Опалубка для эпоксидной смолы из чего сделать

Содержание

Ваш палец в эпоксидной смоле

Материалы и инструменты, которые использовал создатель:

Перечень материалов:- эпоксидка ;- краситель;- акрил для опалубки;- деревянная палочка;- стоматологический термопластик;- силикон для литья (двухкомпонентный);- скотч.

опалубка, эпоксидной, смола, сделать

Шаг 1-ый. Форма для литья силиконаВ процессе производства нам необходимо будет сделать собственный палец из силикона. Для этого поначалу изготовим форму для литья. В данном деле нам поможет стоматологический термопластик, он затвердевает в недлинные сроки и точно повторяет все контуры объекта, который в нем находится. Термопластик необходимо разбавить водой и размешать до густой массы. Дальше разравниваем массу и вставляем в нее палец, ну либо другую часть тела на ваше усмотрение. Уже через 2-3 минутки вещество затвердеет, и палец можно вытаскивать. В конечном итоге получаем лучшую форму для литья.

Шаг 2-ой. Отливаем палецДалее нам пригодится силикон для заливки, он состоит из 2-ух компонент, которые смешиваются по весу. Отлично размешиваем силикон с отвердителем и заливаем в форму. Когда силикон застынет, его можно аккуратненько извлечь из формы. Для неких будет жутковато держать в собственной руке собственный свой палец, ну либо другую часть тела.

Обрезаем палец до подходящей длины, остается только та часть, которая будет залита в эпоксидку.

Шаг 3-ий. ОпалубкаПриступаем к изготовлению опалубки для заливки эпоксидки. В данном деле нам поможет акрил, нарезаем его на кусочки и склеиваем опалубку хотимых размеров. В качестве фиксации и герметизации используем скотч и жаркий клей. Учтите, что эпоксидка для заливки очень текучая, она просто проникает даже через такие щели, где не может пройти вода.

Палец крепим к донышку опалубки на жаркий клей.

Шаг 4-ый. ЗаливкаДалее разводим эпоксидку с отвердителем, а чтоб все смотрелось увлекательнее, добавляем в смолу краситель. При желании можно заливать смолу порционно с различными цветами, в конечном итоге можно получить увлекательный узор.

При заливке смолы оказалось, что на пальце образовалось много пузырей, чтоб этого не вышло, смолу можно испытать нагревать. Также пузырьки можно убрать механически, с помощью подходящей незапятанной палочки, например, используя зубочистку.

Когда смола схватится, можно разбирать форму, дальше вооружаемся канцелярским ножиком и срезаем часть смолы над пальцем. Чтоб палец вытащился, необходимо его со всех боков поддеть палочкой от мороженого либо другим предметом. Вот и все, после чего самоделка готова, ваш палец сейчас навеки запечатлен в смоле. При желании с таковой емкости можно пить напитки, но это уже для гурманов.

Проект окончен, надеюсь, он для вас приглянулся, и вы получили себе полезную информацию. Фортуны и творческих вдохновений, если решите повторить схожее. Не запамятовывайте делиться с нами своими мыслями и самоделками!

Как сделать брелок из эпоксидной смолы своими руками

Эпоксидка – уникальный материал, интенсивно применяемый в домашней творческой мастерской. При помощи эпоксидной смолы можно просто сделать различные изумительные и неподражаемые сувениры, игрушки и даже эксклюзивные декорации. Давайте, узнаем, как сделать брелок из эпоксидной смолы своими руками. Обыгрывая дизайн, добавляя в смолистую субстанцию стразы, бусинки, цветовые красители, блестки, сухоцвет, можно сотворить реальный небольшой шедевр.

Техника изготовления: пошаговый процесс

Вся разработка производства эксклюзивного брелока из эпоксидной смолы заключается в нескольких легких шагах. Они последующие:

  • Приготовление эпоксидной смолистой базы. К ней добавляется отвердитель в пропорции 10х1, где 10 частей смолы, а 1 часть катализатора.
  • После кропотливого смешивания массы к ней можно добавить нужный оттенок.
  • Полученную субстанцию бросить на некое время (минут на 10–15). Это делается чтоб «выгнать» из субстанции весь воздух.
  • Заливаем массой заблаговременно приготовленную форму. Если опалубка будет сложной конструкции, смола добавляется в водянистом виде, чтоб субстанция затекла во все уголки формы. А если мастер вожделеет получить эффект «линзы», нужно малость подождать, чтоб эпоксидная смола немного загустела.
  • После первого слоя густой массы и его остывания выкладываем дополнительные элементы декора. Потом форма заполняется смолой уже вполне.
  • После остывания грядущего сувенира доводим поверхность брелока до нужной гладкости: его шлифуют и полируют.
  • Завершающим шагом становится проделывание отверстия и установка туда крепежного элемента. Для прочности его проклеивают эпоксидным клеем.

Совет. При работе с эпоксидкой используйте разовую посуду. И не готовьте эпоксидную смолу заблаговременно впрок – смола стремительно густеет, и работать с ней становится неловко.

Как изготовить эксклюзивный брелок из эпоксидной смолы

Брелок из эпоксидной смолы с добавлением в тягучий материал разных дополнений, будет смотреться как замечательный магический мир. Сделать его довольно просто, совладать с поставленной задачей сумеет даже начинающий мастер. Не возникнут трудности и с подбором базисных и дополнительных материалов.

Для работы с эпоксидной смолой требуется отвердитель. Данное вещество является катализатором и запускает процессы полимеризации. Нередко отвердитель уже идет в комплекте к эпоксидке.

Выбор подходящего декора

Эпоксидка после отвердевания становится стопроцентно прозрачной. Тем и комфортен этот материал, что в него можно включать разные элементы декора, даже насекомых. Мастера интенсивно употребляют и разные красители для сотворения эксклюзивного сувенира:

  • одноцветный оттенок оставляет основной материал прозрачным, расход краски мал – довольно всего капли избранного колера на литр смолистого вещества;
  • с люминофором (флуоресцентный) — таковой наполнитель дарует истинное чудо, потому что сияет в мгле;
  • матовый (встречается в виде пасты) — при его использовании смола перестает быть прозрачной и приобретает приятный колер с разными разводами;
  • металлик либо перламутровый, позволяет создавать изумительные по красе переливы;
  • с блестками либо стразинками — с добавлением такового оттенка эпоксидная смола сохраняет прозрачность, но приобретает увлекательный «праздничный» дизайн.

Для декорирования брелока можно использовать любые подручные вещи

Используя различную по виду форму-опалубку, можно сделать брелоки различной конфигурации. И на шаге застывания форму грядущего сувенира можно поменять – перекручивать, гнуть и т. п. После придания загаданной формы изделие фиксируется и вполне застывает уже в определенном виде.

Совет. Кропотливо подходите к процессу размешивания эпоксидной смолы с отвердителем. Мешать массу нужно медлительно и основательно, чтоб катализатор отлично объединился со смолой.

Для ускорения процесса полимеризации можно повысить температуру среды, к примеру, подогреть состав. Также смотрите, чтоб все образовавшиеся воздушные пузырьки вышли наружу и лопнули. Если пузырьки скопились у поверхности массы, подуйте на их через соломинку – они резвее лопнут.

Рекомендации по безопасности

Эпоксидная смола после полимеризации – полностью неопасное вещество, не выделяющее никаких вредных испарений. Но при работе с ней не запамятовывайте о технике безопасности. Непременно наденьте маску, очки и перчатки. Если субстанция случаем попала на кожу – сходу уберите ее с помощью ватки, смоченной спиртом. А при попадании смолы в глаза, на слизистую либо в пищевой тракт – обратитесь за помощью к доктору.

