Можно ли класть плитку в неотапливаемом помещении

Содержание

Укладка плитки внутри неотапливаемого помещения

Если стенки и пол снутри дома с неработающей системой отопления подготовлены под облицовку керам. плиткой, то сделать подходящие условия для работы довольно легко. Необходимо закрыть все оконные и дверные просветы и установить снутри помещения обогреватель. Для этой цели подходят термические пушки, электронные конвекторы, инфракрасные излучатели. Принципиально, чтоб подогрев начался минимум за день до начала работ по установке плитки. Должен прогреться не только лишь воздух в комнате, да и стенки.

Очень лучше хранить плитку в том же помещении, где будут выполняться работы — температура стенки и керамики не должна очень отличаться. Клей необходимо выдержать в отапливаемом помещении более 12 часов перед внедрением. В данном случае он отлично прогреется и работать с ним станет удобнее.

Обогревательные приборы не выключаются в протяжении всего времени выполнения работ, но при всем этом следует придерживаться нескольких обычных правил:

  • струя воздуха от термического вентилятора не должна быть ориентирована на зону работ — клей будет очень стремительно и неравномерно высыхать, что чревато отпаданием отдельных плиток;
  • при использовании термических пушек на дизельном горючем либо бензине в помещении должна работать надежная вентиляция;
  • использовать эпоксидные составы можно только вдалеке от нагревательных устройств и при действенной вентиляции;
  • использовать для отопления открытое пламя нельзя в любом случае.

После окончания работ по облицовке стенок либо пола плиткой помещение следует еще отапливать более суток, только в данном случае качество работы гарантировано.

Общие требования к температурному режиму работ с керамической плиткой

Сама по для себя керамическая плитка мороза не опасается, как и циклов замерзания/оттаивания. Но клеящие составы очень чувствительны к температурному режиму выполнения работ. Обычно, при температурах ниже 5 0 С использовать их нельзя — если даже они схватят, то крепость соединения будет недостаточной. Часть воды не сумеет улетучиться и при морозе просто промерзнет и плитка отвалится. Большая часть производителей советуют использовать как цементные, так и эпоксидные клеящие консистенции только при температурах выше 5 0 С. При всем этом хорошим считается температурный спектр от 18 до 24 0 С. В этих критериях клей хоть какого состава высыхает резвее всего и крепкость соединения наибольшая.

Наружные работы с керамической плиткой в холодную погоду

Облицовка дома керам. плиткой снаружи, укладка керамогранита на ступени либо дорожки вероятна и при низких температурах. Но для этого нужно сооружение временного убежища, снутри которого можно сделать требуемый локальный климат с температурой выше малых 5 0 С. Зону работ можно защитить навесом из полиэтиленовой пленки либо поликарбоната, которые отлично держат тепло при использовании хоть какого вида отопителя.

Основание для укладки плитки должно быть сухим, очищенным от пыли и мусора, ровненьким и крепким. Когда температура снутри убежища достигнет требуемых характеристик и прогреется стенка либо горизонтальная площадка, где намечается установка керамики, можно приступать к работам по обыкновенной технологии. Но до работ плитку и клей следует выдержать снутри отапливаемого склада более 12 часов.

После окончания работ нельзя сразу отключать подогрев. Он должен длиться в обыкновенном режиме более суток, а потом температура в укрытии равномерно понижается. Убирается укрытие только после полного высыхания клея и состава для заделки швов.

10.06.2015, 21363 просмотра.

Изучаем материалы

Какие бывают обои, и как они подходят для внедрения на даче? Перечислим только те разновидности, которые имеет смысл использовать в неотапливаемом доме.

  • Бумажные обои. Подкупают собственной дешевизной, но клеить их достаточно трудно: поверхность должна быть отлично выровнена, а разработка пропитки клеем нарезанных полос просит 2-ух пар рук и определенной сноровки. Если дом только-только построен (заморочек с кавернами на штукатурке нет), и вас не стращают трудности при оклеивании – это безупречное дачное покрытие. Выцвели, загрязнились, отслоились по швам от сырости – свирепо срываем полосы и переклеиваем комнату перед новым сезоном. Если желаете сберечь силы и время, предпочтите симплексу (однослойным картонным) дуплексные обои. Они подольше не выгорают, более влагостойкие, чем однослойные.

