Строить дом из газобетонных блоков своими руками

Содержание

Достоинства и недостатки

Дом из газоблока, обойдется существенно дешевле, чем кирпичная постройка. Но это не главное преимущество блоков, они отлично соответствуют современным запросам по сохранению тепла.

Из-за неизменного роста цен на энергоэлементы застройщики стали все почаще использовать энергосберегающие технологии, обращать повышенное внимание на денежные расходы на подогрев помещения.

Дом, построенный из газоблоков, теплый и вследствие собственной свойства, не нуждается в дополнительном утеплении.

Укладка стен из газобетона

Стенки дома из газоблоков по типу кладки бывают 1-2-3-слойными. Внутренние несущие стенки производятся с перевязкой вертикальных швов, внешние – со смещением вертикальных швов. Если вы собрались сделать внешнюю отделку керамическим либо силикатным кирпичом, то запомните: его следует укреплять при помощи арматурной сетки, скоб из металла. Они должны быть покрыты противокоррозийным слоем.

Просветы окон и дверей отлично утеплите, для этого сможете использовать минеральную вату либо пенополистирол.

При правильном выполнении строй эталонов и советов вы построите прекрасный, теплый и надежный дом из газоблоков, который прослужит для вас длительное время без дополнительных денежных издержек на его эксплуатацию.

Дом из газоблоков своими руками

строить, газобетонных, блок, рука

Половина личных домов строится из фаворитных и обычных каменных материалов. Теплые, надежные и дешевые дома, построенные из газобетонных блоков, занимают в этом ряду всего 15%. В данной статье мы разглядим как выстроить дом из газоблоков своими руками.

Инструменты и материалы

Кладку стенок из газоблоков рекомендуется делать веществом М50. Шов делайте в 12 мм. Этот показатель сможете уменьшить, но наращивать не рекомендуется, это приведет к уменьшению теплотехнических черт.

Обратите внимание! При строительстве газоблочного дома особо нужно заботиться о гидроизоляции. Для этого на готовый фундамент наносите мастику, на нее сверху стелите 2 слоя рубероида. Это убережет стены из газобетона от намокания.

Для выполнения высококачественной постройки дома из газобетона для вас пригодятся последующие инструменты;

  • Молоток, долото, штроборез.
  • Ручная ножовка, электронная ленточная либо дисковая пила.
  • Ручной рубанок.
  • Разные сверла.
  • Дрель.
  • Строительный уровень, уголок, киянка, шаблон.

Этапы работ

В это время вы производите электромонтажные работы, прокладываете в доме систему отопления, канализации. Отделываете потолок, настилаете полы, делаете финальную покраску, монтируете двери, окна.

Отличительные преимущества

Обратите внимание! Газоблоки отличаются высокой абсорбирующей способностью.

К недочетам можно отнести ограничения при кладке стенок — 75% предел показателя влажности. Стенки цоколя, подвальных помещений не рекомендуется строить из газоблоков.

Блоки из газобетона — безупречное решение при строительстве пригородного дома. При строительстве блочного дома вы должны соблюдать все предусмотренные эталоны. Сперва проведите изыскания грунта, обусловьте уровень залегания подземных вод. Если желаете сберечь на личном строительном проекте, то приобретите готовые чертежи и привяжите их к местности собственного земляного участка.

Расчет количества газоблоков

Газоблок имеет стандартный размер 200 х 300 х 600 мм. Поглядите, как высчитать газоблоки на дом. Для примера возьмем дом 10х10 и высотой в 3м.

  • Будем считать, что толщина дома 300 мм.
  • Периметр внешних стенок равен 4 х10 = 40м.
  • S стенок равна — произведению длины стенки на ее высоту; 40 х3 120 м².
  • Из приобретенной площади вычтите площадь оконных и дверных просветов, пусть это будет 10 м². 120 м² — 10 м² = 110 м².
  • Площадь 1-го блока приравнивается 0,12 м². На 1 м² выходит 8, 33 шт. 1: 0,12 = 8,33 шт.
  • На весь ваш дом пригодится 110 м² : 0,12 = 916, 3 шт. На ваш дом из газобетона пойдет 917 штук.
  • Если вы приобретаете газоблоки кубами. Высчитываете объем 1-го блока: 0, 2 х 0, 3 х 0, 6 = 0,036 м³. 917 х 0,036 = 33 м³.

Обратите внимание! Вам надо учитывать, что любой материал надо приобретать с небольшим запасом. Возможно, конструкция крыши, потребует добавления газоблоков на фронтоны.

Также рассчитывается количество блоков для внутренних стенок и разных перегородок.