Что необходимо для изготовления

До того как учить, как сделать брелок из эпоксидки своими руками, нужно приготовить инструменты и материалы. Для домашнего мастер-класса будет нужно последующее:

  • предмет для базы (можно использовать рейку либо деревянную палочку);
  • эпоксидка с отвердителем (лучше берите массу низкой вязкости);
  • спец красители;
  • разные элементы декора для прибавления в смолу;
  • маленькой кусок пластика;
  • клей для опалубки (подойдет и эпоксидный клей);
  • острый канцелярский ножик;
  • карандаш и линейка;
  • наждачная бумага с различной степенью зернистости;
  • лак для дерева, олифа либо масло (если часть кулона будет изготавливаться из древесного бруска);
  • клеевой пистолет – им проклеивается подготовительная заготовка для опалубки;
  • шлифовальная машинка;
  • дрель, чтоб присоединять крепежные дополнительные элементы;
  • средства личной безопасности: защитная маска, очки, перчатки.

Также за ранее подготовьте и рабочее место. Его следует застелить полиэтиленовой пленкой либо клеенкой. Если мастер еще неопытный, стоит взять уроки работы со шлифовальной машинкой. Этот шаг процесса становится принципиальным, без шлифовки прекрасного брелока не получится.

Следует заблаговременно подобрать нужные элементы для работы

Эпоксидка при грамотной работе с нею, может перевоплотиться в эксклюзивное и уникальное изделие. Этот материал универсален для творчества и дает неограниченный полет фантазии. Изготовленные из эпоксидной смолы сувениры станут потрясающим подарком на все случаи. Следует только знать всю последовательность работы и хорошо разводить субстанцию.

Как сделать разборную форму из эпоксидной смолы своими руками

Пару форм я уже делал из гипса и силикона, но та что из гипса, оказалась фактически разовой, но там как раз нужна была всего только одна копия. А та что из силикона, которую я делал для копирования снарядов для танка, не стала у меня держать форму где то на 7-ой отливке, так как заливал в неё эпоксидку. Поначалу задумывался переработать форму из силикона, располовинить её, сделав разрез в центре и заливать сейчас в неё гипс. Но вспомнив сколько высыхает силикон, что то расхотелось ожидать практически неделю, пока она будет высыхать. Потому решил испытать сделать жёсткую и разборную форму из эпоксидки, чтоб отливать в неё снаряды из гипса.

опалубка, эпоксидной, смола, сделать

Фактически сами макеты, которые нужно клонировать.

Для начала накидал чертёж, который чертил по всем правилам чертёжного дела, другими словами на клоке бумажки 10х10, без линейки, гелевой ручкой и фактически на коленке. Сходу отказался от формы из 2-ух половинок, потому что сомневаюсь что получится отыскать точную середину у снаряда, а означает будут трудности с извлечением хрупкого гипса из какой то половинки. Потому решил разбить поперечное сечение снаряда на три части (символ Мерседес). А потому что необходимо отливать сходу два различных снаряда, то в конечном итоге форма будет состоять из четырёх частей.

Маркером приблизительно прочертил на снарядах три продольные метки, чтоб по ним ориентироваться при погружении его в пластилин. После этого притопил снаряды на две третьих в расплющенный кусочек пластилина. Пластилин немного подогрел на батарее, чтоб не погнуть либо поломать снаряды при погружении.

Возвёл забор из пластика, из 2-ух пластилиновых катышков сделал ключи по бокам формы.

Немного смазал обувным кремом выступающие куски снарядов, после этого намешал и залил смолу.

Часа через три разобрал опалубку и счистил пластилин с каждого снаряда ещё на третья часть.

Повторно всё тоже самое, возводим опалубку, смазываем снаряды, не забываем смазывать уже готовые и оголившиеся половинки, заливаем эпоксидную смолу. Эпоксидную смолу заливаем так, чтоб оба бассейна не соединялись меж собой.

Оканчивающий шаг, вычищаем пластилин из середины, стараясь не стронуть с места уже готовые формочки. И в 3-ий раз повторяем всё вышеперечисленное для последней формы.

После застывания эпоксидной смолы, разъединяем наши половинки и извлекаем снаряды.

Замки для последних половинок собрался сделать сверху, потому дремелем избрал выемки на соединениях и залил в их смолы. Перед этим не забываем залепить шов пластилином (сдавив кусок пластилина меж половинками), чтоб смола не утекла вниз. Ну и естественно не забываем смазать проточенные выемки на средней форме, чтоб наш ключ не наклеился к ней.

Вообщем то размещение замков лучше обмыслить заблаговременно, тогда не придётся ничего точить. Просто по ходу сотворения половинок, в подходящих местах будете добавлять катышки из пластилина либо напротив делать ямки. Я же поленился составлять проект ещё и для ключей, потому пришлось добавить их после, ибо формы малость гуляли.

Так же дремелем проточил заливные отверстия для гипсовой консистенции. Подготавливаем формы для первой отливки, смазав их узким слоем машинного масла и смотав резинками.

Алебастр намешивал пожиже, чтоб легче наполнялась форма. Марочная крепкость гипса который я использовал Г4-Г5. Для заделки подрозетников и швов может этого и довольно, но в моём случае он оказался слабоват.

В качестве арматуры, решил использовать кусочки медной проволоки поперечником около 1 мм.

Фактически 1-ая заливка. Заливал поначалу половину формы, благо форма прозрачная и позволяет созидать количество консистенции. Хорошо утрясывал её выгоняя пузырики, потом кидал следом арматуру и заполнял форму гипсом до конца. Если кидать арматуру в пустую форму, то становится труднее выгонять пузыри ибо для консистенции остаётся сильно мало свободного места из-за неё.

С разборкой таковой формы вообщем не появилось никаких проблем. Стопроцентно гипс не сушил в форме, потому что это было бы очень шикарно. Но из-за того что гипс заливал очень водянистый, фактически вода, то выжидал не меньше 20-30 минут и будьте добры на выход.

Ну а далее помчалась однообразная работа по клонированию боекомплекта. Форму в воду, смываем, счищаем зубочисткой остатки гипса, повышенное внимание уделяем отпечаткам снаряда, потому что там с течением времени прилипает гипсовый налёт. Сушим либо обдуваем, протираем детали формы, смазываем маслом, собираем и заливаем гипс.

Увидел одну особенность. Если форма влажная, то становится тяжело заполнять её гипсом из-за воздушных пробок и малого сечения заливного отверстия. Но стоит её протереть либо высушить перед заливкой, то неувязка с заливкой теряется. Видимо связано это с щелями в разборной форме, когда форма собирается влажной, все её щели заполнены водой и при заливке консистенции, воздуху некуда деваться и образуются пробки.

Естественно без раковин никуда, но их можно зашпаклевать самим же гипсом либо же решить эту делему количеством отливок, отлить больше чем необходимо а позже избрать наилучшие отливки. Облагораживаем всё это дело наждачной бумагой, грунтуем, красим, клеим декали. Грунтовать вообщем то не непременно, но у меня очень нежные отливки вышли, потому решил незначительно закрепить это дело, хотя бы поверхностно.

В общем если надумаете отливать такие карандаши этим методом, то гипс лучше выискать покрепче. Густую смесь в отверстие поперечником 5 мм тяжело загнать самотёком. А если смешивать с водой очень очень, то на выходе получаем хрупкий мел. Пробовал отливать без арматуры, так они у меня через один ломались при извлечении из формы. И это при том что держит отливку только третья часть формы, что уж гласить про форму с большей окружностью. Кстати с арматурой ни один снаряд не сломался при извлечении.

READ  Состав смеси для изготовления тротуарной плитки

Почему то думается что с формой из силикона процесс производства пойдёт резвее ибо форма мягенькая и гипс из неё легче извлекать. Но я не стал делать из него форму 2-ой раз, уж очень длительно он высыхает.

Написать сообщение создателю Создатель: Nikolay Golovin. 4.02.2014

опалубка, эпоксидной, смола, сделать

Шлифовка и полировка

Чтоб убрать выпуклости, оставленные на изделии формой, нужно отшлифовать края стола. Сделать это можно, начиная с самой большой зернистости для устранения особо приметных изъянов и заканчивая самой маленькой (2500, наждачка-нулёвка) для подготовки поверхности к полировке.