Выбираем обои для дачи

Какие типы обоев идеальнее всего подходят для дачного дома, и на что следует направить внимание при их выборе.

Полезные советы

Задумываясь о том, какие есть обои на рынке и какие предпочесть для собственного дома, не запамятовывайте об тривиальных вещах и используйте мелкие хитрости, которые посодействуют скорректировать некие недочеты помещений.

Сочитайте. Дачные помещения в большинстве случаев маленькие. Не непременно полностью заклеивать все стенки обоями: можно позволить для себя сочетание со штукатуркой, деревом, кирпичом.

Пусть вы наклеите на стенку всего пару рулонов дорогих обоев. Но они станут конкретно декором дачного дома, а не наполнением пустой стенки.

Не сберегайте на клее. Непринципиально, покупаете вы дешевенькие обои либо дорогие, необходимо непременно верно подбирать клеящий состав. При этом, обои и клей лучше брать сразу.

Покупайте нейтральные. Белоснежные, «соль-перец», маленькие картинки, абстрактные узоры пастельных тонов – лучший вариант. Таким обоям не жутко выгореть на солнце. К тому же светлые тона зрительно расширяют место.

Корректируйте место. Как избрать обои для низкого помещения? – Совет прост: покупайте полосатые. Вертикальная полоса приподнимает потолки. При этом, чем больше площадь комнаты, тем обширнее полосу вы сможете для себя позволить: большая полоса в комнате 8 кв. м неуместна!

Полосатые обоиnbsp– наилучшее «лекарство» для помещений с низким потолком.

Чего надо избегать летом

Главный неприятель – сухость воздуха и сквозняки.

При низкой влажности не необходимы увлажнители, довольно обильно наносить клей на стенки и отлично пропитывать им полосы. Нельзя даже при духоте и завышенной влажности в квартире открывать окна.

Обои сохнут 24 ч., но открывать сходу все окна и двери не рекомендуется. Довольно открыть дверь либо форточку на проветривание, не создавая сквозняка. В таких критериях обои должны подсыхать ещё более 2-3 дней.

Ускорять высыхание полотен вентилятором, кондиционером либо увлажнителем воздуха запрещено.

Как клеить обои в холодное время года?

Многие спецы советуют проводить работы по отделке летом либо весной. Ведь приклеить обои в теплое время года — это очень обычная задачка. Даже если помещение нежилое и не подключено к централизованному отоплению, в нем всегда сохраняется подходящая температура, и обои высыхают без заморочек. И здесь появляется полностью обоснованный вопрос: можно ли клеить обои зимой. либо лучше подождать до пришествия тепла? Точно поклейкой обоев можно заниматься в хоть какое время года при условии соблюдения всех правил этой технологии. Да и здесь могут появиться некие трудности ввиду того, в каком конкретно помещении будут проводиться работы.

Самое сложное — это поклейка обоев в неотапливаемом помещении. В прохладное время года температура в их опускается так, что проведение работ неприемлимо, тогда и появляется необходимость нагрева помещения при помощи отопительных устройств. Да и это не самая непростая задачка, сложнее всего будет поддерживать нужный температурный режим, чтоб обойный клей мог умеренно высохнуть. Для этого пригодится бесперебойная работа отопителей и неизменное отслеживание локального климата в помещении.

В жилых же домах поклеить обои осенью либо зимой будет куда проще, ведь они обустроены отопительной системой и повсевременно сохраняют определенную температуру. Трудности тут могут появиться с влажностью воздуха, да и здесь всегда можно отыскать решение появившейся трудности.

Для начала необходимо проверить влажность стенок. Сделать это можно при помощи обыденного кусочка пенопласта либо целофана. Довольно наклеить его на ночь к оклеиваемой поверхности скотчем, а днем по наличию конденсата с внутренней стороны можно прийти к выводу о влажности стенок. Если воды нет, то можно смело приступать к поклейке обоев, а если же она все-же появилась, то нужно осушить воздух. Сделать это можно при помощи специального электроприбора — осушителя, — который может в данном режиме уменьшить влажность воздуха до подходящего значения. Либо же использовать обыденные обогреватели, но тут установить подходящий показатель влажности не получится, потому придется повсевременно определять его эмпирическим методом.