Укладка на клей последующих рядов

Готовый клей (раствор) необходимо выгрузить в какую-нибудь бадью и с помощью специальной емкости (совка либо кельмы) распределить по всей длине стенки, производя выравнивание постели зубчатой кромкой кельмы. Дальше блок опускается сверху на клей (раствор), но при всем этом нельзя допускать более 5 мм горизонтальной подвижки. Весь клей, который выдавится, необходимо сразу собрать скребком до того момента, как он схватится. Рихтовать блоки следует подбивкой резиновым молотком либо покачиванием. Смотрите за тем, чтоб все швы были вполне заполнены клеем.

Не запамятовывайте соблюдать при кладке правила перевязки, другими словами вертикальные швы последующего ряда нужно располагать с маленьким смещением — около 8-12 см.

Для того, чтоб произвести кладочные работы отменно, рекомендуется использовать разные приспособления, которые могут облегчить работу. Например, по углам строения можно установить деревянные рейки-порядовки. Для этого необходимо установить вертикальные рейки так, чтоб они верно обозначали углы кладки. Потом на их необходимо будет нанести опасности, которые будут соответствовать высоте рядов и натянуть меж рейками шнур-причалку.

При выполнении кладки нужно заблаговременно обусловиться с тем, что вы будете делать при кладке с торцевой пазогребневой поверхностью. Если вы планируете оштукатуривать стенки с обеих сторон, то в данном случае вертикальный шов необходимо делать без наполнения клеем, другими словами насухо, потому что это повысит теплотехническую однородность кладки. А в этом случае, если хотя бы с одной стороны не будет влажной отделки, нужно хотя бы отчасти заполнить вертикальные швы, чтоб кладка не продувалась.

Каждый следующий блок необходимо устанавливать на клей и потом сглаживать по шнуру-причалке. Установленный блок необходимо непременно сглаживать с помощью киянки. Когда ряд кладки будет подходить к концу, для вас будет нужно дополнительный блок, размер которого просто найти замером прямо на месте. После выпиливания дополнительный блок необходимо промазать с 2-ух сторон клеем и установить на место.

Недостатки газоблоков

Как и у хоть какого другого строительного материала, у газоблоков есть и недочеты:

  • Малая крепкость на сжатие. Исходя из практики использования газоблоков, с течением времени некие блоки могут покрыться трещинками, которые будут идти по самим блокам, а не по швам кладки. В принципе этот факт никак не отражается на прочности дома, но никто не сумеет сказать, что станет с блоками через пару лет. Кроме этого при устройстве перегородок из газоблоков с армированием кладки, на неких перегородках могут показаться вертикальные трещинкы, пересекающие несколько блоков, что скажется как минимум на эстетике стенок.
  • Высочайшая поглощаемость воды. Данная особенность газоблоков способна существенно осложнить проведение отделочных работ, потому что поглощение воды из шпаклевки, нанесенной на стенку, может в итоге привести к тому, что она не будет держаться на поверхности стенки. Для понижения водопоглощаемости стенок нужно покрыть их хоть какой проникающей грунтовкой, лучше в два слоя.
  • Хрупкость газобетонных блоков. Газоблоки являются достаточно хрупким материалом. Нередко появляются такие ситуации, когда на их возникают трещинкы.
  • В газобетонных блоках очень плохо удерживаются разные виды крепежа, потому что изделия из газобетона не владеют высочайшей прочностью. Потому при установке оконных и дверных блоков, они держатся не на монтажных анкерах, а на монтажной пене. Зато шурупы очень отлично держатся в газобетонной стенке, но при всем этом с течением времени они могут окислиться и востребовать замены.

Железобетонная плита

Данный тип фундамента размещается под всей площадью строения, включая в том числе даже отмостку. Двойной слой арматурной сетки присваивает ему достаточную крепкость. В данном случае нагрузка на грунт будет малой, благодаря тому, что железобетонная плита имеет огромную площадь. К тому же на цельную плиту не оказывает воздействия вымерзание и следующее оттаивание грунта, потому что плита движется синхронно с грунтом, обеспечивая этим самым целостность всего сооружения.

Согласно расчетам лучшая толщина цельной фундаментной плиты должна составлять около 40 см, при этом 10 см плиты должны приходиться на подземную часть, а 30 см — на надземную. Таковой вид фундамента не надо заглублять на глубину вымерзания, но при всем этом не следует забывать о дренаже на прилегающем участке. Также, на узкую бетонную прослойку (подбетонку) следует уложить гидроизоляцию в два слоя. Потом нужно уложить арматуру и залить все это бетоном, чтоб в конечном итоге у вас вышла фундаментная плита. Когда бетон затвердеет, необходимо будет приготовить для будущей опалубки цельный арматурный каркас, который должен обхватывать отмостку. Меж прутками должно быть расстояние менее 30 см. Опалубку следует агрессивно закрепить, используя для этого разглаживающие балки, домкраты и стяжные болты. Снутри стены опалубки нужно заблаговременно выстелить рубероидом либо толстой полиэтиленовой пленкой. Это необходимо для того, чтоб бетон не вытекал наружу.