Полируют поверхность стола с помощью особенного средства – полироли. Данное средство наносят на поверхность и растирают полировальным кругом (как для полировки кузова машин) либо вручную губами либо тканью для полировки (но эффект будет не таковой идеальный, как при полировке кругом).

Заливка смолы

  • Высчитайте нужное для вашего стола количество эпоксидки. Это можно сделать при помощи нашего калькулятора расхода смолы: Калькулятор.Вы сможете посчитать расход смолы на весь объём стола, а после – отнять из получившегося результата примерный процент, который занимает в столе древесная порода.
  • При смешивании смолы пристально смотрите за временем: смешанную смолу в большенном количестве нельзя длительно держать в одной таре, потому действуйте без промедлений! Отмерьте оба компонента по обозначенным в аннотации пропорциям строго на весах (животрепещуще только для наших смол), влейте в одну тару и кропотливо мешайте в течение 5-7 минут: по часовой стрелке и против, соскребая материал со стен и дна тары пару раз и опять перемешивая. От свойства смешивания зависит качество отвердевания смолы: непромешанные участки могут плохо застыть.
  • На данном шаге можно добавить краситель либо пигмент (но не больше 5 % от общей массы смолы). Добавляйте по немножко и сразу стремительно перемешивайте, пока не получите устраивающий вас итог. Не запамятовывайте про время!
  • Заливайте смолу в сухую и чистую опалубку (форму) умеренно и аккуратненько, стараясь не допускать резких всплесков. Спустя некое время попавшие в смолу при смешивании пузырьки воздуха начнут всплывать на поверхность смолы – их можно удалить техническим феном либо пламенем ручной газовой горелки (не задерживайтесь на одном месте, делайте это стремительно, на расстоянии 10 см от заливки).
  • Удаление пузырей воздуха строительным феном

Если для вас не хватило рекомендуемой толщины заливки смолы, то вы сможете сделать все те же процедуры спустя 36-48 ч: ориентируйтесь на состояние смолы – для повторной заливки нижний слой должен быть твёрдым (допускается некая упругость и мягкость, но не жидкое состояние).

Лучшая опалубка для заливки слэбов без применения герметика.

Рекомендуемый срок извлечения столешницы из формы – 2-3 суток с момента заливки. Последующую обработку стола (шлифовку и полировку) рекомендуется проводить спустя 6-7 суток с момента заливки смолы.

Создание стола из эпоксидки – нелёгкая задачка, которая просит много опыта, усилий, огромного количества высококачественного материала и неодолимого желания мастера сделать реальный шедевр, поражающий собственной элегантностью

Но не стоит страшиться этого дела, ведь если соблюдать все правила работы с эпоксидной смолой и следовать советам по созданию столешницы из смолы и дерева, то изделие выйдет на славу!

Подготовка опалубки

  • Подготовьте ровненькую поверхность из фанеры либо другого материала, на который можно приклеить большой лист самоклеящейся глянцевой плёнки. Это будет нижняя база для заливки столешницы. Клейте плёнку ровно, стараясь выпускать попадающий под неё воздух. Если вы клеите несколько длинноватых полосок плёнки, то делайте это без наложений одной полосы на другую.
  • Для сотворения формы для бортиков нужно взять 4 ровненьких гладких доски, проклеить поверхность каждой (сторону, которая будет прилегать к заливке) глянцевой плёнкой, а после – скрепить гвоздями либо шурупами, чтоб вышла собственного рода “рамка”.
  • Примерьте форму поверх большой базы и скрепите шурупами (можно заблаговременно прикрепить к досками маленькие деревянные бруски, а сами бруски – к базе). По итогу вы должны получить собственного рода “ящик”, в который будет заливаться смола.
  • Промажьте силиконовым герметиком все соединения и щели, чтоб при заливке смола не протекла из формы.
  • Принципиальный пункт! Перед заливкой нужно смешать маленькое количество прозрачной эпоксидки и промазать всю поверхность древесной породы узким слоем. Данные деяния нужны для того, чтоб при заливке столешницы смола не впиталась в пористую структуру древесной породы и чтоб “запечатать” пузыри воздуха, которые могут выходить в заливку из древесной породы и застревать в толще смолы. После промазывания расположите древесную породу в подходящем для предстоящей заливки смолой порядке и оставьте до полного отвердевания смолы (обычно хватает 24-36 ч).
  • Материалы

    Для сотворения дизайнерского стола из смолы нужны последующие материалы:

      Эпоксидная смола для столешниц и больших заливок.

    Ручная газовая горелка либо технический (строительный) фен для удаления пузырей воздуха с поверхности заливки.

  • Древесная порода либо другой наполнитель, который будет находиться снутри заливки смолой (камешки, крышки, пробки, монеты и тд).
  • Фанера/доски для сотворения опалубки (формы).
  • Глянцевая самоклеящаяся плёнка (чтоб отвердевшая смола отошла от формы после отвердевания) либо другая уплотненная плёнка/материал, к которому не клеится смола после отвердевания.

    Силиконовый герметик либо силиконовая паста (для устранения щелей в опалубке).

    – вид смолы находится в зависимости от толщины слоя заливки: до 2, 3 и 5 см за раз (животрепещуще только для наших смол). Если у вашего грядущего стола подразумевается бóльшая толщина, то можно делать несколько заливок с промежутком в 24-36 ч (зависимо от размеров).

    Процесс создания

    Подготовка древесины

  • Процесс подготовки начинается с выбора древесной породы: для сотворения столешницы рекомендуется использовать древесную породу карагача, но подходят и такие породы, как вяз, ясень, акация, дуб, яблоня.
  • Древесная порода должна быть отлично высушена (процесс сушки может занимать от 6 месяцев до пары лет и протекает в особенных критериях, потому рекомендуется брать уже готовые высушенные спилы). Это нужно для того, чтоб смола не контактировала с влагой снутри дерева и чтоб древесная порода не сжалась и не расширилась с течением времени после сотворения столешницы.
  • После того, как вы избрали древесную породу (советуем брать шириной не больше 2-3 см), рекомендуется отшлифовать её, не задевая кору. Чем мельче зернистость наждачной бумаги (300-400), тем больше поверхность будет “запечатана” от просачивания в неё смолы. И таким макаром сохранится более естественный цвет древесной породы. Если же вы используете наждачку бóльшей зернистости (60-80), то тон дерева будет более темным.
  • Если вы взяли длиннющий спил/слэб, то его нужно распилить на кусочки, подходящие по размерам для вашей будущей столешницы. После этой процедуры нужно продуть поверхность древесной породы сжатым воздухом для удаления пыли и опилок. Если нет таковой способности, то просто обработайте дерево мягенькой щеткой.
  • Условия работы

    Работать со смолой нужно в сухом (очень принципиально!) и тёплом, отлично вентилируемом помещении. Завышенная влажность воздуха может критично сказаться на поверхности готового изделия после отвердевания. Только рекомендуется при работе со смолой использовать личные средства защиты: маску-респиратор, перчатки, защитные очки. Также советуем использовать рабочую одежку – смолой совсем не сложно испачкаться, отмыть её от ткани – практически нереально.

    Мы хотим предложить последующий ассортимент средств защиты:

    Выбор полимера

    Сходу придется огорчить начинающих мастеров, решивших сберечь на материале. Невзирая на то, что есть заманчивые по стоимости предложения, для производства столешниц дешевые варианты, вероятнее всего, не подходят.

  • мало допустимая толщина слоя;
  • очень допустимая толщина слоя;
  • время жизни;
  • время полного высыхания.

Коротко укажем на значимость приведенных характеристик. Малая толщина слоя мастера, как такая, не интересует. Даже если будет вестись подготовительная обработка частей узким слоем смолы, то тут нет никаких критериев. Зато этот параметр показывает на текучесть. Чем меньше толщина слоя, тем паче водянистым окажется состав. Это принципиальный параметр, потому что водянистая смола должна просочиться во все полости и образовать горизонтальную поверхность.