Комфорта и комфорта в доме можно достигнуть в хоть какое время года. И зимой и летом поклейка обоев не вызовет особенного труда, если соблюдать советы экспертов касательно локального климата помещения и того, при какой температуре можно поклеить обои. Конкретно от этого зависит то, как длительно они для вас прослужат, и не пропадут ли ваши усилия впустую.

READ  Как можно сделать железную дверь

Температурные требования

Подогрев в доме, где проходит ремонт, может быть разной интенсивности, потому принципиально знать, при какой температуре воздуха можно клеить обои в комнате.

При размеренно работающем отоплении и закрытых внешних дверях и окнах огромного перепада температур не будет.

Технические условия совершенно точно устанавливают, при какой температуре клеить обои вне зависимости от времени года:

Уложить паркет, ламинат или ПВХ-плитку на летней даче?

  • Температурный режим находится в границах от 10°С до 25°С. Он обеспечивает постепенное и равномерное высыхание воды из-под листа. До работ такая температура поддерживается 2 – 3 денька для равномерного прогрева материалов стенок.
  • Влажность окружающего воздуха менее 60%. Высочайшая влажность понижает клеящие характеристики состава (разжижая его), что приводит к возникновению пузырей либо отклеиванию полотна.
  • Прямой солнечный свет дает неравномерный прогрев поверхности стенки и не считая выгорания цветов может содействовать образованию морщин либо смещению листа.
  • Воспрещается ускорять процесс сушки. Он продолжается около 1 суток. Не следует включать дополнительно к существующему отоплению тепловентилятор, конвектор. Систему «теплый пол» необходимо отключить. Тем паче нельзя открывать двери и окна, чтоб удалить запахи и резвее получить итог.
  • Штукатурку следует грунтовать на пористых покрытиях в несколько слоев более водянистым клеящим составом (для данного вида обоев) до возникновения защитной пленки на ее поверхности.

Система напольного отопления должна быть отключена при выполнении работ

При нехороший термоизоляции либо недостаточной проектной толщине внешние стенки могут вымерзать, существенно отличаться по этому значению от внутренних перегородок.

При остывании до 0°С либо ниже полотно просто примерзнет к штукатурке и отвалится при пришествии тепла.

Как постелить плитку в гараже и снаружи, чтобы не вспучило

В случае, если температуру поверхности не удается поднять выше 10°С, ответ на вопрос: можно ли клеить обои зимой – нет. Материал может стремительно отвалиться либо покрыться плесенью.

Особенности по видам обоев

Более стабильно при оклейке в зимних критериях ведут себя флизелиновые марки и сколько сохнут при оклейке ими стенок. Плотный материал наращивает время испарения воды, но делает процесс более равномерным. Некие секреты, которые следует знать для правильной поклейки обоев, смотрите в этом

Просто и стремительно можно оклеить комнату картонными изделиями. Узкая база стремительно избавляется от воды, что важно при проведении работ в зимние периоды. Этот тип материала лучше наклеивать внахлест, предотвращая стягивание бумаги и образование щелей меж картонными полосами.

Обои из винила несколько плотнее картонного аналога, сохнут стремительно. Поверхность под оклейку должна быть сухой и кропотливо подготовлена, чтоб позже на покрытии не проявились недостатки основания.

Критерии выбора

Всесезонная выносливость. В отличие от пригородного коттеджа, дачный домик представляет собой маленькую постройку, в какой живут исключительно в теплый сезон. Потому на вопрос, как избрать обои для дачи, спецы отвечают просто: отыскиваете покрытия, которые меньше всего подвержены выцветанию, воздействию воды, также просто чистятся и реставрируются.

