Залить перекрытие между первым и вторым этажом

Содержание

Из чего сделать перекрытие между первым и вторым этажом

Неотклонимой деталью хоть какого строения является перекрытие, которое возводится меж этажами. Оно делит помещение по высоте, образуя этажи. Зависимо от возводимой конструкции и применяемых материалов подбирают вид перекрытия. Это очень принципиальный шаг. Цена перекрытия составляет до 20% от средств, применяемых при строительстве строения, потому очень принципиально знать, как сделать перекрытие меж этажами верно.

Безбалочные

залить, перекрытие, этаж

Сборно-монолитное перекрытие

Такие перекрытия представляют собой цельную плиту либо панели, уложенные впритирку. Безбалочное перекрытие может быть сборным, комбинированным либо цельным. В кирпичных домах обычно используют сборные железобетонные перекрытия.Они состоят из сплошных и многопустотных панелей. Безбалочное перекрытие отличается высочайшей прочностью и долгим сроком службы: не пылает, не сгнивает, оно рассчитано на нагрузку в 200 кг на 1 квадратный метр.

При монтаже плиты укладывают на ровненькую поверхность, на слой цементного раствора. Стенки строения должны быть шириной более 250 мм. После того, как вы закончите установка, нужно плиты скрепить арматурным прокатом и закрепить в стенках анкерами.

Деревянные перекрытия

Использование деревянных балок перекрытия

Балки, изготовленные из хвойных пород дерева, являются основной деталью древесного перекрытия. Оно состоит из самих балок, пола, наката и теплоизолятора. Если толщина досок пола не больше 30 мм, то просвет меж опорами не должен превосходить 50 см.

Обратите внимание! Деревянные балки перед монтажом надо обработать антисептиком, а концы, которые будут укладываться на стену, завернуть в несколько слоев рубероида. Торец балки оставляете открытым, чтобы дерево могло дышать.

Анкерными болтами закрепляете деревянные балки. На их боковые грани укрепляйте черепные бруски. Делайте накат из досок либо щитов, которые укрепляйте шурупами к черепным брускам. По установленному накату делаете потолок.

Потом укладываете изоляцию, в большинстве случаев для этого употребляют минеральную вату, пенопласт.

Достоинство и недостатки

Использование металлических балок

Каждый вид перекрытия обладает определенными плюсами и недочетами. Деревянные перекрытия можно строить в любом по трудности строительном месте. Деревянные балки не очень тяжелы и для вас не пригодится подъемная техника. На сооружение древесного перекрытия, для вас потребуются суровые денежные вливания.

Обратите внимание! Главным недостатком деревянного перекрытия является повышенная огнеопасность строения.

Коррозия металлических балок

Железные балки отличаются долговечностью и сверхнадежностью. Они не пылают, не сгнивают. Но даже невзирая на все эти плюсы, железные балки используются все пореже. Во увлажненной атмосфере они подвержены коррозии, также они не отличаются неплохой тепло и шумоизоляцией.

Железобетонные балки долговечны, не пылают, ими можно укладывать просветы до 7,5 метров, но для их укладки требуется особая подъемная техника.

Из монолитной плиты

Перекрытие из монолитной плиты

Такое перекрытие состоит из цельной плиты, которая делается на месте и опирается на стенки. Для производства употребляют арматурную сетку и бетон.

Перекрытие из цельной плиты отличается высочайшим качеством поверхности, может изготавливаться хоть какой формы трудности.

Обратите внимание! Недостатком изготовления перекрытия из монолита является обязательная установка опалубки.

Если вы верно изберите вариант перекрытия вашего дома и отменно сделайте все монтажные и бетонные работы, то получите долговременное и надежное перекрытие.

Варианты перекрытий

Монтаж балок из дерева

Перекрытия делят по конструктивным особенностям и многофункциональным предназначениям. К ним относятся межэтажные, цокольные, чердачные перекрытия. Они бывают балочные, сборные и сплошные. Выбирая конструкцию перекрытия, учтите отличия в разработках установки различных его вариантов.

  • Строительство балочных перекрытий осуществляется при помощи железных, железобетонных либо древесных балок. Они должны владеть огромным припасом прочности.
  • Расстояние меж опорными балками должно приравниваться 70-80 см. Деревянная опорная балка не должна быть в длину более 5 м для перекрытий меж этажами и поболее 6 м – меж чердаком и нижним помещением.
  • Ширина просвета для железобетонных либо железных несущих балок может быть неважно какая.
  • Пустотелые и цельные плиты употребляются для сотворения сплошных перекрытий. Чтоб плиты не двигались их нужно закреплять цементным веществом. При монтаже плит, для вас придется использовать специальную подъемную технику.

Перекрытия металлическими и железобетонными балками

Перекрытие железобетонными плитами и балками

В качестве стальных балок сможете взять прокатный профиль. Меж опорами укладываете девятисантиметровые железобетонные плиты. На их насыпаете шлак и все фиксируете железобетонной стяжкой.

Железобетонные балки нужно укладывать на расстоянии 60- 100 см друг от друга. Меж опорами располагаете легкобетонные плиты. Потом перекрытие звуко- и теплоизолируете.

