Крепление фанеры к металлическому каркасу

Содержание

Как крепить сотовый поликарбонат к металлическому каркасу

Точеный метод крепления позволяет довольно гибко подбирать места для установки шурупов. Обычно крепеж вворачивается в древесную породу обрешетки, но если каркас собран без подслоя, то можно использовать железные хомуты из железных либо дюралевых полос, как это делается при сборке огораживания. Принципиально, чтоб меж кромками оставался зазор более 4 мм на каждый метр длины покрытия.

Если остов крыши собран в виде плоских скатов, то более комфортным будет внедрение специальной рейки. Сначала на каркас крепится монтажный профиль-рейка. Листы сотового поликарбоната фиксируются струбциной на железных трубах, после чего закладывается и фиксируется шурупами прижимающая планка.

Торцы сотового поликарбоната пришиваются к железному каркасу при помощи точечного крепежа. Будет нужно только уложить дополнительную ленту прокладки под верхнюю и нижнюю кромку пластика. Очевидно, сотовый лист укладывается так, чтоб каналы размещались в продольном направлении относительно ската.

Можно ли крепить ОСП (OSB) на #саморезы ? Тест саморезов.

На верхнем торце сотового полотна наклеивается полимер-алюминиевая лента, по нижнему краю устанавливают заглушки с дренажными отверстиями конденсата. Один из вариантов монтажа поликарбоната на железный каркас приведен на

Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу

Уложить пластмассовые листы на готовое железное либо алюминиевое основание можно самыми различными методами. К примеру, поликарбонат можно приклеить на герметик либо пришить к древесной вагонке, закрепить шурупами либо использовать особый монтажный профиль. Выбор определенной технологии основывается на размерах крыши, форме и толщине материала, и, естественно, находится в зависимости от структуры поликарбоната – сотовой либо цельной.

Чтоб не заниматься кустарщиной, при методе крепления идеальнее всего использовать самые надежные и испытанные практикой схемы:

  • Установка либо закладка фиксации листа на промежной поликарбонатной ленте Н-образного профиля;
  • Установка пластмассовых листов с фиксацией на соединениях при помощи разборной — разъемной планки;
  • Крепление поликарбоната при помощи спец разъемного профиля.

Не считая 3-х главных методов, употребляется вспомогательный вариант крепления точечным методом. В данном случае поликарбонат фиксируется не на косильной лески стыка кромок, а по всей площади полотна. Схема очевидно взята из технологии обшивки каркасных железных заборов и на сей день употребляется только для очень узкого сотового поликарбоната.

Инструкция по монтажу поликарбоната на металлический каркас

Восхитительная мысль застеклить веранду либо собрать теплицу из прозрачного пластика на металлопрофиле будет успешной только при условии грамотного крепления поликарбоната к железному каркасу. Оба материала, и сталь, и поликарбонатный полимер, владеют особенностями и недочетами, потому, перед тем как прикрепить поликарбонат к металлу, будет нужно кропотливая подготовка поверхности и, естественно, внедрение специального типа крепежа.

Фиксация ленточным профилем

В данном случае к металлу на каркасе крепится пластмассовая лента Н-образного сечения с 2-мя полками на торцах. Профиль употребляется для крепления сотового поликарбоната к железному каркасу. При всем этом лента укладывается на крышу сразу с поликарбонатным полотном.

Преимуществом схожей схемы является высочайшая скорость монтажа сотового поликарбоната на железном каркасе. Не считая того, возможно обойтись без контробрешеточных дуг либо арочных секций, что упрощает работу и сберегает материал. Крепкость такового метода крепления поликарбоната невелика, потому его употребляют в большей степени для временных наземных парников и теплиц.

Простейшие варианты крепления пластика на каркасе

Точечный метод фиксации поликарбонатной кровли подразумевает внедрение древесной обрешетки, уложенной на каркас меж металлическими прогонами перекрытия. Для крепления в полотне просверливается сквозное отверстие, в полость устанавливается резиновая втулка, дальше заворачивается шуруп с компенсирующей шайбой, и одевается защитный колпачок.