Процесс укладки

Когда обладатель обусловился с тем можно ли стелить ламинат в неотапливаемом помещении стоит ознакомиться с методом укладки материала:

  • поверхность под укладку должна быть подготовлена до начала работ, чтоб после укладки настил был надежным и прослужил довольно длительно. Выравнивание под ламинат можно создавать с помощью хоть какой стяжки либо обычной укладки фанерных листов (детальнее: «Чем и как выровнять пол под ламинат – варианты выравнивания своими руками»). Дополнительно очень нередко употребляют теплоизоляционный материал в виде минваты либо экструдированного пенополистирола. Нельзя допускать различия меж самой высочайшей и самой низкой точкой основания более 2 мм;
  • защиту от повышенно влажности создают средством укладки толстого слоя целофана. Нарезанные пласты укладываются внахлест, чтоб получить очень плотный слой, также делаются заступы на стенки высотой до 15 см. Все срезы проклеиваются с помощью монтажного скотча, чтоб образоваться в помещении подобие «корыта», которое будет собирать воду в случае протечек;
  • сверку на все перечисленные слои укладывается подложка по способу «стык в стык» и все места стыковки листов (полос) проклеиваются с помощью скотча. Необходимо осознавать, как класть подложку под ламинат, чтоб выполнить работы отменно;
  • принципиально укладывать 1-ый ряд ламинированных панелей на наивысшем удалении от стенок по всему периметру, чтоб сделать для настила компенсационный зазор, позволяющий доскам расширяться в случае увеличения температуры. Зазор должен быть более 1 мм, а дальше его размер может зависеть от избранных плинтусов, что будут закрывать его;
  • межкомнатные соединения в покрытии также создаются с зазором, закрываемым с помощью декоративного порожка;
  • обыкновенными клинышками делать зазоры нельзя, так как их ширину будет составлять ровно 1 сантиметр, чего возможно окажется не достаточно;
  • идеальнее всего использовать самодельные разделители из фанерных обрезков либо кусочков доски с общей шириной более 2 см. Покрывается таковой зазор с помощью плинтуса;
  • 1-ый ряд досок укладывается стандартным образом с помощью замковых креплений, а последняя доска урезается до нужной длины;
  • следующие ряды укладываются таким макаром, чтоб концы досок не совпадали с концами предшествующего ряда. Схожая разработка именуется «палубной» укладкой, так как снаружи покрытие выходит схожим с устройством корабельной палубы. Смещение должно составлять не мене 30 см;
  • при стыковке панелей нужно промазывать замковые соединения специальной клеящей смесью-герметиком для ламинированного покрытия. Любые избытки данного состава следует оперативно убирать с поверхности, чтоб после высыхания подобные остатки не попортили внешний облик пола. Если при зрительном осмотре настолько маленькие частички будут увидены, то возникнут вопросы к качеству проведенных работ по укладке напольного покрытия;
  • последний ряд следует надрезать к тому же в ширину, чтоб сохранить единые размеры компенсационного зазора и состыковать его обыденным образом. Использовать в работе для стыковки панелей можно простейшую струбцину. Стоит увидеть, что укладка ламината на балконе производится таким же образом.

Таким макаром, становится ясно можно ли класть ламинат в неотапливаемом помещении и как это делать.

Какой ламинат лучше выбрать для дачи

Давайте разбираться, на что при выборе напольного покрытия следует уделять свое внимание:

    Влагоустойчивость. Основным противником ламинированного паркета является вода. При длительном воздействии воды либо воды на покрытие может произойти вздутие панелей, их деформация. Напольное покрытие, вероятнее всего, подлежит замене, в наилучшем случае — частичной, когда заменяются только покоробленные панели. Для укладки ламината в неотапливаемом деревянном доме следует использовать влагоустойчивую разновидность напольного покрытия. Данное требование является основным.

Гидростойкий ламинат подойдет даже для ванной комнаты.