Рекомендации по выбору материалов для деревянных межэтажных перекрытий

Для межэтажных перекрытий выбирают балки, сделанные из сухой древесной породы. Отметим, что дерево для таких целей должно сушиться не меньше года на открытом воздухе. Среднее же время сушки около 3-х лет.

Обычно строители советуют использовать для перекрытий меж этажами балки из хвойных пород дерева. Оно отличается довольно прочностью и стойкостью к различного рода воздействиям.

Заметим, что рассчитывая количество балок для перекрытия меж этажами у вас на дому, необходимо учитывать и некие строй хитрости. Выше, в таблице, вы уже могли познакомиться из значениями сечений балок, которые подходят для перекрытий. На данный момент же мы поведаем о том, как можно прирастить выдерживаемую нагрузку:

  • Если две балки положить рядом, то нагрузка, которую они могут выдержать, суммируется. К примеру, если одна опора выдерживает 400 килограмм, то две – 800.
  • Что бы вчетверо прирастить выдерживаемую опорами нагрузку их можно положить друг на друга.
  • Правило расчета балок: сечение балок должно быть не уже 1/25 ее длины. Означает, толщина перекрытия размером в6 метров должна быть 24 сантиметра, а ширина балки при всем этом – 15-18 см.

Верно подобранные балки перекрытия прослужат длительно и сумеют выдержать допустимые нагрузки. Главное в этом вопросе, соблюдать все требования по монтажу балок, качеству древесной породы. А для большей надежности грядущего перекрытия, можно пользоваться и строй хитростями.

Определяем прочность бетона

Бетон набирает свою крепкость на 30% примерно на 3-ий денек, на 7-ой денек крепкость бетона будет составлять 60%, на 14-ый денек — приблизительно 80% и на 28-ой денек крепкость бетона принято считать 100%. Но бетон продолжает набирать свою крепкость и по истечении 28-ми дней. На 90-ый денек крепкость бетона увеличивается еще на 30-35% от 100% в 28-ой денек.

Перекрытие должно быть жестким,‭ ‬то есть под действием нагрузок не давать прогибов.‭ (‬допустимая от‭ ‬1/200‭ ‬для до‭ ‬1/250‭ ‬пролета для междуэтажных‭)‬.

Хорошей температурой для затвердения бетонного цельного состава считается 20-25 градусов. Лучшая влажность — не выше 90%. Естественно, при строительстве конструкции своими руками тяжело произвести надлежащие замеры прочности бетона, но мы можем все же ориентироваться на погодные условия и подходящим образом делать определенные выводы о прочности нашей конструкции.

К примеру, в деньки, когда температура воздуха составляет 10 градусов, бетон набирает крепкость 40-50% на 7-ые день, если же температура воздуха составляет всего только 5 градусов, то бетон наберет свою крепкость на 30-35%. При горячей погоде 30 градусов крепкость бетона на 3 день составит 45%. При отрицательных температурах заливка этажа бетонным веществом своими руками не рекомендуется, потому что бетон в таких критериях совершенно не набирает никакой прочности.

Есть особые добавки в бетонный раствор для таких случаев, но мы строим себе и своими руками, потому лучше подождать. Пока вы можете только положить балки, сделать перекрытия из дерева меж этажами, сконструировать и установить армированный каркас, но заливку бетоном лучше отложить. Но если вы залили балки и армированные каркасы бетонным веществом своими руками, а позже температура воздуха опустилась ниже нуля, то не торопитесь с решением о демонтаже опалубки, дождитесь весны и теплой погоды.

Металлические балки

Благодаря собственной прочности железные балки имеют наименьшие габариты и позволяют сберечь на общем объёме, занимаемом перекрытием. Сразу с этим приметно увеличивается несущая способность конструкций, превосходящая аналогичный показатель для древесных балок во много раз. Но перед тем как делать перекрытия меж этажами из металла для вас необходимо знать, что последние не лишены определённых недочетов, основными из которых являются низкая противокоррозийная защита и невозможность обеспечения нужного уровня шумоизоляции.

Звукоизоляция межэтажных деревянных перекрытий

Если ассоциировать звукоизоляцию с теплопроводимостью, то там все с точностью до напротив, 50 см минваты и дерева (каркасник) вас согреют на уровне самых грозных финских эталонов, а стенка из бетона таковой же толщины недотянет и до половины требования ГОСТа по теплопроводимости. Что все-таки касается шума, здесь эта бетонная стенка (либо перекрытие) не пропустит никакого шума, в отличие от древесного перекрытия, передающего шум от каждого шага.

READ  Чем стереть монтажную пену с рук

На мой взор, наилучшее решение трудности это поделить пол второго этажа и потолок первого. Сделать меж ними вроде бы ещё один этаж и заполнить его минеральной ватой. Тем паче что на данный момент на рынке есть конкретно акустические разновидности минват. В данном случае вибрации от шагов бегущего по второму этажу ребёнка не будут передаваться на потолок первого поэтому как это совсем различные конструкции.