Заместо шурупа можно использовать винт, что даст возможность по мере надобности снимать поликарбонат с железного каркаса. Единственное условие – будет нужно просверлить отверстие в обрешетке. Стандартный шаг крепления поликарбоната к железному каркасу составляет 300-400 мм.

Даже запредельно большой слой снега не продавит узкий поликарбонат на железном каркасе, как это бывает при использовании более обычных и современных схем крепления. Не считая того, точечным методом можно без заморочек монтировать материал на рейках с несимметричным профилем, к примеру, выполнить крепление поликарбоната к железному уголку.

Подготовка к монтажу

Сначала, до монтажных работ будет нужно проверить и по мере надобности выровнять несущие поверхности железных дуг либо профиля, на которые планируется уложить материал. Если этого не сделать, то играющая бликами поверхность на неровном каркасе будет смотреться очень безобразно.

После грунтовки и покраски железного каркаса на поперечины укладывают монтажные планки, сглаживают их положение по шаблону и фиксируют болтовым соединением.

Как крепить монолитный поликарбонат к металлическому каркасу

Работать с литым поликарбонатным пластиком и труднее, и проще. С одной стороны, цельный карбонат очень крепкий, и при правильной укладке твердость железного каркаса растет в разы. С другой стороны, материал просто царапается, и самое главное – монолит не прощает ошибок при подготовке железного основания. Если сотовую панель можно подогнуть либо поддавить креплением, то с цельным полотном требуется наибольшая точность, сначала, в выравнивании опорной поверхности.

Если нет опыта работы с литым поликарбонатным листом, то идеальнее всего использовать спец двухручьевой профиль. С его помощью можно закрепить пластик неограниченной толщины и ширины, как цельный, так и сотовый материал.

Данный тип крепления цельного поликарбоната к железному каркасу стоит дорого, потому применяется для литых пластиков либо сотовых арок большой кривизны.

Конструктивно узел состоит из жесткого дюралевого основания с приподнятыми боковыми кромками — полками. На кромках уложен П-образный металл-резиновый либо силиконовый уплотнитель. Верхняя прижимающая планка также оборудована ленточным уплотнением.

При креплении пластика кромки цельного поликарбонатного листа фиксируются прижимом шурупом к нижней части профиля. При всем этом литое полотно сохраняет возможность отклоняться на несколько градусов относительно осевой косильной лески кровли. Это решение обеспечивает плотность стыка даже при лишней нагрузке, но если смежные кромки 2-ух листов уложены с различием более 1 мм, обеспечить плотность соединения не получится.

Стационарное крепление пластика

Приблизительно 90% всех крыш, навесов и защитных козырьков собираются по стационарной схеме. В данном случае кровля собирается из отдельных листов пластика, вырезанных на всю ширину крыши. Таким макаром удается обеспечить наименьшую длину швов, что существенно упрощает установка прозрачного покрытия на железном основании.

Для неизменных крыш и навесов употребляется два типа креплений:

  • 1-ый тип подразумевает внедрение обычный железной либо пластмассовой подкладки с силиконовыми полосами уплотнения. После укладки поликарбоната кромки прижимаются монтажной планкой при помощи шурупов, заворачиваемых в тело железного каркаса. Поверх крепежа одевается декоративная накладка;
  • Во 2-м типе крепления применяется несущий металлический профиль с центральным ребром. Данный элемент можно использовать заместо планки контробрешетки каркаса. В данном случае шуруп заворачивается не в деталь крыши, а в ребро профиля.

Основным преимуществом обоих схем является высочайшая крепкость крепежа и возможность ремонта кровельного покрытия. В декоративном плане планочное крепление смотрится более презентабельно.

READ  Влагостойкая гипсовая штукатурка для ванной

Винтовые конструкции

Повышенное внимание следует уделить винтообразным моделям. Такие лестницы отличаются фактически по каждому нюансу. В качестве опоры для их служит центральная осевая опора. Если гласить непосредственно о железной варианты, её идеальнее всего сделать из трубы.

