменты для строительства домов разделяются на ленточные, столбчатые в виде отдельных столбов, цельные и свайные. При устройстве всех разновидностей фундаментов нужно точно соблюдать технологию проведения работ. В строительстве не бывает мелочей и ненадобных процессов и если на каком-то шаге будет нарушена разработка производства работ, то в можно получить ненадежную конструкцию фундамента со значительными недостатками.

Виды неровностей фундаментов

Фундаменты служат основанием для возведения конструкции строения и потому к ним предъявляются завышенные требования по прочности, надежности и стойкости. От того, как верно выполнена заливка фундамента, зависит надежность всего строения. Изъянов фундаментов после заливки может быть несколько: отклонение стенок конструкции по вертикали и неровная поверхность по горизонтали. Такие погрешности можно поправить, нужно только знать некие тонкости.

Как выровнять фундамент после заливки

Из-за нарушения технологии производства работ при устройстве фундаментов могут появиться отличия от линейных размеров. Тогда сходу появляется вопрос – как выровнять фундамент и можно ли убрать нарушения. Многие домашние строители после снятия опалубки с залитого бетоном фундамента могут узреть, что геометрические размеры конструкции фундамента очень далеки от правильного нормально вида и сходу впадают в отчаяние. Отчаиваться не нужно, есть методы поправить возникшие недостатки и выполнить выравнивание фундамента.

Дефекты боковых неровностей фундаментов

Предпосылкой отличия линейных вертикалей боковых граней фундамента может быть некорректно установленная либо плохо укрепленная деревянная либо щитовая опалубка. Если щиты либо доски опалубки выставлены не по вертикальному уровню, то при заливке бетоном стенки фундамента будут кривыми и неровными. Зависимо от величины отличия от вертикального уровня используются разные методы устранения появившихся изъянов:

  • Если отличия по вертикальному уровню малозначительные, в границах до 20 либо 30 мм, то в таком случае довольно набить железную штукатурную либо арматурную сетку на стенки фундамента и нанести штукатурный цементно-песчаный раствор, кропотливо выравнивая боковые грани фундамента по уровню либо штукатурным маякам.
  • Можно заместо разглаживающей штукатурки приклеить на криволинейную боковую стену экструдированный пенополистирол шириной 20 либо 50 мм. В данном случае, не считая исправления линейных изъянов выпуклости, будет выполнена дополнительно термоизоляция фундаментных стенок.
  • В случае значимого уровня кривизны фундамента (более 50 мм) нужно опять уставить опалубку, закрепить на боковые стенки железную сетку из арматурной стали и залить бетонной консистенцией.

При заливке вертикальной стены, бетонную смесь нужно кропотливо уплотнить, чтоб не было пустот и раковин в теле бетона. Выполнить эту функцию можно с помощью строительного вибратора либо вручную длинноватым кусочком арматуры.

Выравнивание горизонтали фундамента

Выравнивание фундамента по горизонту может быть несколькими методами. Если величина отличия от верхнего края цоколя и проектной нулевой отметкой в границах до 30 мм, то в данном случае нужно сделать последующие шаги:

  • Сначала стоит отметить нулевую проектную отметку строения. Этот принципиальный шаг рекомендуется выполнить при помощи геодезического устройства – нивелира. Но не у всех есть возможность применить нивелир, ну и не все могут им воспользоваться. Есть доступная обычная кандидатура определения нулевой отметки при помощи строительного гидроуровня, которым просто можно передать проектную отметку на все углы конструкции фундамента. После определения «нуля» строения, следует перенести этот уровень на высшую часть залитого фундамента.
  • Если обозначенная выше величина в границах до 40 мм, то в данном случае нужно провести несколько другую работу по выравниванию горизонтальности фундамента. Чтоб вывести цоколь дома под ноль нужно повторно установить опалубку и на ее внутренней части отметить проектный нулевой уровень. Для этой цели отлично использовать малярный шнур – отбивку с голубым либо красноватым пигментом и с его помощью отбить по всей длине опалубки проектную отметку. После чего выполнить подливку цементно-песчаным веществом высочайшей марки, за ранее уложив по всей горизонтальной поверхности фундамента арматурную железную сетку.
  • Если величина отличия в границах 50 мм, то в данном случае вывести фундамент в ноль можно при помощи кирпичной кладки, которую потом просто заштукатурить. Класть кирпич необходимо на слой цементного раствора конкретно на горизонтальную часть фундамента.