  • Стоимость. Естественно, хотелось бы при выборе напольного покрытия для дачи сберечь, получив при всем этом высококачественный материал. Навряд ли это может быть. За качество приходится платить подороже. К тому же, влагоустойчивые панели дороже, чем обыденные.Приобрести напольный материал более дешевенький можно в тех случаях, когда в дачном доме есть отопление, а нагрузки на покрытие низкие. В неприятном случае следует приостановить собственный выбор на более дорогих образчиках.Если необходимо избрать высококачественное напольное покрытие для довольно дорогого дома за городом, следует приглядеться к массиву лиственницы, этот материал характеризуется высочайшей гидростойкостью, долговечностью и при всем этом очень эстетичен.
  • Крепкость и износостойкостью. Ценность принадлежит ламинированному покрытию, имеющему 33 класс прочности и износостойкости и толщину доски 10-12 мм. Таковой материал прочен и практически не подвержен деформациям от разных воздействий.Для дачи можно подобрать материал малость подешевле: 31-32 классов с шириной доски 10-12 мм. Это тоже крепкий и износоустойчивый материал, но стоит незначительно меньше.
  • Декор. Пол в доме на природе должен ей соответствовать, потому уместным будет оформить его панелями, имитирующими натуральную древесную породу. Таковой декор подойдет к хоть какому интерьеру, в том числе и дачному.
  • Подготовка основания

    В неотапливаемом дачном доме при минусовых значениях температуры, нужно в особенности тщательное выполнение подготовки пола.

    • Поначалу придирчиво осматривается старенькое напольное покрытие, в большинстве случаев это дощатый пол. Если оно в нехорошем состоянии, доски подгнили, пол поскрипывает или шатается — следует его демонтировать. Если пол в главном крепкий, лаги отличные, только некие половицы пришли в негодность: сгнили либо повреждены, то подлежат замене в неотклонимом порядке только они.
    • После того, как древесный пол подремонтировали, стоит сверху постелить фанерные листы либо ДСП для дополнительной термоизоляции и для выравнивания поверхности дощатой базы, т. к. выпуклости для следующей укладки ламинированного покрытия недопустимы.Крепятся листы фанеры к древесному основанию при помощи нержавеющих шурупов, чтоб те не смогли разрушить фанерные листы ржавчиной.
    • Ламинат в дачном неотапливаемом доме следует укладывать на плотную подложку, способную защитить покрытие от поражений плесенью, грибком и т. п.Если в вашем пригородном доме бетонное основание, то следует покрыть его слоем цементно-песчаной стяжки. Это дозволит выровнять поверхность основания и защитит от вымерзания, оставив ламинированный настил более сухим. Для гидроизоляции следует настелить на стяжку плотную полиэтиленовую пленку, она защитит от сырости снизу, если она появится.

    Особенности укладки ламината на даче

    Современные ламинированные панели снабжены особыми замковыми элементами, упрощающими выполнение работ по укладке. Выполнить установка ламинированного пола может быть своими силами. За ранее следует сделать предварительные работы:

    • Подготовка основания. До монтажных работ неотклонима подготовка основания оно должно быть практически совершенно выровнено и сухое;
    • Выбор подложки. Плотный подложечный слой нивелирует малозначительные выпуклости предварительного пола и повысит теплоизоляционные характеристики напольного покрытия;
    • Технологический зазор всегда соблюдается при монтаже ламинированного покрытия. Размер зазора от стенки до края покрытия обычно составляет 1-1,5 сантиметра. Присутствие компенсационного зазора позволяет покрытию наращивать либо уменьшать размеры в маленьком спектре из-за колебаний температуры и влажности в помещении.
    READ  Как стелить теплый пол под плитку

    Перед монтажом напольного покрытия следует утеплить пол

    Герметизация швов

    Принципиальным шагом при монтаже ламинированного паркета является герметизация швов меж ламелями. Высококачественный недешевый материал подвергается обработке замковых частей каждой панели восковыми составами еще на шаге производства, что увеличивает водостойкость напольного материала.

    При использовании напольного покрытия в зимний период в критериях неотапливаемого дачного дома ламинированный материал нужно защитить герметизацией швов, это повысит водоустойчивость покрытия.

    В статье мы рассматривали вопрос, можно ли использовать ламинат в неотапливаемом помещении дачного дома, как подобрать материалы и как верно выполнить установка напольного покрытия. Делая все верно, вы обеспечиваете долгую службу вашему ламинированному полу.

    Проводить время в прекрасном и комфортном доме, благодаря ламинированному полу, приятно. Возлагаем надежды, что он послужит к тому же вашим внукам, которые будут для вас признательны. Фортуны!