Винтообразная конструкция предполагает особенный вид крепления ступеней

Таким макаром, каркас представлен центральной опорой, к которой крепятся платформы для будущих ступеней. Их установка в большинстве случаев осуществляется или с внедрением болтов и креплений, или сварным методом. Другими словами как такого крепления ступеней к тетиве нет, они накладываются на приготовленную площадку.

Деревянные элементы фиксируются в нескольких местах. Чтоб не портить внешний облик лицевой стороны ступеней они привинчиваются с оборотной стороны. Если платформа представлена рамкой, сваренной из угловых профилей, под каждый элемент подбирается доска подходящего размера и укладывается с маленьким зазором, чтоб при изменении объема не разрушалась её структура.

Очередной метод монтажа лестничных ступеней – крепление больцами. Таковой подход в большинстве случаев применяется в современных конструкциях, а именно, в модульных.

Особенностью этого метода будет то, что каркас как такой может вообщем отсутствовать. В таком случае ступени фиксируются меж собой при помощи больцев, а упор идет на стенку и опорные колонны.

Для того чтоб зафиксировать ступени таким макаром, нужно сначала обеспечить надежное крепление деталей лестницы к стенке. Такая конструкция может применяться только при условии соседства с несущей бетонной стенкой, потому что слабые перегородки не выдержат оказываемой на их нагрузки.

Положение ступеней определяется стандартным методом еще на шаге проектирования. Потом в стенку загоняются крепления и с помощью их фиксируются все элементы. Меж собой ступени соединяются при помощи больцев по наружному краю. С боковой стороны делается маленькой отступ, а потом просверливается подходящее отверстие. Больца насаживаются на приготовленный участок и фиксируются при помощи винтов.

Больца — красивый конструкционный элемент лестницы

Потому что высочайшие лестницы оказывают огромную нагрузку на нижние детали, нужно обеспечить дополнительные опорные элементы на каждую 4-5 ступень, зависимо от общего веса частей и угла наклона.

Особенности конструкции

Обычно железная лестница считается самой надежной и долговременной

Посреди разных лестничных конструкций железные отличаются особенной прочностью и устойчивостью. При всем этом существует огромное количество методов крепления ступеней таковой лестницы. Установка может осуществляться такими способами:

  • на косоуры;
  • на кобылки;
  • на пластинки центральной опоры;
  • на больца.

Как идеальнее всего установить ступени находится в зависимости от того, какого типа металлический каркас употребляется в определенном случае.

Технология монтажа

Как роскошная лестница в гостиной, так и ступени для бани деревянные своими руками устанавливаются приблизительно идиентично. Тут все находится в зависимости от материала, из которого изготовлена несущая конструкция.

Крепление деревянных ступеней к металлическому косоуру

В нашем варианте устройства лестницы своими руками более комфортен вариант верхнего крепления ступеней к косоуру. Этот вариант крепления ступеней в свою очередь так же можно поделить на несколько методов крепления:

  • Крепление ступени к косоуру с оставлением шляпки метиза на поверхности ступени, соединение болт-гайка либо болт-резьба в косоуре.
  • Крепление ступени к косоуру с частичным углублением шляпки метиза в ступень. Соединение, так же как и в первом методе.

Если избрать 1-ый метод крепления ступеней к каркасу лестницы, то в данном случае нужно закупать болты с декоративной шляпкой и лучше под ключ шестигранник. При установке таких болтов декоративная шляпка будет служить дополнительным декором лестницы, а если во время эксплуатации лестницы крепление ступеней ослабело, то подтяжку либо замену крепежного материала можно выполнить беспрепятственно, так как доступ к болту и гайки в данном случае свободный и ни что не мешает проведению ремонтных работ.

При выборе второго метода, когда шляпка метиза будет отчасти углублена в ступень и сверху отверстие будет закрыто древесной заглушкой либо зашпаклевано. В данном случае проведение ремонта ступеней (замена либо подтяжка крепления) будет затруднена, потому что нам придется высверливать деревянную заглушку для того чтоб добраться до шляпки метиза, а это согласитесь не совершенно удачный вариант для ремонта ступеней либо подтяжки крепления.