Намного больше трудозатрат пригодится при значимом отклонении от проектной нулевой точки. Время от времени неопытные строители могут залить фундамент так, что до нулевой отметки не хватает значимого расстояния в 200 либо 300 мм. Для исправления такового недочета кроме установления опалубки будет нужно устройство армирующего пояса по всей площади горизонтальной части фундамента. Армопояс состоит из пространственного арматурного каркаса и бетонной консистенции.

После установки опалубки отбивают на ней нулевой уровень, устанавливают пространственный арматурный каркас армопояса и заливают бетонной консистенцией до намеченного уровня.

Дефекты горизонтальной поверхности фундамента

Фундамент для строения обязан иметь не только лишь ровненькие стенки, да и строго горизонтальную поверхность высшей части. При строительстве домов на высшую часть фундамента укладывается насухо горизонтальная прокладочная гидроизоляция из 2-ух слоев рубероида либо другого гидроизолирующего материала и только после чего начинается строительство стенок.

Выпуклость верхнего уровня фундамента может получиться в нескольких случаях:

  • Некорректно выполненная подготовка основания фундамента. Перед установкой опалубки для заливки фундамента, необходимо непременно сделать песчаную подготовку более 100 мм, такая толщина позволить сровнять выпуклости земли. Песок засыпается, проливается водой и кропотливо уплотняется. На этом шаге просто достигнуть горизонтального уровня основания фундамента при помощи строительного уровня. Крепкость пролитой водой и утрамбованной песочной подушки сравнима с прочностью цементной стяжки таковой же толщины. Горизонтальная песочная подушка служит гарантией ровненького фундамента.
  • Несоответствие нулевой отметке уровня фундамента. Под нулевой отметкой в строительстве принято считать уровень незапятнанного пола нижнего этажа. Высшую часть фундамента строения, выступающую над поверхностью земли, строители именуют цоколем строения. Из всех этих определений понятно, что нулевой уровень фундамента – это не что другое, как верхний уровень цоколя. Если залитый фундамент ниже проектного уровня незапятнанного пола, то таковой фундамент нужно сглаживать.

Если высшая часть фундамента имеет отклонение от горизонтали, то тогда уложенная гидроизоляция будет неплотно прилегать, что может вызвать постепенное разрушение постройки.

Особенности выравнивания столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент намного экономичнее ленточного и вот поэтому ему отдают предпочтение при выборе опорной конструкции строения. Производится в виде отдельных столбов из бетона либо кирпича, на которые потом передается нагрузка от несущих конструкций строения и потому нужна завышенная точность при устройстве такового вида фундамента. В большинстве случаев столбчатый фундамент производится из кирпича либо шлакоблока. Как вывести ноль на фундаменте и как поправить некорректности горизонтального уровня посодействуют последующие советы:

  • Столбчатые фундаменты, выполненные из кирпича, размещаются с определенным шагом на площадке будущей постройки. Чтоб выложить верх кирпичных столбов фундаментов на один уровень, можно прибегнуть к помощи гидроуровня и поочередно передать нулевую отметку на каждый раздельно стоящий фундамент. При определении отличия от одного проектного нулевого уровня необходимо продолжить кладку кирпичом на нужную высоту.
  • Если величина отличия меньше высоты кирпича и вывести ноль кирпичом не получится, то тогда можно выкладывать на поверхности столбов фундамента цементный раствор высочайшей марки по за ранее выставленной опалубке.
READ  Фундамент для веранды к дому своими руками

Поправить недостатки и выровнять фундамент полностью может быть, правда для этого будет нужно много сил и времени. Исправлять недочеты в строительстве всегда трудно и накладно. Идеальнее всего до строй работ пристально ознакомиться с технологией производства работ, поочередно делать все этапы строительства тогда и не будет появляться обидных недочетов при строительстве фундаментов.

Подготовка участка

Ровно выставить опалубку можно лишь на за ранее приготовленном участке. Этот шаг работ именуется «планирование» и производится вручную при помощи лопат и подручных приспособлений. Заключается в выравнивании участка средством перемещения грунта из более больших мест и наполнения им ложбинок в районе разметки.