Очень допустимая толщина слоя определяет количество слоев для производства столешницы. Это позволяет верно высчитать объем эпоксидной смолы для безотходного производства. Новеньким, не имеющим опыта, рекомендуется брать марки, дозволяющие залить столешницу эпоксидкой за один прием. Хотя избежать пузырьков и биться с ними в случае их возникновения легче при послойной заливке. Наибольшая толщина составляет 5-6 см. Но при послойной заливке отрывается больше способностей. Размещенные в различных слоях декоративные элементы делают эффект 3D изображения.

Время жизни состава интересует неких мастеров в том отношении, что это время, в течение которого смола остается текучей. Нужно успеть залить эпоксидную смолу, чтоб она умеренно разлилась по форме. По сути, даже без способностей нетрудно уложиться за кратчайший срок. Чем короче время жизни, тем активнее действует отвердитель. Хим реакция взаимодействия компонент смолы протекает с выделением тепла. Активный отвердитель спровоцирует закипание смолы и образование пузырьков. Нужно выбирать составы с долгим показателем времени жизни.

Подготовка материала

Эпоксидная смола может сочетаться с разными материалами, потому что особенных требований к их физическим свойствам не предъявляется. Не допускается только применение пылеобразных и водянистых веществ, которые могут создавать взвеси. Обычно столешницу украшают деревом, металлом либо пластиком. Столешница для кухни должна быть не только лишь прекрасной, да и экологически неопасной, потому самым подходящим вариантом служит конкретно древесная порода.

Верно подобрать древесную породу сумеет не каждый. Если пошаговая аннотация определяет последовательность действий, начиная с изготовления консистенции эпоксидной смолы, то предварительные работы, обычно, изредка рассматриваются. Все же, данному шагу следует уделить подабающее внимание.

Нужно осознавать, что броский набросок дерева с очевидно выраженным очертанием волокон будет более любопытно смотреться под слоем прозрачной смолы.

В то же время древесная порода должна быть сухой, потому что влага будет создавать в области соприкосновения с эпоксидной смолой маленькие пузырьки, что значительно воздействует на внешний облик рисунка. Безупречным вариантом является слэб, который представляет собой продольный спил древесного ствола случайной толщины. Для сохранения натуральной картины спил не обрабатывается и не обрезается. Наличие коры либо сучков только даст картине оригинальности.

Недостаточно просушенная древесная порода неизбежно приведет к растрескиванию столешницы либо ее непредсказуемому короблению в дальнейшем.

После подбора древесной породы нужно спланировать, как она будет разложена снутри будущей плиты. Одним из вариантов является имитация реки. Для этого две доски укладываются в основании, а меж ними оставляется место, которое потом будет залито подкрашенной смолой. Дощечки подгоняют друг к другу либо же укладывают на плите в беспорядочном порядке. Достойные внимания варианты получаются при использовании круглых плашек, образующихся при поперечном распиле ствола. При желании доски можно полировать, обрезать и ассоциировать края, делать их фигурными при помощи фрезера. В данном отношении точных инструкций нет, ведь все находится в зависимости от способностей и фантазии.

Последующий шаг очень принципиальный. Нужно обработать деревянные элементы. Если доски обрабатываются, то их следует зачистить наждаком, а пылинки кропотливо смести. Но в этом случае, когда кора оставляется, придется обеспечить ее целостность. Направьте внимание на состояние сучков и червоточин. Куски древесной породы, которые начали отгнивать, лучше сходу удалить. Рельеф зачищается щеткой.

Выделить набросок помогает обработка морилкой. Структура волокон становится более контрастной. Как вариант рассматривается обжиг древесной породы паяльной лампой. Чтоб оставшиеся маленькие частички стружек и пыли не попали в смолу, каждый элемент покрывают слоем грунтовки. В целях экономии материала допустимо грунтовать узким слоем эпоксидки, но приготовить ее необходимо ровно столько, сколько будет нужно для покрытия всех частей. Основной состав еще пока готовить рано.

При наличии сложного рельефа придется сделать еще одну предварительную работу. Водянистой смолой заливаются все полости, поры и выпуклости. Места заливки подогреваются, чтоб из полостей выходил воздух. Если данной процедурой пренебречь, то при заливке основного слоя может образоваться пузырек с воздухом, а избавиться от него будет еще труднее.

После того, как полости будут залиты, снова шлифуется поверхность, и элемент покрывается узким слоем смолы. Неважно какая дополнительная манипуляция наращивает время производства на несколько часов. Заниматься созданием нужно спланировав свое расписание, потому что может потребоваться несколько недель для одной столешницы.

Изготовление опалубки

Опалубка дозволит сохранить столешнице форму, ведь приготовленная вначале смола обладает текучестью. Самое время для производства опалубки – время застывания слоя смолы, которым покрыли элементы декора. Борта опалубки определяют габариты будущей столешницы. Естественно, во внутреннем пространстве слэб либо другие заготовки должны без заморочек помещаться. Периметр опалубки может повторять форму доски либо быть больше нее. Если площадь формы больше площади доски, то вокруг последней будут создаваться слои эпоксидки.

В качестве материала для формы подойдет металл, дерево, пластик, ламинат, фанера либо ДСП. Более гладким поверхностям отдается предпочтение, потому что после отделения столешницы в местах соприкосновения будут создаваться выпуклости. Бортики опалубки следует сделать несколько выше, чем планируемый уровень поверхности столешницы.

Меж стенами образуются щели, через которые смола будет проникать. Эти щели заделываются герметиком. Тут необходимо проявить аккуратность, чтоб герметик был нанесен ровненьким слоем. Бывалые мастера идут на такую хитрость: указательный палец оборачивается полиэтиленом либо пищевой пленкой, а потом смачивается в воде. Герметик разглаживается и получится совершенно ровненький угол меж стенами. Функцию эту следует провести как можно резвее.

Для сотворения формы совершенно подходит ламинированный лист ДСП. Если же употребляется фанера, то ее лучше за ранее покрыть воском либо хоть каким другим разделительным составом. Экономный вариант – приклеить скотч либо простелить пленкой. Пленка должна лечь ровно, без складок, по другому на торцах столешницы будут оставаться следы. Другой вариант – опалубка из стекла, смазанного слоем жира. В целом, мысль понятна, а методов реализации существует огромное количество.

Как сделать столешницу из эпоксидной смолы своими руками, пошаговая инструкция

Довольно уникальными являются дизайнерские решения, в каких обычным нам строительным материалам находят несколько другое применение. Броским примером может служить рядовая штукатурка, воплотившая внутри себя художественную и декоративную функцию. В этом плане любопытно применение эпоксидки. Если ранее она рассматривалась, как клеевидный состав, то сейчас набирает популярность изготовка мебели на ее базе.

Идет речь о столах, стульях барных стойках и столешницах нижнего яруса кухонного гарнитура. Но при всех приметных качествах, вариациях дизайна и оригинальности выполнения остается один значимый недочет – высочайшая стоимость. Конкретно по этой причине остро наращивается вопрос способности производства столешницы из эпоксидной смолы своими руками. Пойдет речь о столешницах, потому что сами корпуса при наличии инструмента собираются по издавна уже разработанным методам.

Расчет количества

Несложно додуматься, что объем консистенции находится в зависимости от габаритов столешницы. В случае сотворения водоемов смола образует только реку, но есть варианты, где плита вполне состоит из эпоксидки. Придется всякий раз рассчитывать объем готовой консистенции. Измерить линейные размеры прямоугольного параллелепипеда (часто столешницы бывают таковой формы) нетрудно. Потом следует найти долю объема смолы. Результаты очень разнятся. Если в одном случае уходит 5-6 л., то в другом будет нужно более 20 л..

READ  Чем отличается влагостойкий гипсокартон от простого

Приведем пример расчета для столешницы длиной 100 см, шириной 60 см и шириной 7 см. Пусть 2/3 объема займет древесная порода. Объем параллелепипеда составляет 0,042 м 3. Переведя значение в литры и определив третью часть, получим 14 л. смолы. Но рекомендуется приготовить 15 л., чтоб восполнить некорректности расчета.