READ  Парящий потолок с подсветкой своими руками

Укладывать бетонную массу необходимо слоями по 15 см. Каждый слой нужно трамбовать штыкованием, используя штыковую лопату, и сглаживать совковой лопатой. Штыкование помогает умеренно распределить бетонную смесь и изгнать из нее все воздушные пузырьки. Также, для этой же цели, необходимо будет простучать опалубку с внешней стороны. Не рекомендуется делать меж слоями долгие временные промежутки, потому что армированный фундамент, в отличие от обычного, не укрепленного арматурой, следует бетонировать в один прием. После того, как бетон станет довольно крепким, можно будет снять опалубку и после чего выполнить оборотную засыпку грунтом. Сейчас ваш фундамент готов.

Монолитный ленточный фундамент

Цельная железобетонная конструкция, которая образует замкнутый контур, должна обеспечивать устойчивость сооружения. Для сооружения ленточного мелкозаглубленного фундамента, необходимо по периметру всего грядущего строения вырыть траншею глубиной около полметра. На деньке траншеи нужно устроить песчаную подушку, чья толщина должна быть приблизительно 0,4-0,5 м, и кропотливо ее уплотнить. Данная подушка нужна для предотвращения замерзания и отвода грунтовых вод. После чего нужно сконструировать опалубку, в какой должна быть уложена и связана меж собой арматура. Дальше можно приступать к заливке бетонной консистенции.

Мелкозаглубленный фундамент можно заливать исключительно в теплое время года, когда грунт вполне оттает. Если есть необходимость делать данные работы в прохладное время года, то необходимо делать заливку безпрерывно и использовать особые добавки. При другом методе заливки нужно утеплять опалубку и прогревать бетон в процессе застывания. Делать подогрев бетона можно с помощью калориферов и термических пушек.

Благодаря тому, что газобетон является строительным материалом с малым весом, при строительстве построек из данного материала, можно использовать ленточный мелкозаглубленный фундамент, имеющий глубину заглубления приблизительно 0,5 м. Если по проекту дома подразумевается наличие цокольного этажа, подвала либо гаража, то нужно сооружать заглубленный ленточный фундамент.

Как построить дом из газобетона своими руками?

До того как выяснить, как выстроить дом из газобетона своими руками давайте побеседуем о самом газобетоне, его свойствах и свойствах.

Газобетон – строительный материал, который является одной из разновидностей ячеистого бетона. Данный материал представляет собой искусственный камень, по всему объему которого умеренно распределены сферические поры, имеющие размер 1-3 мм и не сообщающиеся вместе. С виду газобетон припоминает каменную пену.

При производстве газобетона употребляется кварцевый песок, цемент и разные особые газообразователи. Также, при изготовлении газобетона, в состав консистенции может добавляться известь, гипс либо промышленные отходы, посреди которых можно выделить шлак и золу.

В консистенции, замешанной на воде, газообразование получается благодаря взаимодействию газообразователя, в качестве которого может выступать мелкодисперсный железный алюминий, и известкового либо щелочного цементного раствора. Результатом таковой хим реакции является газообразный водород, который вспенивает алюминаты кальция и цементный раствор.

При замешивании раствора не очень комфортно использовать пылевидный алюминий, потому что он очень очень пылит. По этой причине в роли спец газообразователя почаще выступают дюралевые суспензии и пасты.

Создание газобетона происходит по последующему циклу. Все сухие ингредиенты перемешиваются, потом смешиваются с водой и после чего раствор заливается в форму, где происходит реакция газообразователя и гидроксида кальция, при которой выделяется водород, вспучивающий смесь. Вспучиваясь как тесто, смесь возрастает в объеме. После того, как цементный раствор незначительно схватится, монолит извлекается из формы и разрезается на заготовки панелей, плит и блоков. Дальше все заготовки обрабатывают в автоклаве водяным паром для того, чтоб придать им окончательную крепкость, либо же сушат в сушильных камерах. Газобетон можно поделить по технологии конечной обработки на неавтоклавный и автоклавный.

Кладка газобетонных стен

Для того, чтоб выполнить правильную кладку стенок из газобетонных блоков, нужно приобрести последующие инструменты:

  • терку, имеющую крупнозернистую шкурку;
  • грубую терку, имеющую железные зубцы;
  • угольник, чтоб резать под прямым углом;
  • лопатку для миксера;
  • ручной штроборез;
  • резиновый молоток;
  • пилу, имеющую твердосплавные зубья;
  • особые ковшики, созданные для нанесения раствора.