Как выставить опалубку ровно

Выставить опалубку по уровню можно несколькими методами. Правила проведения работ отражены в спец документации: СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Почти всегда личным застройщикам некогда учить правила и нормы. Поэтому более полезны советы строителей, основанные на требованиях СНиП и оптимизированные под различные условия выполнения работ по заливке бетона.

Как сделать щиты

Заливая фундамент, можно столкнуться с таковой неувязкой, как распирание опалубки. Эта проблема появляется по двум причинам:

Для того чтоб сделать крепкую опалубку из обрезных досок, употребляют пиломатериал сечением 100×25 мм и 150×30 мм. Щиты необходимо будет подпирать брусками сечением 100×50 мм. Его же употребляют для установки вертикальных стоек опалубки, расположенных с шагом 80-100 см. Установка щитов состоит из нескольких шагов.

Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100×50 мм.

Зашивают внутренние стены досками шириной от 2,5 см, используя шурупы по дереву.

Подпирают смонтированные щиты брусками, установленными с наружной стороны опалубки. Шаг меж подпорками — 60-70 см. Такая конструкция выдержит давление бетона. После того как фундамент будет залит и обретет марочную крепкость, деревянные каркас демонтируют, а пиломатериалы употребляют в других целях. К примеру, для устройства обрешетки стропильной системы либо устройства вентилируемого фасада.

При высоте щита 90 см и заливке бетона механизированным методом (из бетононасоса) давление на 1 метр каркаса будет более 2300 кгс/п. м. Опалубка может не выдержать и деформироваться. Потому ее стены нужно стягивать металлическими шпильками, зафиксированными с наружных сторон каркаса гайками.

Установка конструкции

Установка начинают с установки вертикальных опор. Каркас строят снутри траншеи под ленточный фундамент либо котлована под плитный.

Дно ложбинок должно быть выровненным и уплотненным. На нем нужно за ранее сформировать амортизационную «подушку», состоящую из 2-ух слоев: песочного и гравийного. Каждый слой также нужно выровнять и утрамбовать. После чего приступают к монтажу каркаса изложенным выше методом.

Выравнивание

Принципиальный момент в строительстве опалубки — ее выравнивание по уровню. Рекомендация от строителей: не надо стремиться выровнять верхние плоскости каркаса «под ноль». Напротив, стены опалубки лучше сделать выше запланированной высоты фундамента на несколько см. А на внутренней части щитов нанести маркером метки, проведя горизонтальные косильной лески, надлежащие требуемой плоскости заливаемого фундамента.

Основная сложность состоит в том, чтоб верно провести эти косильной лески. Залить и выровнять по ним бетон не тяжело. Для выполнения намеченной цели можно использовать водяной уровень.

Сначала находят нужную высоту фундамента в самой нижней точке разметки. Прикладывают к ней колбу водяного уровня, запоминают или отмечают риской уровень воды. Затем с помощью второй колбы выставляют соответствующие метки на остальных колышках. Проводят косильной лески и, при необходимости, дублируют их тонкой проволокой.

Есть и другая точка зрения на выравнивание: стенки каркаса должны быть выровнены «под ноль». В этих целях на этапе разметки определяют высоту фундамента указанным выше способом и на этом уровне натягивают веревки или леску. Щиты монтируют, ориентируясь на эти приспособления.

Второй способ выравнивания стен опалубки заключается в спиливании щитов по прорисованным вдоль лески или веревки линиям. Бетон при заливке уплотняют прутком арматуры и выравнивают правилом, которое в этом случае должно опираться на стенки опалубки.

Выбор материала для опалубки

Опалубка — это каркас, полость которого заливают бетоном. После его схватывания вспомогательную конструкцию разбирают (съемная опалубка) или она остается на прежнем месте и будет составной частью возводимого строения (несъемная).

В первом варианте используются новые листовые материалы, предназначенные для других целей. Но в этом случае внутренние стенки каркаса укрывают уложенными внахлест полотнами плотной полиэтиленовой пленки, которую фиксируют к щитам скобами и строительным степлером. Эта мера предосторожности защитит материалы от загрязнения цементно-песчаным раствором.

Для устройства опалубки можно использовать:

  • Обрезные или необрезные доски;
  • Листы фанеры или OSB;
  • Плоский шифер;
  • Цементно-стружечные плиты (ЦСП);
  • Пенопласт толщиной не менее 5 см;
  • Щепоцементные плиты (фибролит);
  • Металлические листы толщиной от 2 мм;
  • Пластиковые полотна высокой прочности.