В принципе эти два метода крепления ступеней к косоуру имеют фактически равные шансы для их внедрения, и потому мы с вами будем рассматривать в этой статье оба метода. Сейчас нам нужно обусловиться с метизами, другими словами избрать более подходящие нам болты для соединения изделий из дерева, в нашем случае это деревянная ступень. Дальше нам нужно избрать подходящие для обоих методов метизы.

Как видно на фото шуруп (на желтоватом фоне) подойдет для крепления ступени снизу косоура, для избранных нами методов крепления ступени он соответственно не подходит, потому перейдем сходу к рассмотрению других метизов.

На этом же фото справа показан болт с потайной головкой Этот болт имеет потайную головку с усом, при установке такового болта в отверстие, изготовленное в древесной ступени, во время затяжки гайки болт не сумеет проворачиваться, потому что ус при затяжке врезается в древесную породу и служит типичным стопором. Сверху отверстие запирается древесной заглушкой (слева от болта).

Понизу на фото показаны мебельные болты с полукруглой головкой. Под головкой болта имеется квадратный подголовок, а под головкой болта имеется ус. Эти болты, так же как и болт по собственной конструктивной особенности не будут проворачиваться в древесной ступени во время затяжки гайки. Единственное, что головки болтов и 4 останутся сверху ступени.

Остается сделать выбор болтов. Выберем болт для первого метода крепления ступени и болт для второго метода крепления ступени.

Дальше создадим разметку для сквозных отверстий в косоурах лестницы. Нам нужно сделать как минимум по два отверстия в опорном уголке левого и правого косоура. Давайте разглядим пример расчета мест устройства отверстий:

Поначалу определим центр отверстия. Для этого от края косоура отмеряем 20 мм (половину ширины полки уголка) и проводим ось Х. Дальше от торца А отмеряем 40 мм, и проводим ось Y, от торца Б отмеряем 60 мм и проводим ось Y1, на скрещении осей получаем центр будущих отверстий.

Поперечник отверстий находится в зависимости от поперечника болтов, которыми мы будем укреплять ступени. Возьмем для примера избранные нами болты на Болт (DIN 604) и болт (DIN 607) — поперечник болтов 8 мм. Означает, для устройства отверстий нам будет нужно сверло с поперечником больше 8 мм, на пример 8,5 мм. Применение сверла огромным поперечником не рекомендуется, для того чтоб обеспечит очень плотную установку болта.

Сейчас нужно сделать отверстия в ступенях. Разметку мест устройства отверстий в ступенях делаем таким макаром, чтоб они совпадали с отверстиями в косоурах.

Если мы с вами будем использовать для крепления ступеней болт с потайной головкой, то в данном случае нам нужно просверлить два отверстия. 1-ое отверстие сквозное поперечником 8…8,2 мм. Через это отверстие мы с вами будем устанавливать болт с частичным заглублением его головки, потому нам необходимо сделать очередное отверстие поперечником 17 мм и глубиной более 15 мм, как показано на рисунке 7 (сноска справа). Почему глубина отверстия конкретно 15 мм?

Как видно из рисунка 7, головка болта имеет поперечник 16,55 мм и высоту 5 мм. Означает, при установке болта шляпка займет по высоте как минимум 3…4 мм, а остальная высота отверстия нам нужна для установки древесной заглушки высотой 10…12 мм. Потому мы с вами и создадим 2-ое отверстие глубиной более 15 мм.

При использовании болта нам довольно просверлить одно сквозное отверстие поперечником 8…8,2 мм. Для того чтоб ус врезался в ступень, можно сделать несколько не очень сильных ударов резиновой киянкой по головке болта. С каждым ударом болт будет опускаться, а ус при всем этом врезаться в ступень тогда и при затяжке гайки болт не будет проворачиваться.

READ  Как вывести клей с джинс

Установка ступеней и подступенков на лестницу

Итак, ступени готовы к установке на лестницу. После того как мы разберемся как укреплять подступенок к ступени ,- можем начинать установку ступеней и подступенков на лестницу.

Начнем с нижнего лестничного марша поначалу установим нижнюю фризовую ступень (А) крепим ее к косоуру при помощи 4 болтов, к примеру, с потайной головкой и устанавливаем деревянные заглушки. После устанавливаем подступенок (Б) и вторую ступень (В), так же крепим ступень к косоуру. В таком же порядке подступенок — ступень продолжаем установку ступеней на всей лестнице.