Это не единственное решение трудности. Можно сделать деревянные перекрытия мало проще. Звукоизоляционные свойства, по сопоставлению с первым вариантом мало пострадают, да и издержки значительно уменьшатся. Весь смысл, снова же в том, чтоб отделить жёсткую связь меж полом второго этажа и потолком первого. Для этого можно использовать амортизирующие прокладки из войлока либо резины, на которые нужно укладывать половую доску пола на втором этаже.

Таким макаром, можно хорошо сделать междуэтажное перекрытие и на порядок повысить уровень комфорта проживания в личном доме.

Как происходит укладка арматуры?

Предел огнестойкости железобетонных перекрытий‭ ‬— 60‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий с засыпкой и нижней заштукатуренной поверхностью‭—‬ 45‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬защищенных штукатуркой,‭ ‬около‭ ‬15‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬не защищенных несгораемыми материалами,‭ ‬еще меньше.‭

Укладка арматуры происходит таким макаром, чтоб она не соприкасалась с поверхностью опалубки. Арматура будет нужно 6-12 мм. Для этого употребляют особые фиксаторы (стульчики). Уложенный каркас из арматуры должен представлять собой ячейки размером 10х10 см. С помощью проволоки каркас из арматуры связывается меж собой своими руками. В этом методе перекрытия можно использовать не только лишь перекрытие из дерева, да и дюралевые балки. Все готово, сейчас остается залить веществом всю площадь перекрытия.

Недочетом данного вида конструкции является необходимость установки древесной опалубки на всю площадь такового перекрытия.

Потому что мы собираемся залить нашу приготовленную поверхность своими руками, то нам может потребоваться подъемный кран либо особая вагонетка с открывающимся дном. Бетонное перекрытие нужно залить верно. Ведь своими руками залить стремительно не получится и потому нам нужно учесть, что промежутки меж заливками должны быть менее 12 часов, чтоб раствор не успел засохнуть, по другому не будет монолита, потому что раствор не свяжется меж собой.

Полная связка либо сцепление раствора происходит приблизительно от 3-х до 4-х недель либо 28 дней. Неравномерное засыхание раствора приводит к трещинкам. Если это вышло, нужно полить данную поверхность водой.

Сборно-монолитное перекрытие этажа является более современным устройством перекрытий.

В таком виде перекрытий место, образующееся меж одной балки до другой, заполняется полыми блоками.

Когда все места заполнены такими блоками, остается только залить всю площадь данной конструкции веществом бетона. Данный вид конструкции устанавливается своими руками без использования подъемной техники, потому что вес 1 метра балки составляет 19 кг. По времени и методу укладки данное перекрытие более трудоемкое, чем другие виды перекрытий. Перед тем как залить данную конструкцию, ее нужно армировать проволокой 5-6 мм в поперечнике.

Пошаговая инструкция для сооружения перекрытий в кирпичном, бетонном и деревянном доме:

  • Проектируем периодичность установки исходя из размера более недлинной стороны помещения и сечения грядущего перекрытия. В большинстве случаев 1 шаг меж опорами равен одному метру. Важен самый 1-ый брус – он должен быть совершенно ровненьким, без мельчайшего перекоса. Лучший формат брёвен в поперечине – 1,5/1 – соотношение высоты к толщине. Балки, в особенности в домах из бетона, лучше брать с припасом, а позже обрезать.
  • Определяем шаг проёма, его глубину и ширину. Обыденные размеры — более 1,0 м – 0,3 м – 0,3 м, соответственно. Чтоб избежать тления, торцевые части не заливают. Опорные балки никогда не ставят впритирку к параллельной стенке.
  • За один денек до работ все части грядущего сооружения, не считая торцов, обрабатывают огнестойким составом и антисептиком. Балки сглаживают, оставляя до 0,45 м больше размера комнаты. Спил делают своими руками под углом 60°. Трапецевидность среза даст устойчивость сооружения за счёт геометрической формы. Закрепляют последние балки перпендикулярно направлению укладки. Расстояние от разреза до стенки — от 3,0 до 5,0 см. После выравнивания брусья закрепляют просушенным щебнем. В стенках из бетона – гнёзда заливают консистенцией щебня и бетона и оставляют до высыхания. Для установки в стене разрезы брёвен оборачивают рубероидом. После — перекрытие утепляют керамзитом, эковатой либо пенополистиролом. Поверх – гидроизоляции в виде водянистой резины, полимочевины, инъекционные смолы, полимерного лака либо др. Дальше, на саморезы для настила половой доски укрепляют лаги. Окончательное напольное покрытие стелют на предварительный пол, установленный на лаги.

В цельных домах брусья употребляют только после кропотливых расчётов. Проектная нагрузка должна выдерживать вес будущей конструкции.

В противовес бетонным конструкциям деревянные перекрытия меж этажами не делают дополнительного давления на фундамент. Изготовленное с учётом всех правил строительства, обладает неплохими звуко– и теплоизоляционными чертами. Натуральные растительные материалов, в отличие от камня, позволят дому «дышать», сохраняя тепло. Через деревянные поры воздух попадает в помещение. Это свойство сначала оценят его жильцы.