Начинать кладку газоблоков рекомендуется с углов дома, продвигаясь далее по всему периметру рядами. Для начала необходимо сделать гидроизоляцию в виде 1-2 слоев рубероида, уложенных на фундамент, а уже затем укладывать первый ряд, все блоки которого следует укладывать на цементно-песчаный раствор в пропорции 3:1, чья толщина не должна превышать 3 см. Старайтесь уделять укладке первого ряда максимальное внимание, так как если вы при кладке сделаете ровную горизонтальную поверхность, то этим сможете максимально облегчить себе последующую укладку оставшихся рядов. После того, как будет уложен первый ряд, нужно будет удалить все неровности при помощи шлифовальной доски или рубанка. С самого начала тщательно следите за высотой рядов при помощи лазерных координаторов, вертикального и горизонтального уровней или натянутого шнура-причалки.

Если в первом ряду останется зазор, который окажется меньше длины одного блока, то придется прямо по месту заняться изготовлением доборного блока. Перед тем, как устанавливать доборный блок в кладку, необходимо целиком промазать клеем все его торцевые поверхности. Установку каждого блока обязательно следует контролировать с помощью шнура-причалки и уровня, а корректировку положения блока можно проводить с помощью резиновой киянки.

После укладки каждого последующего ряда, необходимо выравнивать поверхность кладки при помощи терки. Следите за тем, чтобы между соседними блоками не было перепадов уровня, так как в будущем из-за этого в кладке могут образоваться локальные вертикальные трещины в тех местах, где будет концентрация напряжения. Пыль, образовавшуюся в процессе выполнения работ, нужно стряхивать щеткой.

Все блоки перед укладкой следует тщательно очищать от грязи и пыли, а зимой от наледи и снега. Блоки, у которых будут отбитые углы или кромки, нужно отложить в сторону. Потом эти блоки можно будет подвергнуть механической обработке каким-нибудь инструментом (рубанком, снимающим фаски, пилой или ручной ножовкой) и использовать в дальнейшем во внутренних стенах или при кладке простенков.

Какие блоки для каких конструкций применяются?

Ограждения и перегородки. Газоблоки, предназначенные для этих нужд, весят меньше блоков, которые используются для несущих стен. Ширина блока может варьироваться от 5 до 24 см, а боковые грани часто выполняются в пазогребневой форме. Блоки, имеющие ширину больше 24 см, не оборудуются захватами, из-за чего их сложнее переносить.

Однослойные наружные стены. Для таких стен лучше всего подходят полнотелые блоки, имеющие плотность D350, D400 или D500 и ширину от 30 до 48 см. Высота таких блоков может быть 20 или 25 см, а длина — 59,9, 60 или 62,5 см. Очень часто на таких блоках можно встретить пазогребневую структуру торцевых сторон, которые являются более узкими. Благодаря этому в процессе кладки с использованием клеевого раствора их можно легко стыковать без вертикальных швов. Из таких блоков можно возводить стены, имеющие сопротивление теплопередаче равное 2,67-3,31, что вполне соответствует имеющимся нормативам.

Внутренние несущие стены, а также трехслойные и двухслойные наружные стены могут возводиться из блоков, чья толщина составляет 20 — 36,5 см. При использовании для возведения стен блоки без пазогребневой структуры, кладка будет выполняться с вертикальными швами, а используя блоки с пазогребневыми торцами, можно осуществлять кладку без вертикальных швов. Такие стены необходимо утеплять минеральной ватой или пенополистиролом.

Для перемычек можно использовать лотковые блоки, имеющие U-образное сечение. Такие блоки имеют класс плотности D400-D500, длину 49,9-59,9 см, ширину 17,5-40 см и высоту 19,9-24,9 см. Данные блоки уже готовы для заполнения бетоном и армирования, они используются для обшивки перемычек и в качестве опалубки. Благодаря этим блокам стены приобретут однородность, что уменьшит риск появления трещин и облегчит штукатурку.

Используя данные блоки в однослойных стенах, необходимо уложить слой теплоизоляции толщиной около 4 см в местах установки арматуры. Перед тем, как заполнять блоки бетоном, следует обязательно установить их на опору, выполненную из досок, таким образом, чтобы глубина опирания на стену составляла примерно 20-25 см. Помимо этого данные блоки могут быть использованы как опалубка для столбов, которыми укрепляются мансардные аттиковые стены.

Приготовление клея

При изготовлении газобетонных блоков выдерживается геометрическая точность /-1,5-2 мм. Кладку следует производить с помощью клеевого раствора, в основе которого лежит сухая смесь, состоящая из цемента, песка, гидрофобной, пластифицирующей и водоудерживающей добавок. Шов должен иметь толщину не более 2-5 мм. Также, кладка может производиться и на легком растворе, с толщиной швов около 8-10 мм.

Помимо этого кладку можно делать и на цементно-песчаном растворе. В этом случае толщина горизонтального шва должна быть в среднем 12 мм (от 10 до 15 мм), а толщина вертикальных швов должна составлять в среднем 10 мм (от 8 до 15 мм). Помните, что использование кладочных растворов приводит к уменьшению сопротивления теплопередачи стен. Если кладочные работы будут производиться в сухую погоду, блоки перед укладкой необходимо предварительно увлажнять.

