Кладка печей из кирпича своими руками порядовка

Содержание

Бесплатная порядовка печи 2.5 на 3.5 кирпича

Приготовления для основы

Снимают злачный слой, если нужно, углубляют котлован. Глубина должна быть приблизительно 20-25 см. Размеры фундамента либо площадки — на 50 см больше габаритов печи во все стороны. Днище равняют, на него вываливают щебень средней фракции. Толщина щебневого слоя — 15 см. Его хорого трамбуют. Идеальнее всего — вибрационной плитой, если ее нет, стальной либо древесной трамбовкой.

Следующие шаги зависят от подобранного основания. Если это одно из покрытий — тротуарная плитка, брусчатка и такие материалы, то насыпается слой тонкодисперсного песка, в который по уровню ложится покрытие.

Если подобран в виде базы фундамент маленького заложения, он армируется прутом 10 мм в поперечнике. Ложится вдоль и поперек фундамента с шажком в 20 см, в месте пересекания связывается. Если вязать спец проволокой не способны, можно перетянуть хомутами из ПВХ. Разрешается для этой модели армирование готовой сетью из толстой проволки. Выставляется по краям опалубка и все заливают с помощью бетона марки М250. Работы можно начинать после 7 дней, если средняя за день температура была не ниже 20°C, и через две, если было 17°C.

Инструкция по кладке

Для строительства печи – мангала из кирпича мы советуем пользоваться пошаговой аннотацией, сопровождаемой фото и порядовками:

  • Исходный ряд уложите всплошную, а на втором начните сформировывать камеру зольника и дровяную нишу. Выставьте и зафиксируйте проволокой 3 дверки — поддувальную и 2 прочистных.
  • На 3-м ярусе продолжайте строить нишу и зольник. На задней стене заключительного делается 2 газоходных канала. 4-ый уровень закрывает поддувальную камеру (огнеупорный кирпич) с проемом, куда без раствора ставится колосниковая решётка.

кладка, печь, кирпич, рука, порядовка

Определяясь по примеру порядовки, выложите дымотвод с закрытым сверху оголовком. Высоту трубы можно настраивать, снижая либо делая больше кол-во похожих уровней с 28 по 38-й ярус. Ход кладки этой конструкции мангала – барбекю детально рассмотрен на

Совет. Если у вас есть желание увеличить функционал строения, просто достраивайте добавочные детали по обоим бокам печи. Кладку задней стены можно продолжать по сторонам, применяя любой кирпич красного цвета.

По завершении дайте печке высохнуть 2—4 суток в зависимости от погоды. Потом проведите пробную камеру сгорания двух камер барбекю, применяя небольшое кол-во дров.

Печь-барбекю из кирпича собственными руками: чертежи и порядовка

Железный мангал — это, несомненно, отлично. Но, не считая практичности, хочется так же и красоты, особенно на участке: на дачном участке или около дома. Красивый вид без снижения практичности дают кирпичного барбекю. Есть совсем стандартные модели, которые сложить, даже без навыка, можно за день-два, есть более непростые — целые комплексы. Класть такие без опыта мы не советуем, а вот несложную печь-барбекю или же просто мангал из кирпича — пробуйте. Освоите кладку, ключевые приемы, а потом можно и за намного серьезные проекты взяться.

Арочная (лучковая) перемычка из кирпича

На фото показано, как выполнить опорную дугу – кружало, по которому будет ложиться свод из кирпича.

Материал подготовлен для сайта moydomik.net

В этом случае ширина проемов 71,5 см, благодаря этому, берутся доски для производства кружала длиной 71 см. Есть формулы для расчета радиуса арки, но специалист определяет путем нехитрой маркировки при помощи нитки.

Необходимо найти ось, для этого отмеряется 14,5 см, а по краешкам оставляется по 2 см. Цифры бывают разнообразными, важно, чтобы самая высокая точка окружности была не менее 1/8 от ширины печного проема.

К доске прикладывается правило или ровная рейка (задача аналогичным образом моделировать продолжение оси). В результате имеем 3 точки. Карандашиком, зафиксированном на нитке, чертим дугу. Лобзиком который работает от электричества вырезаем кружало, по которому отмечаем еще 2 доски и вырезаем еще два кружала.