Деревянные балки

Перекрывающие конструкции, изготавливаемые на базе древесных балок, являются более распространённым видом перекрытий в личном строительстве. Такая их популярность разъясняется последующими причинами:

  • лёгкость перекрытий, изготавливаемых из «деловых» пород древесной породы;
  • простота и удобство монтажа балок;
  • возможность обходиться без вербования специальной техники (подъемника либо крана).

Крепкость возводимой конструкции почти во всем определяется шириной пролёта древесного перекрытия. Так как дерево просто деформируется, то для обеспечения проектной несущей возможности балки следует укладывать с нормированным шагом (от 0,7 до 1 метра). При всем этом необходимо придерживаться последующего правила: чем больше просвет меж опорами, тем они должны быть толще.

Подбор сечения древесных балок делается с учётом рационального соотношения их сторон (обычно – 7:5). В промежутках меж ними размещается звуко- и теплоизоляционный материал, укладываемый прямо на так именуемый «подшив», являющийся сразу потолком для нижнего помещения. Не считая того, для предохранения частей конструкции от возгорания, также в целях продления срока их эксплуатации следует провести обработку надлежащими защитными составами.

Строительство межэтажного перекрытия

Участки балок, соприкасающиеся с кирпичами, а именно, следует обмазать смолой и обернуть кусочком рубероида.

В кладке должны быть предусмотрены особые ниши, в каких балки крепятся анкерными болтами подходящего размера. Все следующие операции производятся в последующем порядке:

  • конкретно на «подшив» укладывается слой термоизоляции, состоящей из минеральной ваты либо другого облегчённого утепляющего материала;
  • потом настилается слой гидроизоляции, функцию которой может делать рядовая полиэтиленовая плёнка;
  • поверх балок делается накат, состоящий из предварительного и чистового пола, который сверху обычно запирается доской.

Перекрытия между этажами в частном доме из газобетона видео фото

Межэтажные перекрытия бывают цельными (железобетонными), плитными и древесными. Определенный выбор находится в зависимости от типа постройки, её веса и величины пролётов.

Деревянные перекрытия в большинстве случаев монтируют в блочных домах, зданиях из бетона и дерева.

В низкоэтажном личном строительстве предпочтительны конструкции из пеноблоков и дерева. Но в большинстве случаев их делают из дерева. Натуральная древесная порода легче камня, кирпича и бетона и не просит дополнительного вербования строительной техники. Можно своими руками сделать древесное перекрытие в течение нескольких дней.

К недочетам перекрытия из натурального дерева меж этажами относятся – завышенная воспламеняемость, шаткое сцепление с несущими элементами строения и тление. Тление и возможность возгорания избавляют путём пропитки древесных стройматериалов особыми дезинфицирующими и противопожарными составами. Шаткость сцепления не проявится, если установка перегородки выполнить верно.

Есть балочные, облегчённые и ребристые деревянные перекрытия.

Облегчённые перекрытия меж этажами в доме используют изредка. Они становятся животрепещущи каркасных древесных домах. Обшивку и рёбра стелются через каждые 0,3–0,8 м. Наибольшая длина не больше 5,0 м, толщина – 0,3 м. Перегородку обшивают плитами ДСП, доской, пореже — металлической лентой. В качестве теплоизолятора используют только минеральную вату.

Балочно-ребристое перекрытие. При таком способе рёбра укрепляют поперёк брусьев. Деталей при этом требуется меньше, но по сборке эта конструкция сложнее двух других.

Основные требования

Когда мы слышим слова “перекрытие между этажами”, мы представляем себе конструкцию в доме, которая является одновременно потолком первого и полом второго этажа. Но из всего сказанного верно только то, что перекрытие в доме – это и потолок, и пол одновременно. Ведь перекрытие между этажами может быть и между подвалом и первым этажом, и между верхним этажом и крышей. Поэтому правильным будет такое определение: перекрытие – это конструкция, разделяющая здание по горизонтали, образующая этажи и отделяющая их от подвальных и чердачных помещений.

Перекрытие должно иметь достаточный запас жесткости и прочности, чтобы выдержать нагрузку как собственного веса, так и веса находящихся сверху мебели, оборудования и людей, и при этом не допускать прогибов. Допустимая полезная нагрузка для перекрытия между этажами – 210 кг/кв. м, а для чердачного перекрытия – 105 кг/кв. м.

Монтируемая в доме конструкция должна обладать достаточной степенью звуконепроницаемости. Уровень пропускаемого ею шума не должен превышать установленные санитарные нормы. Поэтому для лучшей звукоизоляции нужно сделать тщательную герметизацию мест стыковки перекрытий между этажами.

Перекрытие, разделяющее помещения с разницей температур больше 10 градусов (например, подвала и первого этажа или верхнего этажа и чердака), нужно обязательно делать теплоизолированным, чтобы оно соответствовало санитарным нормам теплозащиты.

При монтаже нужно учитывать, что ни одна конструкция не может считаться полностью огнестойкой, но у каждого материала есть свой предел огнестойкости. Для железобетонных конструкций такой предел составляет 60 мин, оштукатуренных деревянных конструкций.15 мин, неоштукатуренных – еще меньше.