READ  Каркасная баня 3х4 своими руками пошаговая

Раствор, который будет использоваться для кладки стен, необходимо готовить прямо на месте из вяжущего заполнителя и различных добавок или из сухих смесей заводского производства. Готовить клеевой раствор нужно в соответствии с инструкцией, которая напечатана на мешке, а строительный раствор готовится по инструкции СН290.

Возьмите небольшую емкость (пластмассовое ведро будет лучшим вариантом) и залейте в нее необходимое количество воды. Затем, постоянно помешивая, нужно добавить сухую смесь. Спустя пять минут после затворения, раствор нужно будет снова перемешать. В процессе выполнения работ раствор нужно периодически перемешивать, чтобы его консистенция оставалась однородной. В холодную погоду необходимо использовать противоморозные добавки для клеевой смеси.

Отделочные работы

Газобетонные стены снаружи обделывают сайдингом или сэндвич-панелями. При их установке необходимо оставить зазор между газоблоками и отделочным материалом. Он нужен для удаления влаги, которая может попасть через различные щели.

Внутреннею отделку стен из газобетона проводят при температуре не ниже 10°С. Если есть сколы, отбитые края, ямки на поверхности блоков, их заполняют кладочной смесью. Выступающие части на стенах затирают шлифовальной тёркой.

Внутри газобетонные стены отделываются штукатуркой или гипсокартоном. После чего они могут быть окрашены, оклеены обоями или облицованы другим материалом.

Штукатурят стены специальной смесью для газоблоков, которую разводят в соответствии с инструкцией производителя.

Делаем 2-й и 3-й ряды

Перед укладкой нового ряда газоблоков, поверхность предыдущего надо отшлифовать полировкой. Это делается для лучшего сцепление клея между блоками, так как его наносят всего по 0,5-0,7 см.

Второй ряд укладывают от угла со сдвигом на полблока (минимум на 8 см) так, чтобы шов от уложенных газоблоков не совпадал с предыдущими рядами. Клей наносится с помощью дозировочной каретки или специальным ковшом с зубчиками. Газоблоки кладут как можно плотнее друг к другу, при необходимости используют резиновый молоток. Работу нужно делать как можно быстрее, так как клей схватывается уже через 15 мин. При минусовой температуре до −15°С используют клей со специальными добавками.

Так же ставят блоки третьего и последующих рядов. Необходимо регулярно следить за ровностью укладываемых газоблоков. Доложив газобетон до места будущих дверей или окон, не всегда удаётся уложить их так, чтобы они не выступали в проёмы. С этой проблемой легко справиться при помощи обычной ножовки с длинными зубьями. Для ровного спила используется специальный уголок.

Строим стены

Применение газобетона в качестве материала для постройки стен позволяет достигнуть хороших показателей в прочности и теплозащите здания. Блоки лёгкие и имеют большие размеры, что позволяет построить стены дома площадью 150-200 м 2 всего 1-1,5 месяца. Работы по возведению можно разделить на несколько стадий:

  • выкладываем первый ряд;
  • кладём 2-й и 3-й ряды;
  • подготовка под подоконники и окна;
  • перемычки на окна и подоконники;
  • армопояс межэтажный.

Подготавливаем траншеи

Перед рытьём траншеи необходимо определить тип грунта на месте будущего дома. Почва может оказаться очень каменистой, что затруднит рытьё траншеи, или наоборот, песчаной, тогда есть вероятность её осыпания. Следует рассчитать, на какую глубину и ширину будет вырыта траншея. Если есть пни или кустарники с деревьями, мешающие стройке, то их выкорчевывают, или же перемещают предстоящую постройку. Удаление крупного дерева может оказаться очень затратным и длительным делом.

Делаем перемычки для окон и дверей

Над дверными и оконными проёмами необходимо установить перемычки, чтобы не произошло обрушения стен. Сделать это можно несколькими способами:

  • Простой вариант — приобрести готовые.
  • Можно использовать U-образные газобетонные блоки. Над дверным или оконным проёмом делается из досок подпорка. Необходимое количество U-образных газоблоков склеивают между собой и укладывают на нужное место. Внутрь блоков помещают арматуру и заливают цементным раствором.
  • Простые газобетонные блоки склеивают и проштрабливают в них 3 продольные борозды. Кладут арматуру и заливают цементно-песчаной смесью. Дают высохнуть примерно на 24 часа. Ставят такие перемычки на проёмы не шире 1 метра и арматурой вниз.

�� КАК Построить ДЕШЕВЫЙ Дом из ГАЗОБЕТОНА Своими РУКАМИ С НУЛЯ! (200 кв. м2 ЦЕНА! )

Промежутки между стеной и перемычками закладывают газоблоками нужных размеров.