Порядок установки метизов показан на рисунке в сноске. Поначалу устанавливаем болт, позже на болт надеваем шайбу, гровер и после чего уже накручиваем и затягиваем гайку.

Примечание: Фальшступень и нижний подступенок установим после монтажа лестничного огораживания.

Пару слов о материале

Выбирая сорт древесной породы для собственной лестницы, сначала следует мыслить о крепости и износостойкости.

Внешний облик, непременно, важен, но беря во внимание способности современной лакокрасочной индустрии, можно просто затонировать дешевый массив под элитную породу дерева.

  • Дуб, в этом случае считается королевским деревом, он обладает уникальными чертами прочности и долговечности. Зависимо от региона произрастания, цветовая палитра может колебаться от светлого с золотистым цветом, до мрачно бурого. Если б не высочайшая стоимость, дубовая лестница была бы просто безупречной.
  • Ясень также довольно крепок. Он отличается выразительной текстурой и обладает прекрасным серым подтоном.
  • Бук считается деревом утонченным, он отличается однородностью массива. Нередко конкретно бук берут за базу при имитации красноватого дерева.
  • Для владельцев со средним достатком можно порекомендовать вишню, орешек либо акацию. При грамотной обработке эти породы не много в чем будут уступать элитным сортам.
  • Стоимость на хвойные породы самая применимая, но они мягенькие и если вы решите делать из их ступени, то повышенное внимание необходимо будет уделить укрепляющему лаковому покрытию.

Способы крепления листов гипсокартона в конструкции под углом 90⁰

Конструкция с углом 90⁰ довольно непростая, но общие правила все те же. Шаг меж шурупами 300мм. Отступ от края листа до шурупа — 10 мм. Употребляются шурупы типа TN длиной от 35 мм.

На рисунке вы видите конструкцию с открытым углом, который виден как с наружного, так и с внутреннего угла конструкции.

Материал для крепежа гипсокартонных листов к каркасу

Шуруп типа TN это саморез различной длинны из закаленного металла, темного цвета, с острым наконечником и приметно частым, шагом резьбы. Шуруп TNимеет потайную головку и крестообразный шлиц. Корпус шурупа имеет фосфатное покрытие.

Основное применение шурупа TN — крепление листов гипсокартона к железным профилям каркаса с шириной стен 0,6-0,9 мм. Потайная головка шурупа позволяет отлично утапливать его в лицевую поверхность гипсокартона. Широкий шаг резьбы позволяет накрепко притянуть лист гипсокартона к каркасу. С помощью шурупов TN можно накрепко придавить сходу два листа гипсокартона к профилю.

  • Для прикручивания листов лучше использовать особый шуруповерт для гипсокартона.

Для крепления листов к каркасу есть последующие методы крепления.