READ  Шпаклевка фактурная для внутренней отделки

Виды перекрытий

Перекрытия можно разделить по функциональному предназначению и по способу их конструкции. По функциональному предназначению они могут быть междуэтажными (разделяющими жилые этажи), цокольными (отделяющими подвал от первого этажа) и чердачными (отделяющим жилой этаж от чердака). Перекрытия бывают сплошные и сборные, с установкой и без установки балок. Решая вопрос, какую делать конструкцию, всегда нужно учитывать разницу в технологии установки разных видов.

При устройстве балочного перекрытия его несущей основой являются деревянные, железобетонные или металлические балки. У балок должен быть большой запас прочности. Несущие балки устанавливают, соблюдая между ними одинаковое расстояние в 70 см или 80 см. При этом важно знать, что максимальная длина пролета для деревянных балок – не более 5 м для междуэтажных перекрытий и не более 6 м для чердачных перекрытий.

Если строительные пролеты больше 5-6 м, то по действующим строительным нормам применение деревянных балок запрещено.

Заливка монолитной плиты перекрытия между первым и вторым этажом на двухэтажном доме. Объект 2

При использовании металлических и железобетонных несущих балок ограничений по ширине пролета не существует.

Чтобы сделать сплошное перекрытие, используют или монолитные, или пустотелые плиты. Для придания дополнительной прочности и во избежание нежелательных сдвигов плиты обязательно надо садить на цементный раствор. И не следует забывать, что вес плит достаточно солидный, и вручную, без использования специальной подъемной техники, их не установить.

У каждого вида перекрытия есть свои достоинства и недостатки. Преимуществом деревянных перекрытий является то, что их можно сделать без использования механизированных подъемных средств, причем делать их можно в любом, даже очень сложном архитектурном месте. Такое перекрытие достаточно легко и относительно недорого сделать. Главный его недостаток – такая конструкция является источником повышенной огнеопасности в доме.

Главный козырь металлических балок по сравнении с деревянными – это большая надежность и долговечность. Ими можно перекрывать пролеты 6 м и более. Они огнестойкие и не подвержены гниению. И все же подобные перекрытия между этажами сейчас применяют редко. Во первых, при повышенной влажности воздуха на них быстро образуется коррозия. Во вторых, такое перекрытие имеет теплоизоляционные и звукоизоляционные качества значительно хуже, чем деревянные конструкции.

Главным достоинством железобетонных балок является возможность перекрывать пролеты до 7,5 м. Однако это достоинство нивелируется тем обстоятельством, что для их укладки необходимо делать специальные подъемные приспособления, поскольку вес железобетонных балок колеблется от 175 до 400 кг.

Железные и железобетонные балки

Перекрытие с использованием железных балок делается с помощью прокатного профиля: швеллеров и уголков, которые являются несущими элементами конструкции. Между железными балками ложатся железобетонные плиты толщиной до 9 см. Сверху по этим плитам кладется слой шлака и фиксируется с помощью железобетонной стяжки. Толщина этого слоя – до 10 см.

Расстояние между железобетонными балками составляет от 60 до 100 см. Межбалочное пространство заполняют в зависимости от материала будущего пола: если материалом для пола будет служить паркет, то обычно используют легкобетонные плиты, а при полах из линолеума – пустотелые легкобетонные блоки. Оставшееся пространство между балками и плитами заполняют цементным раствором и затирают. Перекрытие между этажами в обязательном порядке нужно звукоизолировать, а на чердачных и цокольных перекрытиях – еще и теплоизолировать.

Монтаж балочных конструкций

Основным элементом деревянного балочного перекрытия являются балки лиственных или хвойных пород дерева. Такая конструкция обычно состоит из балок, наката, пола и утеплителя. Если дом делать в виде прямоугольника, балки целесообразней класть параллельно его короткой стене. Чтобы избежать прогибов балок, их нужно класть на определенном расстоянии друг от друга, при этом следует брать в расчет две величины: сечение балок и длину пролета. При укладке балок обязательно нужно брать в расчет и толщину досок пола. Если толщина досок не более 30 мм, расстояние между балками не должно быть больше 0,5 м независимо от сечения самих балок.

ШИРИНА ПРОЛЕТА, М РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ БРЕВНАМИ, М ДИАМЕТР БРЕВЕН, см
2 1 13
0,6 11
2,5 1 15
0,6 13
3 1 17
0,6 14
3,5 1 19
0,6 16
4 1 21
0,6 17
4,5 1 22
0,6 19
5 1 24
0,6 20

Схема монтажа перекрытия между этажами.

Непосредственно перед установкой балок их нужно обработать антисептиком. Концы балок, которых кладутся на стену, лучше обернуть несколькими слоями рубероида, при этом торцы балок оборачивать не следует, так как обернутая балка не дышит и быстро загнивает. При укладке в гнездо между стеной дома и концами балки должен оставаться зазор в 2-3 см. Оставшееся пространство заполняют утеплителем или монтажной пеной.

Установленные балки необходимо закрепить анкерными болтами. На боковые грани балок закрепляют т. н. черепные бруски сечением 5х5 см и с их помощью делают накат. Материалом для наката служат деревянные доски или щиты, которые крепятся к черепному бруску саморезами. Закрепленный накат нужен, чтобы по нему сделать своими руками потолок.