Устройство перекрытия из уголка

Порядовка барбекю — наружная верстка (кладка контура)

Готовая столешница с демонтированными кружалами

Порядовка барбекю — столешница с демонтированными кружалами

Кирпичного барбекю с трубой: порядовка

Данный вариант барбекю чуть сложнее, но тоже не очень трудоемкий. Самое основное — топка здесь имеет прямой свод, а его делать очень легко сводчатого. Кирпичная жарочная камера поднята на высоту 90 см, общая высота — до начала трубы — 217.5 см.

Все начинается с фундаментной подготовки. Для такой печи-барбекю подойдёт только монолитное армированное основание (шаг усиления 15 см) на уплотненном щебнем основании. На высохший фундамент стелят в 2 слоя защиту от негативного воздействия влаги, потом начинают кладку. Если барбекю выполняют в альтанке, начальный ряд кладки должен начинаться на уровне пола. Если фундамент вышел ниже, выкладывают добавочный ряд (или два) кирпичей, а потом начинают кладку по приведенной схеме.

Первые 9 рядов особенных пояснений не просят. Ложат точно по схеме, выполняя порядок, применяя половинки и резаный кирпич, если это отмечено на проекте. В первую очередь проверять вертикальность получающихся стенок, а еще контролировать толщину раствора — 8-10 мм и горизонтальность укладки каждого кирпича.

Для контроля толщины шва можно применять пруток арматуры соответствующего диаметра. Его ложат на край, поверхность ряда наполняют раствором, лишний немного больше прутка срезают кельмой. После укладывания и пристукивания кирпичей, выходит ровный шов — пруток не даёт кирпичу опуститься ниже чем необходимо. Пруток потом вынимают и перекладывают выше.

Чтобы имелась возможность положить 6-й ряд (сплошной), после укладывания 5-го, ложат полосу металла толщиной 4-5 мм, шириной 40 мм. Длина — немного поменьше пролета печи — 1450 мм. Полосы необходимы 3 — одна с краю, две приблизительно в середине каждого кирпичного ряда или так, как отмечено ниже (11-й ряд).

Схема кладки следующих рядов барбекю понятна. Только в 12-ом ряду необходимо обратить свое внимание — необходимы пиленные вдоль кирпичи. Также нужно заявить, что 12-й и 13-й ряды получаются больших размеров, чем находящиеся снизу — организуя декоративный «пояс».

Ярким цветом в таких рядах отмечен огнеупорный кирпич (ША-8). Ложат его на тот же состав из глины и песка (возможна добавка маленькой доли цемента). Смеси на основе шамота целесообразнее не применять: им для спекания необходимы очень большие температуры, которые в дачных барбекю недостижимы. В результате данный раствор может в последствии просто выкрошиться.

На данной части порядовки тоже все ясно: начнем формовать свод камеры сгорания. Он перекрывается на 22-ом ряду, в котором начинается постепенное сужение.

READ  Декоративная штукатурка на потолок своими руками

Длится развитие свода, который в 30 ряду переходит в дымовую трубу. Дальше сменяются 30-й и 31-й ряды до достижения необходимой высоты.

Разметка и подрезка кирпича для укладывания лучковой перемычки

Кирпичи прикладываются к кружалу и определяются соприкасающиеся точки, которые необходимо будет срезать. На каждый кирпич наносится разметка и при помощи угловой шлифмашинки срезаются углы.

Разметка и подрезка кирпича для укладывания лучковой перемычки

Кружало монтируется в проем и на месте подрезаются пяточные (опорные) кирпичи.

Кладка печи из кирпича своими руками. Маленькая печь из кирпича. Порядовка печи, (анимация)

Установка кружала и подрезка пяточных кирпичей

В 20-м ряду на задней стенке в месте перекрытия варочной камеры устанавливаются на ребро два кирпича на расстоянии 4 см от задней стенки камеры. Для самоварной трубы и чистки устанавливаются две дверцы. Кладка 21-го ряда идентична.