    Мысль прекрасно оформить балконы, лоджии, дачи, летние садовые не нова. Только появляется один вопрос: можно ли стелить ламинат в не отапливаемом помещении? Ответ на этот вопрос пробуют дать многие жители пригородных домов. Они дают не только лишь практические советы, да и делятся своим опытом и наблюдениями, у кого таковой номер прошёл, а кто набил шишки от глуповатой идеи. Так кому же всё-таки поверить и как поступить, чтоб не наделать ошибок и на последующий сезон не переделывать.

    Для начала давайте разберёмся, в какие условия для проживания мы поселяем наш ламинат. Не отапливаемое помещение – это лоджия, балкон, дача, где охото сделать комфортабельные условия для отдыха. Ламинат, конечно, выход в сложившейся ситуации, но как не ошибиться и сделать верный выбор.

    Сначала, что такое ламинат? Это доска, базу которой составляет HDF плита, конкретно от её состава и свойства зависит функциональность ламината. Немаловажную роль играет и метод производства самой плиты. Некие производители для производства ламелей употребляют измельчённую в пыль древесную породу и склеивают, потом подвергают сильному сдавливанию. Другие производители без помощи других размельчают для собственного производства древесные волокна в более крупную фракцию, а потом склеивают и также сдавливают. Нужно отметить, что 2-ой метод даёт плиту более устойчивую к температурным колебаниям и изменениям влажности.

    Ещё один момент, играющий принципиальный роль в стабильности покрытия в не отапливаемом помещении – это устойчивость древесины к перепадам температуры и влажности. Но, к огорчению, такая информация в описании очень изредка указывается, в особенности, если это ламинат из Китая. В данном случае, можно ориентироваться только по стоимости. Чем дешевле стоит материал, тем паче доступное будет употребляться сырьё для его производства.

    Покупка ламината

    Когда делается выбор ламината для пригородного домика на дачном участке, основываться следует на последующих аспектах: стоимость и трудно монтажа. В целом ламинат – это выигрышное покрытие на фоне других материалов, так как у него уникальный дизайн, его просто транспортировать и укладывать.

    Наибольшим его минусом является низкая теплопроводимость, из-за чего покрытие повсевременно прохладное и даже наличие системы теплого пола не выручает от данного недочета.

    На дачу идеальнее всего получать ламинат 31-32 класса (эконом), или просто использовать старенькый настил из квартиры, а туда уложить новое покрытие. Система монтажа с замками позволяет не один раз монтировать и демонтировать доски. Прочитайте заблаговременно, какой ламинат лучше избрать для кухни, чтоб позднее не пришлось что или переделывать.

    Производители не советуют создавать установка ламинатной доски при температурном режиме ниже 18 градусов по Цельсию и влажности воздуха выше 70 процентов. Если данные условия в помещении не соблюдались, то и гарантия действовать не будет.

    По факту же, укладывая дешевенький ламинат в неотапливаемом помещении, можно быть уверенным, что он прослужит более 3 лет, а наибольший срок эксплуатации время от времени добивается и 10 лет. В особенности длительно можно использовать покрытие, если нет высочайшей влажности и резких температурных перепадов. «Вредоносен ли ламинат для здоровья – правда и вымысел».

    Если же подбирать надежное покрытие полов для элитного пригородного дома, то стоит направить на полы из массива лиственницы, отличающиеся завышенной влагозащитой, долговечностью и эстетичность.

    Такое покрытие не постыдно показать на фото либо лично представить гостям. Также сделать лучше эксплуатационные и наружные свойства покрытия позволят разные лакокрасочные вещества и химикаты для сотворения дополнительных слоев защиты.

    Выбор подложки под ламинат

    Отменно и накрепко монтировать ламинат на морозе можно только в этом случае, когда под него укладывается верная подложка.

    Существует два главных варианта материалов, которые могут стать подложкой под ламинат в дачном доме:

    • толстый 2-3 миллиметровый целофан, являющийся дешевеньким материалом, теряющим свою эффективность в процессе эксплуатации;
    • экструдированный пенополистирол – надежный и крепкий материал по существенно большей стоимости.

    Торговцы совершенно точно заявят, что идеальный вариант подложки – это пробка и плитка из хвойных пород, но обе разновидности не применимы в критериях завышенной влажности.