Монтаж облицовки на каркас из профиля

  • первоочередная задачка – нанести разметку. Необходимо подчеркнуть места расположения всех составных частей конструкции. На полу оставляются метки в местах расположения профилей стоечного типа и различных просветов. При помощи отвеса разметка проецируется на другие поверхности;
  • перед тем, как закрепить направляющие профили, следует уплотнить места примыкания к полу и потолку (лентой либо силиконовым герметиком);
  • направляющие закрепляются на поверхности потолка и пола дюбелями в соответствии с проведенной разметкой. Таким же образом закрепляются к стенам и стоечные профили с соблюдением шага 100 см (не менее трех креплений на один профиль);
  • стойки конструкции должны быть ниже высоты помещения на 10 мм и соединяться друг с другом шарнирным просекателем (ПН или ПС) или короткими саморезами (ПП или ПНП). Шаг между стойками составляет 60 см. В процессе облицовки каркаса саморезы следует убрать;
  • в том случае, когда обшивка выполняется потолочными профилями, то они закрепляются на стене прямыми подвесами после предварительного уплотнения. Расстояние между креплениями составляет 15 0см (не меньше 3 крепления на каждый профиль). Расстояние от перекрытия до верхнего и нижнего профиля не больше 15 см. Более жесткое крепление может быть обеспечено использованием изогнутых под прямым углом обрезков профилей вместо прямых подвесов;
  • в полость внутри каркаса укладывается изоляционная прослойка, если это предусмотрено проектом;
  • на поверхностях профилей закрепляется электропроводка и другие необходимые коммуникации. Прокладывать электрические кабели вдоль стоек каркаса запрещено из-за вероятности их задевания;
  • каркас для облицовки дверного проема устанавливается вместе с дверными коробками. С каждой стороны дверной коробки устанавливается стоечный профиль, рассчитанный на нагрузку, создаваемую будущей дверью. Сооружение закрепляется к полу и потолку специальными уголками. Затем следует закрепить коробку на стойках, соорудить в верхней части перемычку, закрепив ее с помощью шурупов. Над дверной коробкой нужно разместить промежуточные стойки;
  • если планируется установка навесного оборудования или элементов декора, то следует закрепить закладные детали с помощью стоечных профилей;
  • на места, где обшивку пересекают трубы водоснабжения или отопительной системы, следует устанавливать гильзы;
  • далее можно устанавливать и закреплять листы гипсокартона или гипсоволокна;
  • стыки и швы заделать шпаклевкой, после ее высыхания покрыть поверхность стены грунтовкой;
  • далее следует установка розеток и выключателей, монтировать которые нужно в специальные короба для гипсокартона;
  • выполнив обшивку, можно приступать к формированию пола и декоративной отделке комнаты.

Способы крепления одного слоя гипсокартона

К отдельному профилю на каркасе могут крепиться один лист или два листа гипсокартона встык. В первом случае лист гипсокартона крепиться саморезом длиной 35 мм в центр профиля. Во втором случае, к профилю крепиться каждый лист гипсокартона с отступом от края в 10 мм. Шаг между саморезами 300 мм.

Рекомендации по работе с гипсокартоном

Выполняя заделку швов, нужно использовать армирующую ленту, необходимую для их достаточного укрепления. Отсутствие ленты приводит к появлению трещин на стыках. Даже самые качественные марки шпаклевки во многих случаях не способны спасти от этой вероятности.

Производители предлагают несколько разновидностей подобных лент. Чтобы определиться, какая именно подходит для каждого конкретного случая, следует разобраться в их различии.

  • Полипропиленовые и лавсановые ленты характерны тем, что легко тянутся. Поддаваясь значительной нагрузке при выгибании шва они могут деформироваться, тем самым стимулируя растрескивание шпаклевки, при этом оставаясь неповрежденными. Надежными такие стыки назвать трудно, особенно, если сама лента тонкая;
  • стекловолоконная лента сохраняет свою форму и не растягивается, но и она не идеальна в силу невысокой прочности;
  • самоклеющаяся сетка отличается низкой прочностью на разрыв, что не обеспечивает надежной защиты шва;
  • бумажная лента – судя по данным экспериментальных исследований, такая деталь наиболее эффективна при выполнении задачи укрепления шва. К растягиванию она не склонна, а прочность на разрыв у нее достаточно высока. Многие производители гипсокартона рекомендуют такую систему для выполнения различных облицовочных работ.

Выбирая бумажную ленту для фиксации швов, следует остановить свой выбор на тонкой, но прочной ленте, поверхность которой имеет не гладкую текстуру – для лучшего сцепления со шпаклевкой. Производители предусматривают в бумажной ленте наличие незначительных проколов, которые способствуют выходу излишнего воздуха.

Способы крепления листов у несущих конструкций

Металлический каркас для гипсокартона, обычно, крепится к полу и/или потолку помещения. К бетонным конструкциям каркас крепится пластиковыми дюбелями с шурупами длинной от 60 мм. Шаг между шурупами 600 мм. Листы гипсокартона крепятся к каркасу с отступом от пола (потолка) на 5 мм. Саморезы от края гипсокартона отступают на 10 мм. Шаг между саморезами 300 мм.