В 22-м ряду происходит перекрытие всех дверок. Образуется три канала над варочной частью — два канала по 11 см и один 5 см.

В 23-м и в 24-м рядах установкой кирпича на ребро перекрываются два длинных отверстия.

Следующие ряды кладки, 25-й и 26-й, повторяют кладку 22-го ряда, а 27-й и 28-й ряды состоят из трех кирпичей, которые укладываются на ребро на одинаковом расстоянии между собой и стенками.

Материалы для печи

Хорошая и качественная печь требует серьезных вложений и качественных материалов. Для не очень дорогого варианта требуемые материалы составляют большую часть цены. Кладка печей, своими руками выполненная, вмещает около 400 штук кирпича. В основном, используется полый керамический кирпич марки М-175. Для топки нужно 20 огнеупорных кирпичей марки ШБ‑8.

Кроме кирпича, потребуются кухонные принадлежности — это одноконфорочная и двухконфорочная плиты. Необходимы две задвижки для вентиляционных шахт. Также будут нужны две поддувальные дверки марки ДП размером 15 × 16 см и дверка топочная марки ДТ размером 27 × 30 см. В качестве раствора для кладки кирпича всегда используется глиняно-песчаный с добавление извести. Глина наиболее удобна, так как она вынослива к высоким температурам. А для выкладки топочной камеры огнеупорным кирпичом требуется цементно-песчаный раствор, с добавлением извести. Можно приступать к кладке печи своими руками. Пошаговая инструкция представлена далее.

Следующий, 6-й ряд кладки печи формирует два вертикальных дымовых канала. Для этого нужно перекрыть кирпичом горизонтальный канал. Таким образом, создают топочную камеру, соединяющуюся с вертикальными каналами. На дно топки устанавливается чугунная решетка для создания тяги от поддувальной камеры и отбросов золы из топки. В 6-м ряду начинается кладка огнеупорного кирпича топочной камеры. Для установки своими руками в кладке печи плиты нужно точное соблюдение размеров до сантиметра. В кладке топочной камеры нужно создать щели дна топочной камеры между кирпичами 1–1,5 см. Они будут служить компенсаторами для расширения во время нагревания.

Далее 7-й ряд продолжает образование топочной камеры с установкой топочной дверцы. Устанавливается она на 6-й ряд кладки печей своими руками. Порядовка в этом случае предусматривает нужные размеры под дверцу. Также нужно перекрывать П-образные каналы для создания трех каналов отвода дыма.

После этого выкладываются одинаково 8-й и 9-й ряды. На 9-м происходит перекрытие дверцы топки. Кирпичи немного стесываются с обеих сторон в левой стороне топки, для того чтобы сделать проходы для газов из топки в левый канал.

Следующий, 10-й ряд кладки выкладывается из огнеупорного кирпича. Он перекрывает топку. Для хорошей циркуляции газов нужно строго соблюдать вертикальность и горизонтальность кладки.

Экономная печь в доме

Когда мы говорим о домашнем уюте, то непременно при этом вспоминаем и тепловые характеристики квартиры или помещений в доме. Для создания самых оптимальных условий требуется теплоизоляция наружных стен, окон и дверей. Но иногда даже при качественном утеплении в доме не хватает тепла. И для того чтобы оно все время наполняло наши помещения, существует вариант постройки в доме экономной автономной печи. Она, как никакое другое отопление, может создать гарантию тепла, а вместе с ним и атмосферу домашнего уюта.

Постройка печи — дело не из легких. Она должна не только быть очагом тепла, но и не представлять опасности для дома. Главное — помнить, что для пожаробезопасности нужна надежная изоляция огневых точек от легковоспламеняемых вещей в доме.

Варочная поверхность печи (шаг )

В 11-м ряду в кладке печей из кирпича своими руками тоже нужно использовать огнеупорный кирпич для создания варочной поверхности печи. На краях, которыми кирпич соприкасается с варочной поверхностью, нужно срубить края кирпича на 2 см. В 11-м ряду устанавливается варочная дверца на предыдущий ряд кладки. Схема кладки печей своими руками, кладки варочной печи в частности, указывает на то, что в 12-м ряду происходит соединение двух левых каналов в один, а в следующем — разделение на два канала.