Преимущества эпоксидной смолы

Предметы из эпоксидной смолы имеют ряд преимуществ, сначала, они отличаются неплохой устойчивостью к кислой среде, и хим составам. После отверждения, заготовка не выделяет токсических веществ, также не дает усадку. Предметы отличаются прочностью, и низким уровнем поглощения воды. Смола имеет длинный срок эксплуатации, другими словами завышенную износостойкость. Для застывания нужно время, при добавлении большей порции отвердителя, процесс не происходит резвее. Чтоб смола стремительно затвердела, материал нагревают, повышая температуру на 10 градусов положенного показателя. Некий материал может застыть без нагревания. На скорость отвердения оказывает влияние температура, и вид материала, с которым приходиться работать.

Красивые изделия из эпоксидки своими руками

Из эпоксидной смолы можно сделать различные предметы, её интенсивно употребляют в индустрии, и строительстве. Из такового материала изготавливают необыкновенные декорации, их выливают в приготовленные формы, и спустя день материал застывает благодаря отвердителю.

Правила безопасности при работе со смолой

При работе, нужно держать в голове, что смола во время нагревания выделяет токсические вещества, потому следует использовать все средства защиты.

Правильное приготовление состава

Для производства изделий из смолы, нужно приготовить материалы, другими словами эпоксидку и отвердитель. При работе нужно учесть, что когда греется много смолы, может выделяться огромное количество тепла. Есть некоторое количество видов смолы, которые могут застывать мгновенно либо после смешивания с отвердителем. При работе с таким материалом нужно соблюдать правильную технологию, по другому смола может закипеть, и испортиться. Потому при выборе материала, необходимо проконсультироваться с торговцем о методе изготовления смолы. После застывания должна получиться прозрачная равномерная заготовка. Для выполнения больших либо больших предметов в состав кладут пластификатор, и увеличивают температуру, нагревая материал, вязкость эпоксидной смолы становится меньше. Подогревают смолу на водяной бане, потом материал опускают в миску с водой, и остужают до 50 градусов. Таковой метод нагревания может прирастить застывание смолы. Если состав закипает, сверху показаться пена, а жидкость становиться мутной. Такую смесь не употребляют, нужно уменьшить вязкость материала, для этого добавляется растворитель, но это отразиться на качестве изделия.

В смолу либо отвердитель не должна попадать вода, в неприятном случае состав начнет мутнеть. В смолу добавляют пластификатор, равномерно нагревая материал. Чтоб кропотливо перемешать все ингредиенты, употребляют особый электронный миксер либо дрель с насадкой. Пластификатор добавляют в количестве до 10 процентов. Потом наливают отвердитель, смолу заблаговременно остуживают до 30 градусов. При всем этом употребляют соотношение вещества и смолы 1 к 10. Все составляющие должны быть отлично перемешаны, чтоб получить высочайшее качество изделия. Отвердитель вливают равномерно, чтоб избежать закипания смолы.

Использование эпоксидки для заливки различных предметов?

Чтоб состав застыл, нужно делать работу при определенной температуре.5, 190 градусов. Другими словами смолы могут быть 2-ух видов, прохладного, и жаркого застывания. При выполнении работ своими руками обычно употребляют материал прохладного застывания, это дает возможность изготавливать изделия, если не выходит выполнить нагревание по каким-то причинам. Чтоб сделанные предметы отличались устойчивостью к брутальным субстанциям, нужно делать работу методом нагревания. Смолу эпоксидную употребляют в различных направлениях, ею делают пропитку стеклоткани, которая употребляется в машиностроении либо радиоэлектрике. Материал может служить хорошей гидроизоляцией, таким макаром, смолой можно обеспечить надежную защиту подвалов, бассейнов либо полового покрытия. Из смолы делают разные декорации для помещений, чтоб придать оригинальность интерьеру.

Самостоятельная заливка предметов

При выполнении работы, нужно действовать поочередно, придерживаясь определенной технологии. Сделанный предмет обязан иметь высочайшее качество, и отличаться прозрачностью, в нем не должно быть пузырей воздуха. Нужно достигнуть равномерного застывания смолы с внутренней, и внешней стороны. Смолу наливают в приготовленные формочки, которые смазывают вазелином, чтоб заготовка просто вынималась. Чтоб придать заготовке определенный цвет, употребляют разные красители в виде порошка. Спустя 3-х часов после заливки формы, смола начинает застывать. Полное застывание изделия происходит в течение недели. Потом приступают к обрезке, и шлифовке изделия. При использовании красителей, порошок в составе нужно кропотливо размешать, чтоб окрашивание было равномерным. Окрашивающие элементы должны отличаться высочайшим качеством, в неприятном случае смола может мутнеть.

Как выполнить бижутерию из смолы?

Чтоб сделать серьги пригодиться смола, и сухоцветы лесной травки. Сначала приготавливается состав эпоксидной смолы, пользуясь аннотацией, перемешивают все ингредиенты, после чего материал оставляют, чтоб появилась требуемая вязкость, для этого необходимо около 2 часов. По истечении сих пор пузыри воздуха пропадут из консистенции.

  • На бумаге рисуются трафареты хоть какой случайной формы, они могут быть круглыми, округлыми либо необыкновенными.
  • Потом нужно приготовить поверхность, её застилают клеенкой. На поверхности не должно быть никаких крупинок либо пылинок. А её структура должны быть ровненькой без перепадов, и недостатков.
  • На пленку укладывают трафареты, сверху кладут обыденные файлы. На файл наливают смолу, и распределяют по всему трафарету, края сформировывают с помощью зубочистки. Заливку делают высотой до 3 см, а сверху накрывают куполом из клеенки, чтоб предупредить попадание пыли на поверхность изделия.
  • Потом формочки оставляют на день для затвердения. После чего заготовки снимают с пленки, и присваивают им форму с помощью пилочки либо наждачной бумаги. Таким макаром, делают обработку краев изделия.
  • Сейчас нужно приготовить новейшую порцию состава, и разложить сухоцветы. Для этого на изделие наносят малость смолы и приклеивают на неё сухие травинки, оставляют для высыхания, и опять покрывают эпоксидкой. Придать изделию окончательную форму с помощью наждачной бумаги.
  • На кончике изделия просверливают отверстие, в которое продевают ушко. После чего изделие считается готовым.

Чтоб сделать из смолы браслет, нужно использовать специальную форму, молд. При всем этом заливку делают медлительно, чем аккуратней будет выполнена работа, тем меньше необходимо сделать шлифовки. По кругу укладывают веточки, и листики сухоцветов, расправляют их зубочисткой. Чтоб убрать воздух из изделия, форму помещают в духовку на 15 минут, при всем этом температура не должна превосходить 80 градусов. Потом форму достают, и оставляют изделие для застывания.

Когда браслет вполне застыл, его вынимают из формы, шлифуют все неровные участки наждачкой. Чтоб придать сияние поверхности изделия, его покрывают лаком на базе акрила. Также из эпоксидки изготавливают столешницы, для этого нужно приготовить старенькую поверхность, сконструировать опалубку по бокам, и умеренно залить состав. Вовнутрь смолы можно укладывать сухоцветы, монеты либо другие элементы декора. С помощью смолы делают уникальный пол в ванной с ракушками, морскими звездами либо другими необыкновенными украшениями. Для прекрасной рисунки употребляют печатные картинки. Также можно изготавливать необыкновенные декоративные декорации для помещения, которые подчеркнут интерьер.

Плюсы и минусы эпоксидной смолы как материала для мебели

До недавнешнего времени данный двухкомпонентный клей обширно употреблялся в главном для надежного соединения разных материалов, потом его стали использовать как компонент для наливных полов. При всем этом были отмечены такие характеристики, как низкая истираемость поверхности, высочайшая крепкость, долговечность. Дальше отдельные прозрачные марки стали применяться для очень увлекательных диорам, где эпоксидка с красителями имитировала воду. При этом создатели делали целые столы, изображающие разные ландшафты. Может быть, конкретно такие опыты подтолкнули к созданию дизайнерской мебели из древесной породы и эпоксидного клея.