саморезы какие #саморезы лучше подходят для закрепления фанеры

READ  Кладка печей из кирпича своими руками порядовка

Особенности крепления ГКЛ к профилю

В тех случаях, когда неровности на поверхности стены составляют не более 100 мм, каркас изготавливают из горизонтального профиля ПН (от 50×40 мм) и вертикального профиля ПС (от 50х50 мм) и закрепляется на стене дюбелями (или саморезами).

  • Стоечный профиль монтируется с соблюдением дистанции 60 см (30. 40 см – в некоторых случаях). Между собой профили соединяются с помощью шарниров или шурупов.
  • Перед тем, как крепить профиль для гипсокартона, следует убедиться, что стыки между листами размещаются строго на стоечных профилях, а в конструкции предусмотрены отверстия для электропроводки и других коммуникаций. Кроме того, в пустоты, образованные между стеной и обшивкой, можно поместить изоляционные материалы.

Когда стена имеет неровности более, чем 100 мм, то следует применить материалы, аналогичные сооружению подвесного потолка: направляющий профиль (28х27 мм), потолочный профиль (60х27 мм) и прямой подвес. Монтаж конструкции реализуется путем следующих действий:

  • ПН крепятся дюбелями через каждые 100 см (оптимально – 3 крепления на каждый профиль). В качестве уплотнителя используется специальная лента;
  • профиль потолочного типа монтируется на прямые подвесы через каждые 150 см (не более). Крайние крепления сверху и снизу должны размещаться на расстоянии не более 150 мм от потолка или пола. Каждый такой профиль предполагает наличие как минимум трех подвесов.

Способы крепления ступеней к металлическому каркасу

Крепление ступеней лестницы к металлическому каркасу – это одна из наиболее ответственных частей всего процесса монтажа конструкции. От качества выполнения работ зависит безопасность передвижения. На это влияет устойчивость ступеней, рациональность их размещения, отсутствие острых углов и выступающих острых частей креплений.

Особенности конструкции

Традиционно металлическая лестница считается самой надежной и долговечной

Среди различных лестничных конструкций металлические отличаются особой прочностью и устойчивостью. При этом существует множество способов крепления ступеней такой лестницы. Монтаж может осуществляться такими методами:

  • на косоуры;
  • на кобылки;
  • на пластины центральной опоры;
  • на больца.

Как лучше всего установить ступени зависит от того, какого типа металлический каркас используется в конкретном случае.

Использование кобылки

Крепление лестничных ступеней к металлическому косоуру чаще всего производится посредством использования дополнительного элемента, так называемой кобылки. Особенность конструкции заключается в том, что нет необходимости подгонять форму и изгибы несущего профиля под размеры и высоту элементов. Вместо этого на определенном в плане расстоянии к прямой опоре привариваются или привинчиваются выступы, обеспечивающие монтаж ступеней.

Схема крепления ступеней к металлическому каркасу с помощью дополнительных элементов

Кобылки могут быть изготовлены из таких материалов:

Лестница, крепим деревянные ступени к металлическому косоуру.

  • труба;
  • сварной профиль;
  • уголок;
  • листовой металл.

Оптимальный вариант определяется конструкцией лестницы. Если используется центральная опора, лучше всего делать широкую основу. Если каркас представлен парными косоурами, тогда используют уголки и нарезные фрагменты листового металла.

На кобылки приваривается каркас под крепление ступеней. Это может быть рамка или пластина. В случае с использованием уголков можно обойтись прямым креплением дерева и кобылки. Для этого используют винты, которые вставляются в заранее подготовленные отверстия в металле и с обратной стороны ступени.

Монтаж на косоуры

Наиболее привычный тип лестничной конструкции предполагает наличие креплений ступеней к косоурам. Такой способ тем не менее имеет несколько вариаций.

Для сооружения такой лестницы используют легкие материалы, иначе конструкция получится слишком массивной и тяжелой для перекрытий.

Металлический каркас имеет вид ступенчатой конструкции. Если используют парные косоуры, можно особо не напрягаться и закрепить детали непосредственно на них. Для этого нужно просверлить отверстия и с помощью шпилек насадить на соответствующие места ступени. После этого они закручиваются гайками с обратной стороны и фиксируются на своем месте.