В 14-м ряду, который выкладывается идентично 13-му, устанавливается заслонка. Она может перекрывать варочную поверхность. Это позволяет отключать печь в летнее время от варочной топки. В 15-м ряду кладки печей из кирпича своими руками происходит перекрытие заслонки, а в 16-м перекрывается дверка варочной камеры. Между варочной и передней камерами слева устанавливается вентиляционный люк, через который происходит удаление паров.

В 17-м ряду вентиляционная дверка перекрывается. Над варочной камерой в кладку вмуровываются два стальных стержня, которые служат для перекрытия варочной камеры. Далее, 18-й и 19-й ряды полностью перекрывают варочную камеру.

Первые ряды кладки (шаг )

В кладке 1-го ряда должны соблюдаться точные размеры, толщина швов и схождение диагоналей, чтобы не было перекосов. Толщина швов 1-го ряда не должна превышать 0,6–0,8 мм. Кладка печей своими руками производится из полнотелого стандартного размера кирпича. Он должен быть ровным, чтобы соблюсти строгую горизонтальность.

Во 2-м ряду кирпич выкладывают таким образом, чтобы сделать перевязку 1-го ряда на полкирпича. Кладка начинается с крайних рядов. Также во 2-м ряду выкладывают противопожарную разделку 120 × 250 мм.

В 3-м ряду тоже делают перевязку на полкирпича. Здесь начинается выкладывание поддувальной дверной камеры. Также производят укладку дверцы поддувальной камеры.

Иногда для кладки печей своими руками в жилом помещении размеры можно изменять на половину кирпича для подгонки к уже установленной дымовой трубе. Кладка 3-го ряда предусматривает укрепление дверцы поддувальной камеры.

Шаг выбор места

Печь должна давать максимальную пользу и для нагрева помещений, и для готовки еды — и даже для просушки одежды. Она должна нагревать несколько помещений.

Кладка печей и растворы

Строительство начинается, как обычно, с фундамента, Чтобы она, как говорят, «не поплыла» и не растрескалась, основание фундамента засыпается каменно-песчаной подушкой с обязательной цементной заливкой и гидроизоляцией основания. Выкладывание рядов осуществляется в несколько этапов. Первый этап в кладке печей своими руками — это кладка основания, на которой будет находиться ее огневая часть. В качестве материала используется обычный красный кирпич и раствор из глины, песка и цемента.

Глина — наиболее удобный и качественный материал для строительства разного рода обогревательных конструкций. Для придания раствору более высоких качеств можно вместо песка добавлять шлак или металлические опилки, которые сделают раствор более прочным. Для кладки топки нужно использовать огнеупорный кирпич с высокими показателями теплопроводимости. Для повышения теплоотдачи печи ходы в топке нужно делать со всевозможными карманами и зигзагообразными горизонтальными каналами для задержки в них тепла. Также важно, чтобы тепло огня обогревало как можно больше площади.

READ  Отделка тамбура в частном доме

В летнее время, когда дом не нужно отапливать, глинистый раствор вбирает в себя влагу — и печь немного раскисает. Поэтому чтобы предотвратить раскисание, особенно топливной камеры, для кладки используют цементно-песочный раствор. Для него нужно приобрести высококачественный портландцемент марки М400 и чистый без примесей горный песок.

Конструктивные компоненты печей из кирпича

Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

Уникальная конструкция печного фундамента

Фундамент для этого варианта печки тоже особенный. Строят его следующим образом. Под фундамент выбирают грунт на 85 см. Ширина котлована должна быть удобной для устройства основания. Дно выработки засыпают песком и трамбуют так, чтобы в итоге слой песка составил 10 см.

На выровненное основание устанавливают металлический футляр, в который закладывают 4 ряда кирпичной кладки на цементный раствор. На глубине 12 см до уровня пола настилают гидроизоляцию, от которой сооружают угароотвод: полый фундамент. Этот участок сооружения штукатурят, чтобы можно было сразу определить трещины – места утечки газа.