Крыша

На армопояс стен стелется гидроизоляционный материал и укладывается мауэрлат (опорный брус). Он крепится к шпилькам при помощи гаек. На углах конструкции опорные брусья скрепляют между собой стальными скобами. Делается затяжка, то есть по ширине постройки укладываются поперечные брусья. Дальше по длине дома крепят 2 ряда брусьев (лежни) так, чтобы они были на одном и том же расстоянии друг от друга и от краев. Так, например, если ширина дома 10 м, то это расстояние будет равно 3,3 м. На лежнях при помощи скоб, уголков или гвоздей крепятся вертикальные деревянные стойки на расстоянии 2-2,5 м. Они устанавливаются напротив друг друга с двух сторон. Для лучшего скрепления, поверх стоек параллельно ширине крыши кладут затяжки. Затем укладывают на деревянные стойки с двух сторон по длине крыши продольные балки — прогон. Они нужны для опоры стропил.

Установку стропил начинают от края крыши, делая равное расстояние между ними. Нижняя их часть закрепляется к мауэрлату, а верх крепится к стоящему напротив стропильному брусу. Для прочности всей чердачной постройки стропила скрепляются с прогонными брусьями.

Перед укладкой кровельного материала изготавливается обрешётка. На неё кладут кровлю, делая ее справа налево и снизу-вверх. Для каждого типа материала необходимы свои крепёжные элементы.

Армопояс межэтажный

Армопояс — это слой железобетона, залитого между блоками. Необходим для придания прочности всей стеновой конструкции и установки мауэрлата.

По краям внешних стен ставятся газоблоки, шириной 10 см, формируя опалубку. В получившееся пространство между блоками укладывают арматуру и заливают раствором.

Для крепления мауэрлата в армопояс вертикально бетонируют прутья арматуры с нарезанной на них резьбой. Шпильки ставятся на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

Укладываем первый ряд

Убираем с верха фундамента мусор, пыль и стелим гидроизоляцию. Укладываем ее по всему периметру и внутридомовым стенам. Уложить изоляцию лучше не состыковывая, а внахлёст.

Для выкладки первого ряда используется цементный раствор, так как верх фундамента не бывает достаточно ровным. Применение смеси поможет выровнять все неровности, ровнее уложить газобетонные блоки.

Минимальная толщина слоя цементного раствора — 1 см, поэтому необходимо при помощи уровня определить самый высокий угол на фундаменте. От него и начинают укладывать газоблоки, постоянно сверяясь с показаниями уровня. Делают это после каждого положенного блока.

Кладку осуществляют по всему периметру дома и по стенам внутри него, не забывая корректировать ровность по уровню. Удобно использовать газоблоки с креплением «паз-гребень» — их легче укладывать и переносить. Также для удобства и экономии времени поддоны с блоками помещают внутрь постройки.

Кладка стен из газобетонных блоков своими руками

Для возведения стен мы приобрели высокоточные блоки из автоклавного газобетона плотностью 600 кг/м 3 (марка по плотности D600) толщиной 30 и 25 см, произведенные по технологии немецкой фирмы Hebel.

Такая толщина недостаточна для наружных стен с точки зрения теплоэффектив-ности (по нормам тепловой защиты домов для Северо-Западного региона рекомендуется толщина стен из такого материала 40 см (см. таблицу), но мы предпочли утеплить стены снаружи, что обойдётся дешевле, чем приобретение блоков большей толщины.

Для стен из газобетонных блоков не требуется устройство первых рядов кладки из кирпича. Блоки укладывают на выровненный фундамент с обязательной гидроизоляцией.

Утепление и отделка стен нужны и для повышения долговечности здания — марка по морозостойкости F25 наших блоков может обеспечить срок службы постройки без внешней отделки только 50 лет.

Из блоков мы возвели как наружные, так и внутренние стены и перегородки дома. Вели кладку блоков с использованием специального клея. Многие самодеятельные строители думают, что выгоднее использовать цементный раствор, так как он дешевле.

Однако такое техническое решение на поверку оказывается совсем не выгодным: расход ра твора в несколько раз больше, чем специального клея для газобетонных блоков, при работе с которым толщина шва составляет всего 0,5-3 мм (толщина растворного шва составляет 10-12 мм). Кроме того, кладка газобетонных блоков, выполненная на растворе, будет иметь гораздо большую теплопроводность по сравнению со стенами, сложенными на клее. Расчёты показывают, что кладка на растворе потребует значительного увеличения толщины стены из газобетона (на 25%) по сравнению с кладкой на клее.

При неумелом заполнении швов остаются щели, которые приходится заделывать подручными материалами, например, монтажной пеной.

Выполняли кладку в один блок с порядовой цепной перевязкой. Особое внимание уделили кладке первого ряда блоков. Основание для них нужно выровнять и изолировать отсечной гидроизоляцией из современных битумно-полимерных рулонных материалов (рубероид лучше не использовать из-за его недолговечности). Если перепады высот и неровности довольно велики, то первый ряд кладки блоков производят на слой раствора толщиной до 2 см.