Эпоксидной смоле можно придать всякую форму

Основное, что можно отметить, как достоинство вышеупомянутой полимерной смолы – возможность придавать ей всякую форму за счет текучести в водянистом состоянии и пластичности на шаге отвердевания. Не считая того, застывший клей достаточно просто обрабатывается, а именно: шлифуется и полируется, по мере надобности его можно сверлить, вытачивать в нем пазы. Встречаются как полностью прозрачные после застывания марки, так и имеющие красноватый, бурый, желтый либо белесый окрас на всю глубину. При всем этом в водянистой смеси допускается добавлять разные составляющие, улучшающие либо просто изменяющие характеристики состава. Главное положительное свойство клея – отсутствие усадки из-за того, что состав твердеет только за счет хим реакции, и, как следствие, сохраняется ровненькая плоскость поверхности.

Сейчас побеседуем о недочетах. То, что отвердевшая эпоксидка просто поддается обработке, становится иногда также и минусом, так как на поверхности просто возникают царапинки. В остальном – износостойкость у данного материала очень высока. Очередной фактор, препятствующий широкому использованию клея для производства мебели – его стоимость, которая достаточно импозантна и позволяет создавать только единичные дизайнерские изделия. В особенности дорогими числятся марки, отличающиеся после застывания абсолютной прозрачностью. И, естественно, не следует забывать о токсичности испарений полимерной смолы, работы с которой следует проводить в отлично открытых помещениях и непременно в респираторе.

Мебель из эпоксидной смолы – проектируем и изготавливаем самостоятельно

На сегодня существует огромное количество материалов, из которых можно получить эстетичную и удобную меблировку, и эпоксидная смола с недавнешних пор заходит в их число. При помощи древесной породы и данного клея делаются достаточно достойные внимания дизайнерские столы и полки. Дальше мы поведаем для вас все о техническом процессе.

Использование смолы – варианты дизайнерских решений

Как уже было сказано выше, для производства мебели употребляют 2 типа клея – прозрачный и матовый, при этом любой из их может быть цветным. Сейчас мы разглядим оба варианта более тщательно. Для разных сочетаний с древесной породой либо другими включениями идеальнее всего использовать конкретно прозрачные консистенции, в особенности те, которые используются для оптических отливок. В данном случае даже через толстый слой клея будет ясно видно каждую деталь включения, будь то волокна обрезка дерева либо железные элементы (к примеру, старенькые значки либо шестеренки). При добавлении специального красителя прозрачность несколько миниатюризируется, но не на сто процентов, зато заливка получает насыщенный цвет.

Из цветной эпоксидной смолы можно сделать достойные внимания предметы интерьера

Если вы желаете получить отменно окрашенную смесь, добавляйте оттенок такого же производителя, который сделал клеевую массу.

Цветные консистенции вначале несколько мутные, их можно именовать быстрее полупрозрачными, и в качестве основной заливки, покрывающей древесную породу, они неприменимы. Причина ординарна – любые включения просто не будет видно. Зато можно поступить напротив и заполнить таковой эпоксидной затиркой различные полости в срезе древесной породы, пустоты от сучков, открывшиеся на спиле ходы древоточцев. В особенности красиво будет смотреться люминесцентный краситель, сочетающийся с клеем. Тогда мельчайшей подсветки будет довольно, чтоб мебельная панель либо столешница сама начала сиять.

Такое сочетание, как эпоксидная смола и дерево, отлично себя зарекомендовало по той обычный причине, что выходит совершенно гладкая поверхность, и при всем этом расход заливки сравнимо маленькой. Основной объем занимает древесная порода, которую со всех боков покрывает узкий слой полимерной смолы. Но будьте готовы к тому, что расход все равно будет осязаемый. Нетрудно посчитать, что на 10 квадратных см заливки при ее толщине в 1 сантиметр уйдет 100 граммов клея. Соответственно, на 1 квадратный метр пригодится 10 л. состава, а на столешницу 1х2 метра – 20 л.. И это только для верхнего слоя, если же делать слой эпоксидной смолы толще, с целью опустить в него деревянные обрезки либо дощатый щит, то пригодится, само мало, в 2 раза больше консистенции.

Существует достаточно много тонкостей использования клея. А именно, увлекательного эффекта можно достигнуть, добавив в состав незначительно воды. В этом месте образуются молочно-белые разводы, похожие на туманность. Другими словами маленькими каплями воды можно получить прекрасные вкрапления в окрашенной эпоксидке. Можно сделать разноцветное покрытие, порционно заливая окрашенные различными оттенками порции либо же разделяя их маленькими тонкими барьерами из пластика. Но такие заливки должны быть довольно тонкими, менее 0,5 сантиметра, сверху же пригодится очередной, прозрачный слой. Окрасить состав можно обыкновенной сухой гуашью, также чернилами для письма (в том числе пастой из стержней шариковых ручек), масляными и нитрокрасками.

Особенности применения – различные типы и состояния клея

На сегодня существует сильно много марок российского и забугорного производства. Для производства мебели подходят, на самом деле, любые, если у вас нет особенных требований к результату, но если вы желаете соединять древесную породу с эпоксидкой, для вас непременно необходимы прозрачные составы. В неприятном случае вы не можете показать красоту древесных волокон в глубине заливки. Обычно, посреди привезенных из других стран вариантов стоит направить внимание на марку YD-128, отличающуюся высочайшей степенью прозрачности. Также отлично себя зарекомендовала MG-Epox-Strong, применяемая для заливок и получения прозрачных оптических изделий. Если для вас необходимо получить цветное покрытие, используйте MG Epox White – данный тип отличается молочно-белым цветом.

Для заливки нужен клей водянистой смеси

Все приведенные выше варианты – это двухкомпонентный клей водянистой смеси, которая для вас, фактически, и нужна для заливки, так как пастообразная для этой цели не подходит. Необходимо подчеркнуть, что различные марки можно полностью удачно соединять меж собой, в данном случае молочные включения 1-го типа клея могут быть заключены в толще прозрачной заливки. В особенности красиво это будет смотреться при добавлении красителей и в купе с древесными включениями. Главное, не соединять очень огромные порции, так как в данном случае реакция с отвердителем нагревает состав, из-за чего он резвее полимеризируется.

Различают 5 состояний клея. Если он имеет водянистую базу, соответственной будет и его смесь после смешивания с отвердителем, такая эпоксидка должна владеть неплохой текучестью. Конкретно ею рекомендуется производить заливку при изготовлении мебельной панели, будь то кухонная столешница, полка стеллажа либо будущая стена комода. Более густой вариант, схожий на мед либо на патоку, подходит для склеивания и для нанесения заливки послойно. Загустевший до того состояния, когда практически на сто процентов отсутствует текучесть и плохо отделяются отдельные части, подходящ время от времени в качестве замазки. Дальше клей начинает припоминать резину, либо пластилин, правда, при всем этом остается очень липким, что не мешает придавать ему произвольную форму палочкой либо проволочкой. И, в конце концов, последнее состояние – на сто процентов отвердевшее.

Как правильно подготовить форму для заливки – опалубка и включения

Эпоксидная смола имеет очень крепкую адгезию фактически со всеми материалами, другими словами, если некорректно избрать опалубку, клей пристанет к ней намертво. Единственное, к чему не липнет эпоксидка – это оргстекло, главное, чтоб на нем не было царапин и сколов. Также некие мастера советуют использовать полосы и листы полированного алюминия. Если вы желаете отделать стол только сверху, эпоксидная смола заливается в опалубку, закрепленную по боковым кромкам панели. Соответственно, торцы столешницы не будут покрыты клеем.

READ  Монтаж профиля для перегородки из гипсокартона

Если необходимо покрыть смолой только поверхность столешницы, следует сделать опалубку

Совершенно другое дело, если для вас нужна толща прозрачного полимера, снутри которого, как насекомое в янтаре, будет заключен спил древесной породы либо отдельные ее куски. В данном случае включения следует закрепить с помощью обыденного крахмального клейстера на основании, в качестве которого послужит большой лист оргстекла. Если вы желаете, чтоб древесная порода находилась посреди толщи эпоксидной смолы, закрепляйте включение на бортах опалубки. Стены формы необходимо укреплять к листу основания только снаружи, чтоб можно было просто их отсоединить после полного застывания консистенции.