Закрепив накат, нужно сделать изоляцию, которая в балочной конструкции между этажами выполняет функции звукоизоляции, а изоляция перекрытий подвала и первого этажа, а также последнего этажа и чердака дома – еще и функцию теплоизоляции. В современном строительстве чаще всего для изоляции применяется минеральная вата – материал легкий, “дышащий”, но в то же время обладающий достаточно высокой степенью тепло- и звукоизоляции. Неплохими изоляторами могут стать пенопласт, опилки, древесная стружка и керамзит.

?? ?Для оборудования теплоизоляции поверх наката между балками нужно положить слой толи или пароизоляционной пленки, загибая концы на балки. Толщина любого утеплителя для перекрытия между этажами составляет не меньше 10 см, а между холодными и отапливаемыми помещениями – не меньше 25 см.

Монтаж безбалочных (сплошных) перекрытий

Безбалочные (сплошные) перекрытия являют собой или сплошную монолитную плиту или вплотную уложенные панели. Характерная их особенность в том, что они выполняют одновременно и несущие, и ограждающие функции. По технологии выполнения перекрытие может быть сборным, монолитным или комбинированными.

В настоящее время среди названных наиболее популярно, особенно в строящихся кирпичных домах, сборное железобетонное перекрытие. Для его устройства используют две разновидности панелей: сплошные и многопустотные. Выбор панели зависит от несущей способности стен и ширины пролета.

Их преимущество по сравнении с деревянным перекрытием – высокая прочность. Они рассчитаны на полезную нагрузку больше 200 кг/ м2. Такое перекрытие не горит, не боится сырости и практически не нуждается в уходе. А к их недостаткам следует отнести то, что не всегда есть возможность приобрести готовые плиты требуемых размеров, так как заводами они выпускаются стандартных размеров. И не следует забывать, что при монтаже железобетонного перекрытия не обойтись без грузоподъемной техники.

При монтаже сборных железобетонных перекрытий между этажами плиты необходимо обязательно посадить на слой цементного раствора. Опора на стены дома (при условии толщины стен не меньше 250 мм) не должна быть меньшей 100 мм. Удаление швов между плитами происходит с помощью цементного раствора.

Монолитное железобетонное перекрытие представляет собой опирающуюся на несущие стены монолитную плиту, изготовленную из бетона марки 200. Толщина такой плиты колеблется от 8 до 12 см. Перекрытие монтируют таким образом: сначала на подготовленные гнезда укладываются стальные несущие балки, затем к этим балкам подвешивается деревянная опалубка, поверх опалубки между балками помещается железная арматура толщиной 6-12 мм и только после этого выполняется бетонирование плиты перекрытия.

Главные преимущества такого способа устройства перекрытия между этажами в высоком качестве бетонной поверхности, отсутствии стыковочных швов и возможности сделать такое перекрытие в доме любой архитектурной формы. Важно еще и то, что при устройстве этого вида практически отпадает необходимость в дорогостоящей специальной подъемной технике. Если у вас есть время и возможность на устройство, а затем удаление деревянной опалубки по всей площади перекрытия, то это конструктивное решение среди монолитных перекрытий будет лучшим.

Суть конструкции сборно-монолитных перекрытий в том, что межбалочное пространство заполняется пустотелыми блоками, поверх которых сверху наносится слой бетона. Такое перекрытие имеет улучшенные теплоизолирующие свойства. Кроме того, устройство такого перекрытия значительно сокращает сроки строительства. Однако при укладке такой конструкции все приходится делать своими руками, это процесс очень трудоемкий, и при строительстве дома выше второго этажа применять его нецелесообразно.

Сборно-монолитное перекрытие монтируют следующим образом: балки укладываются на стены на расстоянии 60 см. Погонный м балки весит не более 19 кг, что позволяет не привлекать к укладке балок подъемные приспособления. На балки укладывают керамзитобетонные или полистиролбетонные пустотные блоки (вес одного блока из керамзитобетона – 14 кг, из полистиролбетона – 5,5 кг). Такой вес позволяет производить укладку блоков вручную.

?После укладки блоков подготовленная конструкция фактически является несъемной опалубкой, поверх которой, усилив арматурной железной сеткой с ячейками 100х100 мм, укладывают слой монолитного бетона марки 200.

  • пила;
  • молоток;
  • ножовка по металлу;
  • лопата совковая;
  • кельма.

В одном, к тому же ограниченном по объему, материале нет возможности полностью раскрыть такую сложную тему, как устройство междуэтажных перекрытий, особенно учитывая разнообразия их видов. Поэтому задача была свести в одном материале основные, узловые моменты устройства перекрытий между этажами из различных материалов, чтобы вы могли использовать их с наибольшей для себя пользой.

Монолитное перекрытие над первым этажом своими руками

Перекрытие из монолитного железобетона применяется, естественно, в случаях, когда дом строится не из дерева. Хотя, перекрытие подвала, если фундамент выполнен бетонный или кирпичный, даже приветствуется.