Такое решение позволяет сразу после топки закрывать вьюшку дымохода, ведь угарный газ будет отводиться в полый фундамент, не попадая в помещения. В итоге существенно улучшаются теплотехнические показатели агрегата. Зола удаляется периодически из выдвинутого на улицу металлического ящика для ее сбора.

Канал для выдвижения золосборника сооружают из кирпича одновременно со строительством фундамента печки. Для его формирования устанавливают металлические уголки. Доводят канал до отверстия, проделанного на том же уровне в фундаменте дома.

Фундамент: особенности устройства

Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

Этот факт обоснован рядом веских причин:

  • Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
  • Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
  • Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по ссылке.

При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

Вероятные осложнения для печника

В сооружаемом по типовому проекту загородном доме обычно заранее предусмотрено расположение печи, вывод дымохода, удобные места для обслуживания и эксплуатации. Намного сложнее устроить отопительно-варочный агрегат в доме, строящемся по индивидуальной идее. Еще сложнее, если дом уже построен.

Бывает так, что после выбора удачного, на взгляд хозяина, местоположение печи, и даже после строительства фундамента, вдруг обнаруживают, что дымоход будет пересекать балку перекрытия или стропилину. Как поступить в такой ситуации?

Выход из положения в этом случае связан с двумя непростыми и довольно дорогостоящими вариантами. В первом из них придется перебирать перекрытие и менять положение балок и стропильных ног, во втором – рушить и заново сооружать фундамент печки.

Для того чтобы исключить подобные неприятности, перед разметкой и строительством фундамента в построенном доме следует определить, не нарушит ли дымоход целостности существующих уже конструкций. Если есть возможность и доступ к еще не обшитым балкам, надо отвесом проверить точное положение компонентов размечаемой печи.

Если в строящемся своими руками доме кирпичную печь удобнее всего поставить именно в месте, проекция которого пересекает элементы кровельной системы, лучше сместить их. Вообще, из всех вариантов желательно выбрать тот, который будет проще и дешевле в реализации.

В проектировании печи и подборе подходящей модели следует учитывать следующие правила:

Нюансы выполнения отделки печки

Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

Труба: варианты и правила строительства

Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

  • Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
  • Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
  • Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.
READ  Пол в каркасной бане своими руками

Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

На построенную трубу надевают металлический дефлектор – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

Кладка печи своими руками: подробное руководство порядовки со схемами и чертежами

Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Подборка проекта

Данный проект печки подходит для большинства видов бань. Размеры конструкции позволят отопить помещение (10-15 м2) до 50 градусов, а при подаче пара до 90 градусов. Бак емкостью 180 литров, вмонтирован в печку и удовлетворяет всю необходимую потребность в горячей воде для комфортного процесса мытья всех членов семьи. Для более долгого остывания каменки после завершения топки, предусмотрены железные трубы (6 штук, рядом с баком для воды).

Так же трубы поддерживают камни над топкой. Трубы быстро нагреваются, а после завершения процесса нагрева постепенно отдают тепло. Над булыжниками расположено отверстие, через которое и будет подаваться вода, для образования пара.

Определившись с проектом необходимо приступать к самому процессу сборки. Собрать печку своими руками – не сложно. Руководствуясь кладочными чертежами, процесс займет немного времени.

Пошаговая порядовка кирпичной печи для бани

Возведение конструкции печи для бани является одним из сложнейших процессов. Для постройки такой конструкции необходимо четко следовать правилам и инструкциям для строительства печи для бани. Для упрощения процесса, необходимо внимательно ознакомиться с данной статьей, которая непременно поможет в осуществлении задуманного.

После всех подготовительных работ (выбор места, схемы, размера) необходимо приступать к строительству нашего проекта. Для упрощения процесса будем рассматривать строительство средней печки (размер 4х5 кирпичей). Этот проект будет демонстрировать всю порядовку кладки нашего сооружения. Размеры вашей печки можете менять, исходя из вашего проекта. Высота печи составит 2 метра и 10 сантиметров.