Для газобетонных стен не требуется устройство первых рядов кладки из керамического кирпича.

READ  Обшить стены OSB внутри дома своими руками

Эта рекомендация содержалась в каталоге советского времени «Малоэтажные дома из ячеистых бетонов» и была аргументирована необходимостью защиты газобетона от брызг при осадках. Но никакой дополнительной прочности кирпичная кладка стенам из газобетона не придаёт.

Кладку начинают с углов здания. Здесь можно устанавливать стойки-шаблоны с отвесами для контроля вертикальности углов кладки. Установка каждого газобетонного блока проверяется в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Контролировать ряды кладки удобнее всего по натянутому шнуру-причалке. Перепады высоты между установленными блоками должны быть сошлифованы специальным рубанком или тёркой. Пыль после шлифовки необходимо удалить.

Клей для газобетона наносится при помощи зубчатого шпателя или зубчатого кузовка на увлажнённую поверхность блоков. По инструкции на швы клеевая смесь наносится сплошным слоем без разрывов, а её излишки выдавливают и подрезают при высыхании — размазывание клея по поверхности блоков ухудшает их паропроницаемость.

Но сформировать шов положенной толщины и исключить его сквозное продувание не всегда получается. И щели в уже построенных стенах порой приходится дополнительно заделывать, например, запенивать. Мы решили немного отойти от инструкции и затирали швы клеем в процессе укладки блоков, делая это по возможности аккуратно.

Наружные и внутренние стены мы перевязали кладкой в каждом втором ряду.

Строительство дачного дома из газобетона своим руками

Для строительства нашего дачного дома были выбраны мелкие блоки из автоклавного газобетона.

Армирование газобетонных стен

Кладка стен из газобетонных блоков требует горизонтального и вертикального армирования. Горизонтальное армирование газобетонной кладки не повышает её несущую способность, а лишь снижает риск возникновения температурно-усадочных трещин (усадка газобетона длится до двух лет) и раскрытия трещин при подвижках и деформациях основания постройки, превышающих допустимые пределы (крена фундамента более 5 см или общей его осадки более 10 см).

Обычно армируются первый ряд газобетонных блоков и ряды в каждом метре по высоте. Отдельно армируются ряды под и над проёмами. Для горизонтального армирования применяется стержневая арматура 06 и 8 мм. Суммарная площадь поперечного сечения арматуры должна составлять не менее 0,02% от площади сечения самой кладки.

Арматуру мы укладывали в штробы глубиной 2,5 см, прорезанные не ближе 6 см от края блоков. В стенах устанавливали два ряда арматуры. Концы арматуры, попадавшей в проёмы, выводили за их границы на 50-60 см и загибали в виде буквы «г». Перед укладкой арматуры из штробы удаляли пыль, а поверхности внутри неё увлажняли до изменения цвета газобетона. Затем заливали пластичный клей для газобетона (примерно на 2/3 высоты штробы) и в него утапливали арматурные стержни.

Вертикальное армирование связывает фундамент и верхний обвязочный монолитный пояс газобетонных стен. Такой вид армирования требуется при строительстве домов в сейсмо- и ураганоопасных районах или в других условиях, когда стены могут испытывать значительные горизонтальные нагрузки. Вертикальное армирование рекомендуется зарубежными производителями газобетона для усиления углов зданий и примыканий стен. Оно увеличивает несущую способность стены при меньшем увеличении общей теплопроводности конструкции по сравнению с применением открытого железобетонного каркаса.

В местах концентрированной нагрузки на стены мы выполнили вертикальное армирование с использованием швеллера и уголкового профиля.

Мы выполнили вертикальное армирование нескольких внутренних углов здания с помощью замоноличенного вертикально швеллера в местах концентрированной нагрузки на стены.

Также целесообразно армировать места опирания перемычек над проёмами в стенах. Хотя перемычки здесь требуются не всегда: при ширине проёма до 120 см и наличия над ним кладки высотой не менее 2/3 ширины проёма перемычку над проёмом можно не устраивать. В этом случае кладка блоков ведётся по стабильной временной опалубке.

Мы сделали перемычки из стальных уголковых профилей с шириной полки 6,3 см для проёмов шириной 1,5 м. Сделали на собственный страх и риск, поскольку такая конструкция не была описана производителями газобетона.

Перед установкой уголковых профилей (по два на проём) окрасили их краской по ржавчине изнутри и снаружи. Минимальная длина опоры уголка на кладку составила 20 см. Для надёжности профили предварительно скрепили друг с другом стальной лентой на сварке и утопили в газобетон, чтобы они не выступали за поверхность стены.

Дом из газобетона: плюсы и минусы

Этот современный материал обладает рядом существенных преимуществ.