Как сделать перекрытие первого (1) этажа своими руками

Междуэтажные перекрытия по конструктивному принципу практически одинаковы. То ли это перекрытие подвала в гараже или перекрытие последнего этажа.

READ  Залить фундамент 6 на 9

Тем не менее, технология устройства каждого из них будет отличаться, а от правильности изготовления будут зависеть эксплуатационные характеристики.

Рассмотрим два наиболее распространенных способа организации перекрытий – деревянное и монолитное

Деревянные перекрытия над первым этажом своими руками

Древесина, в отличие от других основ (железобетонные плиты, монолит), применяемых для перекрытий, экологически чистый материал. К тому же деревянный потолок или пол придают помещению своеобразный вид и хорошо сохраняют тепло. Раньше дерево применялось для этих целей сплошь и рядом. Сейчас межэтажные перекрытия из дерева, как правило, делается только в деревянных домах, хотя бывают и исключения.

Конструкция и монтаж деревянного перекрытия

Процесс строительства перекрытий из дерева заключается в том, что в заранее заготовленные выемки в стене закладываются балки. Сечение балок делается равным как высота, так и ширина. Случается, что высота выбирается несколько большей. В любом случае, балки укладываются на гидроизоляцию, с зазором в обеих плоскостях порядка 1-2 см. Делается это для того, чтобы устранить распирание стен при намокании или высыхании такого перекрытия.

Дальше к балкам на уровне нижней их плоскости набиваются по всей длине рейки, которые служат для крепления теплоизоляции и подшивки потолка. Поверх теплоизоляции укладывается дополнительный слой гидроизоляции, в завершении стелется черновой пол.

В случае с дубом, для того, чтобы потолок нижнего этажа смотрелся «под старину», брусья перед установкой строгают. Дальнейшее перекрытие ведется поверх балок. В любом случае, длина пролета для деревянного перекрытия не должна превышать 5 м. Оптимальным считается длина пролета в 4 м.

Деревянные перекрытия над первым этажом своими руками

Устройство монолитного железобетонного перекрытия

Такое перекрытие изготавливается, как и любое железобетонное изделие, с применением опалубки. Разница в том, что опалубка будет опираться на «ноги», которые будут подниматься прямо с пола предыдущего этажа, или же подвала. Толщина монолитного перекрытия, как правило, составляет 20 см, минимальная 15 см, всё зависит от прочности стен. Более тонкое перекрытие ложится на менее прочную стену.

Монтаж монолитного перекрытия

Выполняется по обычной схеме: на опоры ложатся лаги, на них – поперечные балки, шаг около полуметра. Сверху ложатся щиты. По готовности опалубки приступают к армированию монолитного перекрытия.

Армирование делается из прутков диаметром 10-12 мм, которые укладываются сеткой с ячейками размером приблизительно 20х20 см. Углы провариваются.

Всё. Можно приступать к заливке бетона. Заливка ведется в один прием, используется глубинный вибратор для уплотнения смеси и удаления воздушных пузырей. После заливки опалубка не разбирается минимум три недели (по западным технологиям 30 дней) до полного высыхания. Получается, мы сделали монолитную плиту своими силами. Прочность такого перекрытия значительно выше, чем у деревянного или даже перекрытия из железобетонных плит.

Устройство деревянного перекрытия

Монтаж деревянных перекрытий между этажами начинается с установки опорных балок. Сечение балок зависит от нескольких причин, в частности от длины пролета, нагрузки на пол находящегося выше этажа. Так же большую роль в выборе сечения балок играет применяемая для них порода дерева. Чаще всего используется сосна, но иногда – дуб.

Определяющим фактором является цена древесины, естественно, дуб дороже. В этом случае толщина балок может быть уменьшена, а конструкция несколько изменена.

Установка монолитных плит

Применение плит перекрытия невозможно без использования тяжелой строительной техники, в частности, автокрана. Это усложняет задачу. С другой стороны, это самый быстрый вид создания перекрытия. Только нужно учитывать, что плита должна ложиться концами на предварительно нанесенный на стену раствор.

Ширина опирания монолитного перекрытия на кирпичную стену с каждого конца плиты должно составлять не менее 10-15 см.

Не стоит забывать, что перед установкой плит поверхность стены должна быть выравнена и отгоризонтирована. Щели между плитами следует заделать цементным раствором.

Монолитное бетонное перекрытие

В данной статье хочу поделиться, как мы заливали межэтажное перекрытие, и хоть вместо второго этажа будет мансарда, все же решили сделать бетонное перекрытие, так как это прочно и даст дополнительную звукоизоляцию.

Дело было в октябре, постоянно шли дожди, такая погода даст лучшую гидратацию бетона, главное не лить бетон по самому дождю.

Бюджет подходил к нулю, вернее его почти не было, пришлось занимать средства, в целях экономии при армировании была использована сетка из 14 арматуры 1 слой вместо двух, но мы дополнительно усилили каркас ригелями для жесткости.

Для удобства и быстроты вязки ригелей было забито 4 арматуры в стену дома.

Далее, пока вязались ригеля, одновременно делалась опалубка для будущего перекрытия.

Заранее из бетонного пояса была выпущена часть арматуры, для связки ее с арматурой перекрытия.