Порядовка банной печи из кирпича

Порядовка банной печи из кирпича представлена в полном и подробном объеме. Разделим каждый ряд и начнем к описанию:

Первый ряд ни чего особенного не требует. Выкладываем ровно, без отклонений размер вашей конструкции.

Здесь начинаем формирование поддувала (зольника). Устанавливаем приобретенную заранее дверцу для зольника. Необходимо оставить зазоры между основанием и вашей дверцей по 5 миллиметров с каждой стороны. Крепить эту деталь, как и все остальное, будем следующим образом.

Каждая дверца оснащается специальными ушками, в них продеваем проволоку (толщиной 5 мм). Оставляем длину порядка 10-15 см с каждого ушка детали и вставляем ее в подготовленный проем (необходимо в проем вставить асбестовый шнур, для этого мы оставляли зазор). И по ходу кладки печи дверца замуровывается в конструкцию. Монтируя данным способом, вы обеспечиваете качественную конструкцию для фиксации детали.

Продолжаем монтировать зольник. Укрепляем дверцу. Проверяем правильность установки и монтирования (исключить перекосы).

Выкладываем основание камеры сгорания из огнеупорного кирпича. Устанавливаем колосники в подготовленные в кирпичах пазы.

Формируем размеры камеры сгорания, вся кладка ведется исключительно огнеупорным материалом.

Устанавливаем дверцу топки. Монтирование производить, абсолютно идентично, описанному выше процессу монтирования дверцы зольника. При больших размерах специальных ушек на деталях следует использовать более толстую проволоку, для более надежного крепления нашей детали.

Выкладываем весь ряд огнеупорным кирпичом, продолжая формирование топки.

Поднимаем целый ряд кладки огнеупорным кирпичом.

Перекрывая дверцу камеры сгорания огнеупорным кирпичом. Продолжая кладку топки.

На боковых стенках необходимо выложить четвертинки огнеупорного кирпича, для образования проемов, куда будут монтироваться наши железные трубы. На данном ряду подготавливаем место для установки водяного бака. Монтируем трубы, если остались щели между деталями и кирпичами, следует забить их базальтовым картоном. Монтируем водяной бак.

Смонтированные трубы закладываются обычным кирпичом.

12.18. Основание печи монтируется обычным кирпичом. Следует напомнить, что необходима проверка на наличие искривления печки. Не забывайте как можно чаще проверять кладку на уровень. Не ровная печь долго вам не прослужит.

На данном этапе заполняется внутреннее пространство булыжниками. Ряд поднимается, как и предыдущие.

Подготовка перекрытия водяного бака. Следует над поверхностью бака положить железные полоски, чтобы исключить соприкосновение бака и строительного материала.

Перекрывается водяной бак. Подготавливается место для установки дверцы (или можно просто оставить отверстие) для подачи воды на камни.

22 – 25. Возводим конструкцию печки, сохраняя отверстие для дверцы (дверцу необходимо вставить с первым рядом начала ее возведения). Проверяем уровень сооружения.

Проверяем на устойчивость смонтированную дверцу. Над дверцей устанавливаем две железные полоски, для предотвращения соприкасание следующего ряда кладки с металлической деталью.

Отверстие для подачи пара перекрыто. Теперь нужно подготовить перекрытие всей печки. Расстояние достаточно большое. Для этого необходимо сделать перекрытия (две железные толстые пластины). Делаем необходимые пропилы в кладке, устанавливаем пластины. Нагрев железа приводит к расширению металла. Не забудьте сделать не большие зазоры для этого.

Перекрывается вся печь. Оставляется место для дымовой трубы. Делается отверстие для посадки задвижки дымохода. Монтируется задвижка.

29-30. Обустраивается перекрытие сооружения.

31.…. Производится формирование дымоотводящей трубы. Высоту необходимую для вашей конструкции определить в соответствии необходимой вам.

Эпилог

Используя приведенную схему порядовки строительства банной печи, вы можете собственноручно построить желаемую печь, приложив достаточно усилий. Рассмотренный проект создан для общего понятия и структурирования правильной последовательности возведения конструкции. Размеры, внешний вид, конфигурацию вы можете менять на свой вкус и цвет.