На металлический косоур ступени легко закрепить с помощью гаек и болтов

Если используется только один центральный косоур, монтаж лучше производить посредством закрепления ступени на дополнительной площадке. Для этого лист металла привинчивают к опоре, а лучше приваривают. Нужно лишь выставить деталь в правильное положение и привинтить с обратной стороны.

Рассмотрим ещё один способ – как крепить ступени к боковой тетиве. В таком случае деревянные детали можно наживить на подготовленные заранее шпильки, расположенные на самой тетиве. Либо же можно вырезать пазы четко по толщине ступени и зафиксировать её на клей.

Больца

Еще один способ монтажа лестничных ступеней – крепление больцами. Такой подход чаще всего применяется в современных конструкциях, в частности, в модульных.

Особенностью этого способа является то, что каркас как таковой может вообще отсутствовать. В таком случае ступени фиксируются между собой с помощью больцев, а упор идет на стену и опорные колонны.

Для того чтобы зафиксировать ступени таким образом, необходимо в первую очередь обеспечить надежное крепление деталей лестницы к стене. Такая конструкция может применяться только при условии соседства с несущей бетонной стеной, так как хлипкие перегородки не выдержат оказываемой на них нагрузки.

Положение ступеней определяется стандартным способом еще на этапе проектирования. Затем в стену загоняются кронштейны и с их помощью фиксируются все элементы. Между собой ступени соединяются с помощью больцев по внешнему краю. Сбоку делается небольшой отступ, а затем просверливается подходящее отверстие. Больца насаживаются на подготовленный участок и фиксируются с помощью винтов.

Больца – эффектный конструкционный элемент лестницы

Так как высокие лестницы оказывают большую нагрузку на нижние детали, необходимо обеспечить дополнительные опорные элементы на каждую 4-5 ступень, в зависимости от общего веса элементов и угла уклона.

Винтовые конструкции

Особое внимание следует уделить винтовым моделям. Такие лестницы отличаются практически по каждому аспекту. В качестве опоры для них служит центральная осевая балка. Если говорить конкретно о металлической вариации, её лучше всего изготовить из трубы.

Винтовая конструкция подразумевает особый вид крепления ступеней

Таким образом, каркас представлен центральной опорой, к которой крепятся платформы для будущих ступеней. Их монтаж чаще всего осуществляется либо с использованием болтов и кронштейнов, либо сварным способом. То есть как такового крепления ступеней к тетиве нет, они накладываются на подготовленную площадку.

Деревянные элементы фиксируются в нескольких местах. Чтобы не портить внешний вид лицевой стороны ступеней они привинчиваются с обратной стороны. Если платформа представлена рамкой, сваренной из угловых профилей, под каждый элемент подбирается доска нужного размера и укладывается с небольшим зазором, чтобы при изменении объема не разрушалась её структура.

Модульные изделия

Монтаж разных по форме ступеней модульной лестницы на металлический каркас совмещает в себе несколько вышеописанных способов. Прежде всего, стоит обратиться к особенностям самой конструкции. Модульные лестницы основаны на последовательном соединении одинаковых элементов, это своего рода конструктор. В зависимости от выбранной схемы из одного и того же набора можно получить разные вариации лестничных конструкций:

  • прямой марш;
  • поворотная на 180 градусов;
  • поворотная на 90 градусов;
  • винтовая.

При этом используются разные типы ступеней: прямые, забежные и площадочные. Чтобы произвести их монтаж используют опорные колонны, больца и винты.

Для начала нужно установить все несущие элементы конструкции. На собранную основу крепятся металлические пластины. На них укладываются ступени и выставляются относительно центра. Далее с помощью винтов производится базовая фиксация к этим самым пластинам. Для соединения по бокам и улучшения показателей устойчивости используются больца. Опорные балки устанавливаются согласно инструкции.

Прежде чем приступать к возведению лестницы необходимо заранее продумать все доступные варианты крепления ступенек. Металлические конструкции практически не ограничивают выбор, но при этом в каждом случае есть более предпочтительные способы. От них зависит не только устойчивость элементов, но и экономия места.