Замешиваем и заливаем эпоксидку – делаем прозрачную или цветную панель

Броско, что реакция после смешивания основного компонента клея с отвердителем сопровождается нагреванием состава. И чем больше объем порции, тем посильнее нагрев, тем резвее происходит схватывание эпоксидной смолы. Потому рекомендуется использовать только маленькие емкости. Некие спецы рекомендуют добавлять ацетон к основному компоненту, порядка 10 % от общего объема, и только до смешивания с отвердителем. Это уменьшит нагрев и продлит процесс застывания состава. Можно также воздействовать на процесс застывания, несколько замедлив его методом остывания посуды. При резком охлаждении застывание в предстоящем будет протекать очень медлительно, в течение нескольких суток.

Мебель из прозрачной эпоксидки бывает 2-ух типов – мощная литая или собранная из заготовленных панелей. В первом случае табуретки имеют вид тумб, столы больше похожи на толстые плиты, 2-ой же вариант поближе к традиционным образчикам меблировки. Но, какой бы тип вы ни избрали, до того как дерево и замешанная эпоксидка будут соединены, основание должно быть совершенно выровнено при помощи уровня, своими руками это сделать нетрудно. По другому смесь будет стекать к более низкому краю. Для выставления горизонтали можно подкладывать под края клинышки, а под середину планки разной толщины, чтоб лист оргстекла не прогибался. Стол, выполненный из дерева, также необходимо сглаживать, подкладывая под ножки тонкие вкладыши.

КАК СКОНСТРУИРОВАТЬ ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩУЮСЯ ОСНОВУ (РАМКУ) ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ. ЧАСТЬ 1

Сейчас готовим заливку. Для этого для вас пригодится маленькая емкость, примерно на 0,5 литра, максимум на 1 литр, также палочка для замешивания. Мерки должны заходить в набор, если их нет, подготовьте стаканчики с нанесенными на их делениями. Берем основной компонент, отмеряем некое его количество, достаточное для получения узкого слоя. Если стол из эпоксидки будет иметь огромную площадь, подготовьте сходу несколько емкостей для замешивания количества, которое создаст слой шириной примерно 0,5 сантиметра. Откройте все окна, чтоб в помещение был доступ свежайшему воздуху.

Непременно наденьте специальную одежку, с которой не будут падать нити, волосы уберите под шапочку либо косынку, на руки наденьте перчатки. Очень не нужно, чтоб в состав попадали волоски, реснички, ворсинки. Чтоб деревянные изделия и прозрачной эпоксидки были без пузырьков, при обнаружении излишних включений после опорожнения емкости с составом в опалубку немного прогрейте таковой участок феном, воздух должен пробиться наружу. Застывание протекает несколько суток, в особенности если заливка образует несколько слоев. Дальше, для сглаживания столешницы, кропотливо шлифуем и полируем поверхность самой узкой наждачкой и войлоком со особыми пастами.

Процесс изготовления силиконовой формы

Чтоб сделать молды для эпоксидной смолы своими руками из силикона, за ранее следует приготовить все необходимое для работы. Нам будет нужно:

  • двухкомпонентная силиконовая смесь;
  • кондитерские шприцы для четкой дозы субстанций;
  • электрические весы;
  • пластилин (лучше использовать скульптурный, без содержания серы);
  • несколько отдельных пластмассовых емкостей;
  • деревянная шпажка-палочка для размешивания консистенции.

Совет. Если силикон хранился в холодильнике, перед работой с ним, консистенции дают отстояться, чтоб масса достигнула комнатной температуры.

Делается водянистый силикон в серьезном согласовании с аннотацией. К массе добавляется отвердитель в данной пропорции и кропотливо размешивается. Потом на горизонтальную, совершенно ровненькую поверхность накладывается пластилин. Деталь, избранная за основу-клише, втапливается в пластилиновую массу на 5–6 см. Потом в образовавшуюся емкость заливают силикон и дожидаются его затвердения.

Уход за силиконовыми молдами

Силикон – материал очень гибкий и эластичный, но подверженный механическим воздействиям. Силиконовые молды требуют очень бережного воззвания. Но в любом случае, срок годности силиконовых молдов будет маленьким. Ведь его придется повсевременно деформировать, при этом всякий раз при извлечении следующей эпоксидной заливки. Потому одной силиконовой формочки-основы хватает на производства 4–5 изделий. Потом молды придется делать поновой.

Преимущества силикона

Работа с таким материалом очень легка и не просит наличия определенных проф способностей. Все манипуляции сводятся к правильному изготовлению рабочей силиконовой консистенции и следующей ее заливке. Приобретенная масса при застывании не указывает усадку и на сто процентов сохраняет собственный объем. Огромным преимуществом становится и тот факт, что использовать силикон разрешается при стандартной комнатной температуре.

Силиконовая масса полностью безобидна для человека и даже при нагревании не производит вредные испарения.

Конкретно по этой причине силикон интенсивно употребляется для сотворения разных кондитерских форм. Но помните, что для работы следует использовать только двухкомпонентный силикон, а не силиконовый герметик, который при застывании дает тонкодисперсную поверхность. Изделия после заливки в такую форму приходится длительно отшлифовывать, придавая им нужный глянец. Молды из незапятнанного (двухкомпонентного) силикона дают будущим произведениями совершенно ровненькую глянцевую поверхность.

Силиконовые молды своими руками

Выбирая материал, выясняя, что можно залить эпоксидкой, стоит приостановить выбор на силиконе. Это вещество совершенно подходит для работы с эпоксидной смолой. Для производства молдов пригодится двухкомпонентная силиконовая смесь.

Сделать силиконовую форму можно без помощи других

Совет. При покупке силиконовой субстанции обращайте внимание на сроки годности – эти составы ограничены по времени использования.

Из чего можно сделать заливочную форму самостоятельно

Зная, как сделать форму для эпоксидки, процесс производства разных прекрасных сувениров становится приятным и захватывающим действием. Эпоксидная смола – тягучая и липкая субстанция, прилипающая к большинству современных основ-материалов. Не прилипает эпоксидная субстанция только к нескольким поверхностям:

  • резина;
  • целофан;
  • оргстекло;
  • пластилин;
  • гипс;
  • полипропилен;
  • силикон.

Совет. При изготовлении формы для эпоксидной смолы своими руками, применяйте те базы, к которым эпоксидная смола не прилипает.

При применении таких материалов детали изделий после полимеризации смолистой субстанции достаются совсем не сложно, без повреждения их поверхности. Естественно, можно работать и с готовыми молдами. К примеру, подходят формочки-заливки для льда, выпечки, изготовления шоколада. Либо приобрести спец базы для сотворения бижутерии и сувениров. Но можно их сделать и без помощи других.

Полезные советы при работе с силиконом

Взаимодействие с силиконовой субстанцией просит познания неких аспектов. А конкретно:

  • работать с силиконом следует при температурном режиме в 20–25⁰С, в ином случае качество нашего молда будет низким;
  • стоит провести подготовительную пробную заливку, чтоб выяснить, будет ли конечное изделие прилипать, если наблюдается липкость, то заготовку за ранее покрывают разделительной консистенцией;
  • размешивать силиконовую массу нужно очень аккуратненько, не допуская возникновения воздушных пузырьков;
  • само изделие-клише, с которого берется будущая форма, должно быть ровненьким, гладким, без зазубрин на поверхности и трещинок.

Для чего нужны молды при работе с эпоксидной смолой

Литье из эпоксидки базируется на использовании особых форм (либо молдов). Ведь эпоксидка – это вязкая и текучая субстанция, которая застывает не сходу и только при добавлении к ней отвердителя. Молды требуются не во всех случаях. К примеру, при заливке полов либо столешниц заливка делается в опалубку. Но при изготовлении сложных частей необычного дизайна (украшений, маленьких сувениров) молды становятся необходимыми.