    Если идет речь о дорогостоящих материалах, то лучше сделать собственный выбор в пользу комбинированной подложки Tuplex, которая представляет собой «бутерброд» из слоя гранулированного пенополистирола, заключенного меж пластами целофана.

    Укладка плитки внутри неотапливаемого помещения

    Если стенки и пол снутри дома с неработающей системой отопления подготовлены под облицовку керам. плиткой, то сделать подходящие условия для работы довольно легко. Необходимо закрыть все оконные и дверные просветы и установить снутри помещения обогреватель. Для этой цели подходят термические пушки, электронные конвекторы, инфракрасные излучатели. Принципиально, чтоб подогрев начался минимум за день до начала работ по установке плитки. Должен прогреться не только лишь воздух в комнате, да и стенки.

    Очень лучше хранить плитку в том же помещении, где будут выполняться работы — температура стенки и керамики не должна очень отличаться. Клей необходимо выдержать в отапливаемом помещении более 12 часов перед внедрением. В данном случае он отлично прогреется и работать с ним станет удобнее.

    Обогревательные приборы не выключаются в протяжении всего времени выполнения работ, но при всем этом следует придерживаться нескольких обычных правил:

    • струя воздуха от термического вентилятора не должна быть ориентирована на зону работ — клей будет очень стремительно и неравномерно высыхать, что чревато отпаданием отдельных плиток;
    • при использовании термических пушек на дизельном горючем либо бензине в помещении должна работать надежная вентиляция;
    • использовать эпоксидные составы можно только вдалеке от нагревательных устройств и при действенной вентиляции;
    • использовать для отопления открытое пламя нельзя в любом случае.

    После окончания работ по облицовке стенок либо пола плиткой помещение следует еще отапливать более суток, только в данном случае качество работы гарантировано.

    Внутренняя отделка неотапливаемых или периодически отапливаемых помещений

    Общие требования к температурному режиму работ с керамической плиткой

    Сама по для себя керамическая плитка мороза не опасается, как и циклов замерзания/оттаивания. Но клеящие составы очень чувствительны к температурному режиму выполнения работ. Обычно, при температурах ниже 5 0 С использовать их нельзя — если даже они схватят, то крепость соединения будет недостаточной. Часть воды не сумеет улетучиться и при морозе просто промерзнет и плитка отвалится. Большая часть производителей советуют использовать как цементные, так и эпоксидные клеящие консистенции только при температурах выше 5 0 С. При всем этом хорошим считается температурный спектр от 18 до 24 0 С. В этих критериях клей хоть какого состава высыхает резвее всего и крепкость соединения наибольшая.

    Наружные работы с керамической плиткой в холодную погоду

    Облицовка дома керам. плиткой снаружи, укладка керамогранита на ступени либо дорожки вероятна и при низких температурах. Но для этого нужно сооружение временного убежища, снутри которого можно сделать требуемый локальный климат с температурой выше малых 5 0 С. Зону работ можно защитить навесом из полиэтиленовой пленки либо поликарбоната, которые отлично держат тепло при использовании хоть какого вида отопителя.

    Основание для укладки плитки должно быть сухим, очищенным от пыли и мусора, ровненьким и крепким. Когда температура снутри убежища достигнет требуемых характеристик и прогреется стенка либо горизонтальная площадка, где намечается установка керамики, можно приступать к работам по обыкновенной технологии. Но до работ плитку и клей следует выдержать снутри отапливаемого склада более 12 часов.

    После окончания работ нельзя сразу отключать подогрев. Он должен длиться в обыкновенном режиме более суток, а потом температура в укрытии равномерно понижается. Убирается укрытие только после полного высыхания клея и состава для заделки швов.

    10.06.2015, 21351 просмотр.

    Как резать плитку

    Методов несколько. Для маленьких объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается при помощи ручки, вспарывая крепкое покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком косильной лески.

    Очередной метод — болгаркой, но он очень гулкий и пыльный. К тому же сделать совершенно ровненький рез не получится, но на аварийный случай пойдет.

    READ  Как укладывать плитку на стену своими руками

    Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают с помощью коронки подходящего поперечника, которую надевают на дрель. Во время сверления чтоб было как можно меньше пыли, место работы повсевременно поливают водой. В итоге выходит безупречное отверстие, смотрится все благопристойно.