Так, от блоков из неавтоклавного газобетона он отличается более высокой прочностью на сжатие и лучшей паропроницаемостью, он теплее керамзитобетона, легче и по многим показателям, определи микроклимат в доме, близок к массиву дерева. Но всё же газобетон уступает дереву по характеристикам, а также нуждается в защите от внешних воздействий и не устойчив к нагрузкам на излом.

Если продолжить сравнение этого материала с деревом, то большим плюсом будет его негорючесть. Многого часовой пожар в здании из газобетона приведет к снижению влажности всей толщи кладки и достижению максимальных значений усадки (до 2 мм/м), что вызовет появление мелких усадочных трещин на поверхности газобетонных блоков, не влияющих на прочностные характеристики газобетонной стены в целом. Рост температуры сначала даже повышает прочность кладки, затем понижает до начальных значений (при нагреве до 700 С).

Дальнейший нагрев газобетонных блоков довольно быстро снижает их прочность (до 0 при 900’С). данным “Пособия к СНиП II-2-80”, перегородка из ячеистого бетона плотностью 800 кг/м 3 при толщине 75 мм имеет предел огнестойкости 2,5 часа, а при толщине 80 мм — 3 часа. Это означает, что за указанное время температура не обращенной к огню перегородки не повысится выше температуры воспламенения бумаги (22СС).

Для нас еще немаловажным фактором гои выборе автоклавного газобетона в качестве основного материала для дома была его относительно невысокая стоимость и то, что выполнять кладку из него можно самостоятельна

ДОМ С НУЛЯ. Кладка газоблока | За 2 ДНЯ пол этажа

Примыкание внутренних стен

Стены могут быть соединены жёстко — с помощью перевязки кладки или заведением арматурных стержней — или же подвижно. Правило выбора типа соединения следующее: стены, размеры которых или положение в пространстве могут изменяться относительно друг друга во время эксплуатации здания, должны быть соединены подвижными узлами сопряжений со швами, которые примут на себя изменение размеров или трение поверхностей при подвижках, препятствуя образованию трещин в капитальных конструкциях стен здания. Соединение стен жёсткой перевязкой допустимо при относительной разнице нагрузок на стены не более 1/3 или при устройстве поясов, рассчитанных на распределение вертикальных нагрузок на смежные стены.

Блоки, из которых строились внутренние стены, в два раза выше блоков наружных стен. Это позволило нам перевязать кладки на 50% (то есть перевязывали каждый второй ряд блоков). Этого достаточно, поскольку внутренние и наружные стены стоят на общем монолитном железобетонном фундаменте и имеют обвязочный распределительный монолитный железобетонный пояс по своей верхней части.

Такой пояс выполняется по ширине блоков с отступом (минимум 5 см) под наружное утепление из ЭППС и имеет высоту 12-15 см.

Какая толщина стены из газобетона: тонкослойная кладка

Газоблоки кладут с помощью специальной тонкослойной клеевой смеси, куда входит цементно-песчаная смесь с модифицирующими добавками.

При использовании тонкослойного раствора толщина шва между газоблоками составляет порядка 1-3 мм, тогда как при традиционной цементно-песчаной смеси – 10-15 мм.

Шов в любом случае является мостиком холода в устройстве стены, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла через стены. Обеспечить тонкий шов позволяет почти идеально ровная поверхность блоков.

В случае применения блоков, которые соединяются по системе «паз-гребень», на вертикальные швы клей не наносят. При использовании же непрофилированных блоков клеевой смесью заполняют и горизонтальные, и вертикальные швы. Укладку газобетона лучше производить при температуре 5-25 °C.

Зимой нужно применять клеевую смесь с противоморозными добавками.

Расход клея при кладке газоблоков невелик, а жизнеспособность готовой смеси – 2-3 часа. Поэтому тонкослойный раствор обычно готовят в ведре небольшого объема (10-20 л).

Строительство из газобетонных блоков: преимущество технологии

Ячеистый бетон обладает рядом преимуществ в плане легкости и скорости укладки по сравнению с другими строительными материалам, но его использование требует специальных навыков.

Во время работ с газобетоном нужно учитывать, что блоки имеют высокое водопоглощение, и материал нужно защищать от осадков.

Первый ряд газоблоков следует укладывать на цемент, а не на клеевой раствор. При этом фундамент выводят на высоту 50 см и укладывают на него горизонтальную гидроизоляцию.

Толщина цементного раствора, на который укладывают нижний ряд кладки, должна быть от 2 см, что позволит нивелировать неровности основания.

Другая особенность газобетона – невысокая прочность на изгиб, которая может привести к трещинам в результате неравномерной усадки фундамента. Межэтажные перекрытия здесь опирают на обвязочный армированный пояс по периметру здания.

Для этого применяют арматуру диаметром 8 мм, уложенную в штробы. Обязательному армированию подлежат оконные и дверные проемы, а также и другие критические участки. Появляющиеся мостики холода дополнительно утепляют.