Как использовать лазерный уровень

Этот инструмент пригодится при выполнении большинства разметочных, монтажных и отделочных работ.

Принцип работы уровня прост: он показывает идеально ровную горизонтальную леску за счет самовыравнивающегося механизма, находящегося внутри прибора.

Правильное использование уровня заключается в выполнении нескольких несложных рекомендаций:

  • Предварительно устраняют все препятствия на пути следования косильной лески лазера;
  • Не рекомендуется превышать указанное в инструкции к прибору оптимальное расстояние от уровня до объекта;
  • Прибор должен быть установлен на ровной плоскости или штативе;
  • Если отсутствует функция самовыравнивания, пред началом работ настраивают нивелир с помощью встроенного пузырькового уровня.

Соблюдая изложенных выше рекомендации по выравниванию опалубки, можно безупречно выполнить весь комплекс разметочных и монтажных работ.

Установка конструкции

Монтаж начинают с установки вертикальных опор. Каркас возводят внутри траншеи под ленточный фундамент или котлована под плитный.

Дно углублений должно быть выровненным и уплотненным. На нем необходимо предварительно сформировать амортизационную «подушку», состоящую из двух слоев: песчаного и гравийного. Каждый слой также необходимо выровнять и утрамбовать. После этого приступают к монтажу каркаса изложенным выше способом.

Подготовка участка

Ровно выставить опалубку можно только на предварительно подготовленном участке. Этот этап работ называется «планирование» и выполняется вручную с помощью лопат и подручных приспособлений. Заключается в выравнивании участка посредством перемещения грунта из более высоких мест и заполнения им углублений в районе разметки.

READ  Как правильно залить пол в ванной

Как выровнять фундамент по уровню

При строительстве частного дома часто применяется ленточный фундамент.

Контроль УРОВНЯ заливки ФУНДАМЕНТА

Обшивка фундамента цокольным сайдингом

Строительство в зимнее время: миф или реальность

Как правило, фундамент возводят на песчаной подушке, которая устраивается на дне траншеи. Чтобы в результате фундамент был ровным и прочным, заботится об этом необходимо уже на данном этапе.

Несмотря на то, что после заливки бетона ошибки могут быть не видны и только когда здание будет построено, возможно, скажется разница в высоте цементного слоя. В большинстве случаев все происходит следующим образом – основание фундамента пребывает на одинаковой глубине, а неровности возникают на его поверхности. Сразу же возникает вполне закономерный вопрос, как выровнять фундамент по уровню?

С целью выравнивания ленточного фундамента выполняется опалубка. Ведь именно от ее качества будет зависеть ровность основания и ограждающих конструкций здания. Если в них обнаружатся какие-то недостатки, их можно будет без проблем исправить. Ведь при помощи раствора и мастерка устранятся любые погрешности.

Однако не стоит забывать, что хорошим помощником в данном случае является арматурная сетка. Она набивается в местах, где фундамент «гуляет» по ширине, а все огрехи исправляются слоями штукатурного раствора.

Самое главное, чтобы поверхность залитой бетонной ленты была абсолютно ровной. Ведь именно на нее осуществляется укладка гидроизоляционного слоя. Если гидроизоляция пойдет с наклоном в какую-либо сторону или волнами, то есть листы рубероида будут неплотно прилегать к поверхности фундамента, это станет первым шагом к процессу разрушения будущего здания. В связи с этим, если обнаружены какие-либо недочеты в устройстве основания, рекомендуется их исправлять своевременно.

Как использовать лазерный уровень

Этот инструмент пригодится при выполнении большинства разметочных, монтажных и отделочных работ.

Принцип работы уровня прост: он показывает идеально ровную горизонтальную леску за счет самовыравнивающегося механизма, находящегося внутри прибора.

Правильное использование уровня заключается в выполнении нескольких несложных рекомендаций:

  • Предварительно устраняют все препятствия на пути следования косильной лески лазера;
  • Не рекомендуется превышать указанное в инструкции к прибору оптимальное расстояние от уровня до объекта;
  • Прибор должен быть установлен на ровной плоскости или штативе;
  • Если отсутствует функция самовыравнивания, пред началом работ настраивают нивелир с помощью встроенного пузырькового уровня.