    Готовые круглые отверстия в керам. плитке

    Если отрезать необходимо очень узкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя леску режущим диском либо стержнем (у неких компаний режущий элемент изготовлен в виде стержня), узкий край отламывают. Вообщем для этого есть особые щипцы, но хорошо выходит и плоскогубцами.

    Если при всем этом край выходит очень уж неровный, его можно сровнять незначительно ратфилем либо наждачкой, закрепленной на бруске.

    Подготовительные работы

    Перед тем как класть плитку на стенку, проводят целый ряд предварительных мероприятий. Это долгий и противный процесс, но пропускать его очень не нужно: на неровные неподготовленные стенки нормально уложить плитку сумеет не каждый мастер, не говоря о новеньких.

    Разметка стены

    Если вас не очень тревожут маленькие куски плитки, которые приходится класть по углам и вверху, у потолка, этот шаг можно пропустить. Но если вы ходите, чтоб весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стенку, придется заняться раскладкой:

    • Находите середину стенки. Можно даже провести вертикальную леску на некую высоту.
    • Относительно нее раскладываете плитку. На середину приходится может шов либо середина кафеля. Находится в зависимости от того, сколько штук (целых) помещается на стенку. Чтоб это выяснить, поначалу к ширине плитки добавляете толщину шва, позже длину стенки делите на полученную цифру. Находите сколько целых штук «ляжет» на стенку. Если число нечетное, на середину стенки выставляете центр кафелины, если нечетное — на отмеченной косильной лески будет размещаться шов.

    Несколько вариантов раскладок в тяжелых местах

  • Относительно этого центра в обе стороны расставляете (раскладываете на полу) плитку, размещая меж примыкающими крестики, которые и будут отмечать ширину шва.
  • По бокам остается обычно пустое место. Его замеряете. По этому размеру необходимо будет отрезать последние плитки. По идее и справа и слева они должны быть схожими. Если расхождение огромное, перепроверьте укладку. После того, как все совпало, можно отметить на стенке эти границы точной линией. Проводим с одной и другой стороны. По этим меткам позже устанавливается маячная плитка.
  • Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

    С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

    При укладке постоянно проверяйте плоскость

    По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

    А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

    леска старта

    По результатам раскладки, у вас есть леска, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

    Если есть лазерный построитель плоскостей, работать намного проще

    В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

    Укладка плитки на стену: в ванной, на кухне (фото, видео)

    Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию.

    Чтобы класть плитку на стены было легко, жее нудно правильно выбрать

    Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:

      Насколько ровная лицевая часть. Часто плитка имеет вогнутую или выпуклую поверхность. Если расхождение небольшое — в районе 1 мм, этого заметно не будет, а вот при проверке вертикальности или горизонтальности уже на стене может стать проблемой. Выбор за вами: искать с идеальной поверхностью (это обычно импортные коллекции) или приспосабливаться к тому что есть.

    Неровная лицевая поверхность — сложив лицевой стороной, смотрите насколько плотно две плитки прилегают друг к другу

  • Проверяете углы. Они должны быть 90°. Если это не так, желательно отказаться от покупки: выставлять ее будет очень сложно. Но снова — выбор за вами.
  • Проверить насколько одинаковая толщина у разных плиток. Разница будет точно. Это особенности технологии, но желательно чтобы расхождения были минимальными. Уж точно не больше 1 мм, хотя по стандартам допускается 2 мм. Но с такой плиткой намучаетесь.
  • Проверить нужно еще насколько совпадают высота и ширина. Берете несколько штук и прикладываете. Вот тут расхождений быть не должно. Иначе, как вы получите одинаковые швы?
  • Грунтуем

    Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.

    Грунтовку наносят широкой кистью или валиком

    Выравниваем поверхность

    Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.

    Перед тем как класть плитку на стену их выравнивают

    К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.

    Оформление углов

    Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.

    Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.

    С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.

    Как сделать наружный угол при кладке плитки

    Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой. Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.

    Это диски на болгарку: для резки и шлифовки

    Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.

    Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.

    Еще один способ оформить наружный угол

    Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.

    Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видеоурок.