Молды требуются для придания изделию формы

Форма для эпоксидной смолы своими руками

Эпоксидка – всераспространенный материал, интенсивно используемый в разных сферах. Большой популярностью пользуется эпоксидная смола у домашних мастеров. Из смолы изготавливают прекрасные и неподражаемые дизайнерские вещи, декорации и сувениры. Но конечное изделие выходит только после полного застывания субстанции. А для этого процесса нужной становится и форма для заливки эпоксидкой, которую можно сделать без помощи других.

Виды столешниц из эпоксидной смолы KER 828

Столешница, сделанная без опорной поверхности.

Либо, так именуют столешницы, которые сделаны на сто процентов из эпоксидки. Другими словами, мы заливаем смолу не на какую или опору — кусочек дерева, старенькый стол и т. п., а льём смолу конкретно в форму. Таким макаром, наше готовое изделие будет представлять собой монолит из застывшей эпоксидки.

Столешница, сделанная с опорной поверхностью.

В этом случае смолой заливается уже приготовленная поверхность — ДСП, старенькый стол, мебель, кусочек бруса и т. п. В погоне за увлекательными задумками, многие мастера заливают целые диорамы, создавая достойные внимания концептуальные изделия. Готовые столешницы такового формата смотрятся очень живо и любопытно.

Комбинированный тип столешницы.

Ещё один увлекательный вид заливки столешниц эпоксидкой. Обычно, он применяется, когда база, которая заливается смолой, не является целым изделием, а значительно дополняется эпоксидным сырьём, создавая необычные формы. К примеру, так может смотреться столешница, в монолит которой заключен древесный брус либо т. п.

Эпоксидная смола: Как сделать столешницу из эпоксидной смолы своими руками

Когда поверхность всё ещё крепкого и надёжного стола с течением времени приходит в негодность и приобретает противный наружный эстетический вид, когда охото внести какое то ключевое дополнение в старенькую мебель, когда охото воплотить свои творческие задумки, которые бы довольно живо вписались в имеющийся интерьер, нам на помощь приходит эпоксидка. Благодаря этому уникальному сырью, мы можем починить старенькую мебель путём заливки, создав на самом деле новое концептуальное изделие, которое обновит его былую многофункциональную составляющую и приятно изумит своим внешним обликом. В целом, залить столешницу эпоксидкой — не такая уж и непростая задачка. Главное в данном деле — совершить верный выбор и хорошо расставить акценты. Данная статья рассчитана на юзеров прозрачной эпоксидки KER 828.

Плюсы и минусы столешниц из эпоксидной смолы

Эпоксидка, по части предназначений собственного внедрения, является материалом очень функциональным: из неё делают неограниченное количество самых различных изделий — от малеханьких ювелирных украшений до полов, иных поверхностей и мощных столешниц. Конкретно о последних сейчас и пойдёт речь.

Эпоксидка — это, на самом деле, комплекс, состоящий из 2-ух отдельных видов сырья: самой смолы и отвердителя для неё. После смешивания смолы с отвердителем и появляется тот твёрдый материал. Смолой можно залить выпуклости старенького стола, также покрыть поверхность с определённым орнаментом либо композицией.

Главные достоинства столешниц из эпоксидной смолы:

  • — Не дают усадки, по этому поверхность после высыхания смолы будет совершенно ровненькой.
  • — Отлично сопротивляется хоть какому механическому воздействию: вмятинам, порезам, царапинам, ударам и пр.
  • — Отличается завышенной гидростойкостью.
  • — Устойчивы к современным хим чистящим субстанциям.
  • — При использовании красителей и дополнительной защиты невосприимчива к губительному воздействию ультрафиолетовых лучей.
  • — Если при заливке употребляется прозрачная эпоксидка KER 828, столешница не будет нуждаться в дорогостоящем уходе.

Главные недочеты столешницы из эпоксидки:

  • — При больших температурах может выделять вредные вещества.
  • — При работе с эпоксидкой нужно соблюдать меры предосторожности.

Но все недочеты просто нивелируются. Чтоб смола не выделяла ядовитых веществ довольно легко покрыть готовую столешницу из эпоксидной смолы лаком. А при работе довольно соблюдать обыкновенные меры предосторожности: работать в открытом помещении и использовать средства личной химзащиты — респиратор и перчатки.

Изготовление столешницы из эпоксидной смолы

Столешницы из эпоксидки, вылитые монолитом без базы, смотрятся очень красиво за счёт собственной прозрачности, необычных красок (если употреблялся краситель) и вкрапления декоративных частей.

Сначала необходимо провести расчёты — сколько смолы пригодиться для производства вашего изделия. Для этого нужно просчитать объём полостей, в которые будет заливаться смола, и исходя из этого замешивать нужное колличество сырья.

Для того, чтоб сделать такую столешницу нам будет нужно собрать опалубку — форму, в которую будет литься смола.

Поначалу Для вас будет нужно подобрать нужные по длине элементы стекла, кропотливо очистить их и обезжирить. Потом стёкла собираются в форму — опалубку. Принципиально, чтоб в соединениях стёкол не было трещинок, засветов и прорех, через которые эпоксидная мола может вылиться за форму. Закрепить стёкла меж собой можно при помощи пружинных строй зажимов, а замазать просветы — при помощи обыденного пластилина с наружной стороны опалубки, чтоб не нарушать внутренние контуры углов.

Если Вы работаете с основой, на которую планируете лить смолу, то направьте внимание, что перед заливкой она должна быть полностью сухой и незапятанной. Это обеспечит наилучший уровень адгезии в итоговом изделии.

Потом все внутренние поверхности нашей опалубки необходимо обработать разделительным составом. Принципиально смазать все места, с которыми при литье будет контактировать наша прозрачная эпоксидка KER 828.

После того, как наша опалубка собрана и подготовлена к литью, нужно заняться конкретно самой эпоксидкой.

Обычно, в случае с прозрачной эпоксидкой KER 828, добавлять отвердитель в сырьё необходимо в процентном соотношении — 10% отвердителя от общей массы смолы. После прибавления отвердителя, смесь необходимо кропотливо перемешать, но делать это необходимо плавненько, чтоб в сырье не образовалось излишнего воздуха. Сам же отвердитель необходимо добавлять непременно по технологии внедрения, т. к. если отвердителя будет недостаточно, то процесс полимеризации может не пройти, следственно, наша смола не затвердеет. Но если добавить отвердителя очень много, то смола «закипит», став неприменимой к предстоящему использованию.

Также, на данном шаге в смолу можно замешать различные красители и добавки.

Итак, когда всё готово, приступаем к литью!

Лить смолу нужно медлительно, не спеша, в одну точку. При таковой технологии литья, смола сама будет теснить образовавшиеся пузырьки воздуха под напором собственной массы. Также Для вас нужно держать в голове, что при литье прозрачной эпоксидки KER 828 необходимо соблюдать наибольший слой заливки. Он равен 2,5 см. Если за одну заливку слой будет больше, то смола также может «закипеть», будьте аккуратны! Сделать более толстый слой столешницы можно через послойную заливку. Но для этого необходимо будет дождаться, когда предшествующий слой вполне полимеризуется.

Полная полимеризация, либо застывание смолы происходит в течение 2-3 суток. В это время снимать изделие из опалубки нельзя. А вот по истечению сих пор можно разбирать опалубку.

На данном шаге нужно просто окончить работу. А конкретно — заняться шлифовальной частью. Не запамятовывайте работать в открытом помещении с внедрением личных средств защиты органов дыхания!

Таким макаром, сделать столешницу из прозрачной эпоксидки KER 828 может хоть какой человек. Для этого не непременно иметь какие или исключительные познания в сфере столярного мастерства и владеть сноровкой опытного мастера. Но итоговые изделия — столешницы из эпоксидки, которые выйдут из под руки начинающего мастера, также будут смотреться достойно и прекрасно. Главное — соблюдать правила работы и технологию литья.