Соблюдая изложенных выше рекомендации по выравниванию опалубки, можно безупречно выполнить весь комплекс разметочных и монтажных работ.

Выбор материала для опалубки

Опалубка — это каркас, полость которого заливают бетоном. После его схватывания вспомогательную конструкцию разбирают (съемная опалубка) или она остается на прежнем месте и будет составной частью возводимого строения (несъемная).

В первом варианте используются новые листовые материалы, предназначенные для других целей. Но в этом случае внутренние стенки каркаса укрывают уложенными внахлест полотнами плотной полиэтиленовой пленки, которую фиксируют к щитам скобами и строительным степлером. Эта мера предосторожности защитит материалы от загрязнения цементно-песчаным раствором.

Для устройства опалубки можно использовать:

  • Обрезные или необрезные доски;
  • Листы фанеры или OSB;
  • Плоский шифер;
  • Цементно-стружечные плиты (ЦСП);
  • Пенопласт толщиной не менее 5 см;
  • Цепоцементные плиты (фибролит);
  • Металлические листы толщиной от 2 мм;
  • Пластиковые полотна высокой прочности.

Заливая фундамент, можно столкнуться с такой проблемой, как распирание опалубки. Эта неприятность возникает по двум причинам:

  • Неправильно выбран материал;
  • Неверно собраны и установлены щиты каркаса для бетонирования.

Для того чтобы сделать прочную опалубку из обрезных досок, используют пиломатериал сечением 100×25 мм и 150×30 мм. Щиты нужно будет подпирать брусками сечением 100×50 мм. Его же используют для установки вертикальных стоек опалубки, расположенных с шагом 80-100 см. Монтаж щитов состоит из нескольких этапов.

Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100×50 мм.

Зашивают внутренние стенки досками толщиной от 2,5 см, используя саморезы по дереву.

Подпирают смонтированные щиты брусками, установленными с внешней стороны опалубки. Шаг между подпорками — 60-70 см. Такая конструкция выдержит давление бетона. После того как фундамент будет залит и обретет марочную прочность, деревянные каркас демонтируют, а пиломатериалы используют в других целях. Например, для устройства обрешетки стропильной системы или устройства вентилируемого фасада.

При высоте щита 90 см и заливке бетона механизированным способом (из бетононасоса) давление на 1 погонный метр каркаса будет не менее 2300 кгс/п. м. Опалубка может не выдержать и деформироваться. Поэтому ее стенки необходимо стягивать металлическими шпильками, зафиксированными с внешних сторон каркаса гайками.

Как выставить опалубку ровно

Выставить опалубку по уровню можно несколькими способами. Правила проведения работ отражены в специализированной документации: СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции».

В большинстве случаев индивидуальным застройщикам некогда изучать правила и нормы. Потому наиболее полезны рекомендации строителей, основанные на требованиях СНиП и оптимизированные под разные условия выполнения работ по заливке бетона.

Выравнивание

Важный момент в возведении опалубки — ее выравнивание по уровню. Рекомендация от строителей: не нужно стремиться выровнять верхние плоскости каркаса «под ноль». Напротив, стенки опалубки лучше сделать выше запланированной высоты фундамента на несколько сантиметров. А на внутренней части щитов нанести маркером метки, проведя горизонтальные косильной лески, соответствующие требуемой плоскости заливаемого фундамента.

Основная сложность заключается в том, чтобы правильно провести эти косильной лески. Залить и выровнять по ним бетон не трудно. Для выполнения поставленной задачи можно использовать водяной уровень.

Сначала находят нужную высоту фундамента в самой нижней точке разметки. Прикладывают к ней колбу водяного уровня, запоминают или отмечают риской уровень воды. Затем с помощью второй колбы выставляют соответствующие метки на остальных колышках. Проводят косильной лески и, при необходимости, дублируют их тонкой проволокой.

Есть и другая точка зрения на выравнивание: стенки каркаса должны быть выровнены «под ноль». В этих целях на этапе разметки определяют высоту фундамента указанным выше способом и на этом уровне натягивают веревки или леску. Щиты монтируют, ориентируясь на эти приспособления.