В местах межкомнатных стен, пояса и дополнительного армирования не делали.

Пред тем как крепить доски, был сделан каркас, лаги с подпорками из бруса 150×50 мм.

Первым делом нужно отбить уровень в каждой комнате и по нему перпендикулярно под лагами прибить брус 50×50 мм. Гвоздями 100-150 мм. Мы прибивали прямо к бетонному поясу, пока он был сырым, гвозди в него хорошо заходили. Дополнительно прибивали дощечки под 50-м. брусом примерно через метр с расходом около 6-ти гвоздей на дощечку, так как стены из ракушечника и гвозди в нем не очень крепко держаться, все зависит от плотности камня.

Подпорки тоже закрепляли, прибивая к лагам по 2 гвоздя наискось.

Внизу тоже делали подошвы для подпорок и закрепляли их гвоздями, так как они легко утонут в засыпанном сыром отсеве.

Когда опалубка была закончена, приступили к вязке каркаса, каркас из 14-й арматуры, ячейки 20×20 см. Перед вязкой каркаса разложили пленку на деревянный пол.

Как Залить Плиту Перекрытия Легкую И Экономичную

Сверху на готовую сетку из арматуры привязывали ригеля через метр.

Оставили место для будущего люка на второй этаж, размер был выбран случайный, 1000×2000 мм.

Вот и все монолитное бетонное перекрытие готово. Перекрытие залили за 3 дня, объем бетона 14 кубов, примерно 800 кг арматуры. Месили бетон вручную в корыте объемом 0.4 куба. Ходить по свежему перекрытию можно уже на следующий день, но ни в коем случае не нагружайте его материалами до полного затвердевания, могут образоваться микротрещины. Опалубку разбирали в апреле.

Комментарии и мнения владельцев

Восхищаюсь настойчивостью и Вашим трудолюбием! Не могли бы Вы указать размеры в плане и толщину перекрытия. Спасибо.

Здравствуйте Евгений! Спасибо что обратили внимание на мои трубы! Размеры перекрытия 8.600х9.200 м., толщина перекрытия 200 мм., самый длинный пролет 6 метров. Если будут интересовать еще какие либо подробности, с радостью отвечу.

Здравствуйте Виталий! Был приятно удивлён Вашей оперативностью. Просматривая фото перекрытия и пояснения к ним я понял, что несмотря ни на какие сложности Вы с оптимизмом смотрите в будущее.И я, рад за Вас. У себя на участке я строю дом и в этом месяце необходимо залить перекрытие – 125 кв.м. Бетона мне надо 17,6 куб.м. Сейчас укладываем каркасы балок, арматуру мон.пояса, а затем арм.сетки плит, но толщина плиты – 8 см, а балки 10х25 см, при мах пролёте 4,4м. арматура 8-10 мм. А кто подсказал Вам выбрать такой тип и такие размеры? Думаю,что Вам могло хватить 8-ми куб.м бетона,а это большая экономия, да и нагрузка на ракушечник уменьшилась бы на 14,5 тн. Но дело сделано и это хорошо. И последний вопрос. Вы будете рассказывать о новых этапах строительства? Всего хорошего Виталий.

Здравствуйте Евгений!Признаюсь честно на момент строительства, особых расчетов не велось, делали «как у всех». По поводу перекрытия, 80% площади перекрытия это пролет в 6 метров, если считать от несущей до несущей стены, перегородки я не беру в счет, так как у меня грунт чернозем 1-1,5м и фундамент для перегородок отлит отдельно глубиной около 60-80 см.По поводу толщены перекрытия, обычно делают расчет, где длину пролета делят на 25-32, отсюда и толщина. При меньшей толщине плиты возможны прогибы больше допустимых (только от веса самой плиты), если плита не предварительно-напряженная. Плита толщиной 12,7 см из обычного тяжелого бетона удовлетворяет большинству нормативных требований по огнестойкости и пожарной безопасности.Еще добавлю, что в нашей местности сейсмика 9 баллов, поэтому не жалел материала, так как в будущем планирую сдать дом в эксплуатацию.Да конечно, я буду публиковать материалы в ветку «Своими руками», есть фото, осталось только подготовить текст, но на данный момент я занят работой (шабашками), делаю внутреннюю отделку, ближе к осени плотнее займусь сайтом. Также могу опубликовать и Ваши труды, сделав для этого отдельную рубрику или «блог», думаю, Ваш опыт обязательно пригодится другим пользователям сайта.

Здравствуйте Виталий. Я в раздумьях по решению аналогичной проблемы. Дом 2 эт. Внутренний размер 9х11. Капитальная стена в 1 кирпич делит 11 метров на 4,5 и 6,5 метров. Перекрытие потолочное после 2-го эт. планирую так же бетонное из арматуры в 2 слоя нижний слой из 14 мм, верхний слой 10 мм. Внутренние стены помещений в пол кирпича уже выгнаны. Самое большое помещение 4,2 квадратом. Если 4200:32=131 мм толщина перекрытия. Толще не хотелось бы нагружать фундамент. Ригелей нет. Что вы скажите о толщине перекрытия?