Второй способ выравнивания стен опалубки заключается в спиливании щитов по прорисованным вдоль лески или веревки линиям. Бетон при заливке уплотняют прутком арматуры и выравнивают правилом, которое в этом случае должно опираться на стенки опалубки.

Подготовительные работы

Возведение фундамента начинается с планировки территории. Определенная технология выбирается в зависимости от уровня почвенных вод и типа грунта. Также очень важно определиться изначально, какой из видов фундамента наиболее приемлем для имеющихся условий. Различают 3 основных вида:

  • Столбчатый — используется в условиях глубокого промерзания грунта.
  • Ленточный — наиболее востребованный вид для строения жилых домов, поскольку нагрузка будет распространяться равномерно по всему периметру.
  • Песчаный — используется для грунтов с глубоким залеганием почвенных вод. Применяется как самостоятельный вид редко.

После того как был определен тип грунта и выбран вид фундамента, следует подготовить необходимые инструменты и материал.

Для возведения столбчатой основы понадобится:

  • рулетка;
  • уровень;
  • отвес;
  • угольник;
  • деревянные колышки;
  • лопата остроконечная и прямая режущая;
  • заступ;
  • кирка;
  • молоток;
  • расшивка;
  • клещи;
  • бетономешалка;
  • кисти и щетка;
  • кельма;
  • трамбовка;
  • зубила.
READ  Как утеплить фундамент на сваях

Для строения ленточного фундамента потребуется:

  • вода;
  • песок;
  • цемент;
  • гидроуровень;
  • армирующая сетка;
  • доски для опалубки;
  • лопата, мастерок и другие стройинструменты.

Как выравнивать столбчатый фундамент?

Схема выравнивания столбчатого фундамента.

Столбчатые фундаменты создаются из кирпича, металлических и асбестоцементных труб, а также из бетонных блоков. Все эти материалы активно применяются для возведения конструкций, которые не будут оказывать большую нагрузку на фундамент (бани, беседки, террасы и т.п.). Сделать ровный столбчатый фундамент намного проще, по сравнению с ленточными видами.

Процесс выравнивания кирпичной или бетонной основы подразумевает укладку на них бетонного слоя с горизонтали, прокладку арматурной сеткой, при наличии перепадов по высоте столбов более 5 см, по размерам столба. Опалубку в таких случаях делают обычно невысокую. Для этого необходимо сделать коробку из досок, которую нужно закрепить, словно надевая на столб. Во избежание сползания коробки, рекомендуется с каждой стороны внизу вкрутить по 2 самореза.

Устанавливается опалубка по уровню путем натягивания шнура с наружной стороны, к которому после выставляются коробки под заливку бетонной смеси.

Свайные железобетонные фундаменты выравниваются так же, как описывалось ранее. Отличие лишь в том, что их нужно будет обрезать. Для такой процедуры рекомендуется использовать болгарку для резки арматурного каркаса и отбойный молоток, а также для работ подойдет газовая сварка для резки.

Более подробно ознакомиться с процессом создания столбчатого фундамента поможет видео, где кратно, но понятно изложена вся суть.

Как правильно сделать фундамент по уровню: столбчатый и ленточный вариант

Как сделать фундамент по уровню? Этот вопрос волнует многих людей, у кого поверхность фундамента не является идеально ровной. Всем известно, что для построения хорошего дома необходим качественный и надежный фундамент. Современные требования к данному фактору довольно жестки.

Схема устройства заглубленного ленточного фундамента.

Возведение и выравнивание ленточного фундамента

Схема опалубки для ленточного фундамента.

Чтобы сделать ровное ленточное основание, прежде всего необходимо правильно установить уровень. Для этого следует обозначить крайние точки, за границы которых выходить нельзя. При потребности выровнять уже готовый фундамент необходимо будет заново выставить уровень и осуществить дополнительное выравнивание поверхности. Специалисты утверждают, что в подобных ситуациях важная роль отводится выставлению цоколя на ноль, чтобы в результате все крайние точки оказались в одной плоскости.

Поскольку дно готового фундамента исправить нет возможности, необходимо сделать доброкачественную песчаную подушку. Чтобы возвести ленточный вариант основы, нужно придерживаться нормативов по минимальной глубине заложения фундамента, которые описаны в СНиП II-Б.1-62. Представленная на рис. 1 схема наглядно показывает правильное заглубление ленточного фундамента.

Боковые стороны фундамента нужно выравнивать исходя из имеющегося перекоса. При небольших погрешностях можно, при помощи дюбелей, прибить сетку Рабица, на которую после уже наносить штукатурку.

При ощутимой разнице необходимо делать следующее:

Схема армирования ленточного фундамента.

  • Сделать заново опалубку.
  • При небольших перекосах раствор цемента нужно лишь заново залить в пустоты между основой и опалубкой.
  • При разнице больше 5 см рекомендуется наложить армирующую сетку в том месте, где будет заливаться смесь. Так можно достичь наибольшего сцепления между жидким раствором и уже сухой опалубкой.

Самым ответственным моментом в процессе выравнивания считается верхняя поверхность постройки, так как на нее будет устраиваться гидроизоляция и она будет соприкасаться со всеми стенами. Чтобы сделать все правильно, необходимо:

  • Возвести опалубку.
  • Выставить уровень нивелиром по высоте. То есть нужно измерить самую низкую и высокую точку, после чего определить исходную. Затем на опалубке делаются разметки саморезами, которые зальются ровно раствором.
  • При изготовлении цементного раствора необходимо учитывать, что он должен получиться более жидким в сравнении с тем, который применялся для заливки основного фундамента.

В сфере строительства существует несколько терминов, обозначающих выравнивание фундамента: по горизонту, вывод цоколя на ноль, выставление уровня и т.п. но суть у них одна — как можно ровнее сделать и залить фундамент.

Секрет – как просто залить бетонную ленту в ноль

Всем привет! Расскажем, как залить свой ленточный фундамент в ноль, а точнее это сделает один из наших опытнейших.

Не секрет, что фундамент играет определяющую роль в процессе эксплуатации любого здания, поэтому правильному его созданию и обустройству нужно уделить должное внимание.

«Вывести в ноль» фундамент означает выравнивание его поверхности в горизонтальной плоскости, чтобы все отклонения от нее имели минимальные значения (в идеале ноль). Делают это с целью обеспечения равномерного восприятия фундаментом нагрузки от всего здания.

Выводить в ноль фундамент можно после его схватывания и набора прочности с помощью кирпичной кладки (это самый распространенный способ в этом случае) или сразу при заливке бетона, что быстрее и надежнее. Я выбрал второй способ. Чтобы на фундамент через гидроизоляцию сразу монтировать нижнюю обвязку своего будущего дома.

Сначала думал выставить опалубку с верхним краем в ноль и после заполнения опалубки бетоном выровнять его поверхность по краям опалубки – казалось просто. Только начав собирать опалубку, понял это не для меня. Вывести верхний край всей опалубки в идеальную плоскость конечно реально, но сколько это потребует сил и времени… Отказался от идеи.

как залить идеально ровный фундамент своими руками, для новичков и не только

Полностью выставил опалубку (здесь описание). Она не шевелится ни влево-вправо, ни вниз-вверх (заякорил). Щиты между собой были стянуты шпильками через полипропиленовую трубу, поэтому расстояние между щитами везде было примерно 25 см (пару миллиметров туда-сюда допускал). Верхний край опалубки был чуть выше требуемой высоты будущего фундамента.

С внутренней стороны щитов выбрал первую точку верхней поверхности фундамента, с помощью гидроуровня в каждом углу отметил точки в одной горизонтальной плоскости относительно первой. Вкрутил в эти точки саморезы и соединил их капроновой ниткой. В итоге верхний край нитки будет верхним краем фундамента.

Решил отказаться от использования лазерного уровня. Во-первых, есть погрешность у прибора, пусть и небольшая, во-вторых, летним днем лазер с 10м даже в спец.очках не рассмотреть. Нивелира не было, поэтому использовал старый проверенный гидроуровень.

По ниткам прикрепил к щитам рейки 20х20 мм.

Нитки убрал, теперь индикатором верхнего края фундамента стали рейки.

Далее пошло наполнение опалубки бетоном, залили примерно по верхние края набитых реек. В руки взял ровный обрезок дюймовой доски длиной 24,5 см (чуть уже внутренней ширины опалубки) и провел им по направляющим рейкам.

После распалубки на месте брусков осталась небольшая выемка с обеих сторон фундамента. На качества ленты она не влияет.

В итоге удалось выполнить задуманное. Поверхность ленты была залита практически в ноль.